天体撮影機材 総合Part19
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天体撮影機材に関する話題について語りましょう。
※前スレ
天体撮影機材 総合Part18
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/sky/1648103923/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured メルカリでasiair plusが47800円で出品されてるのを見てポチした。AliExpressでは円安で5万オーバーになっているのでつい。
出品者の話だとまだタマ持ってるらしい。 >>4
10月下旬まで待てるなら販売店で普通に46000円で売られてるよ
先日は、在庫ありだったので2個目買えた asiair plus今在庫ある代理店あるね
am5欲しいけど、hem27やhem44も気になる
hem44くらいだと風にそれなりの耐性がありそう Sharpstarの15028hntが届いたので報告。
https://i.imgur.com/1orzbFn.jpg
フライトケース付、アリガタはロスマンディ規格のものが付属。ビクセン用は付属しない。
https://i.imgur.com/oZKvKrp.jpg
斜鏡はダイレクトに糊付けされているみたい。スパイダーなどは黒塗りに改良されています。
https://i.imgur.com/kqE4rFd.jpg
48mm-31.5mmのアイピースアダプターとコリメート用アイピースが付属する。SCA260より親切。
https://i.imgur.com/wlfzaqz.jpg
光軸は普通にズレてた。(´・ω・`)
明日調整します。 オメ!
いい色買ったな!
> アリガタはロスマンディ規格のものが付属。ビクセン用は付属しない。
15cmクラスならVIXEN規格でもいいような気がするが
また撮影したら報告ヨロ >>9
>15cmクラスならVIXEN規格でもいいような気がするが
私もそう思います。
鏡筒バンドは全長21cmでM6のネジが5個切ってあります。William Opticsのビクセン用アリガタを付けました。
https://i.imgur.com/fqDBbXi.jpg
しかし晴れませんね。台風一過に期待します。 M48 0.75mm ネジの機材にZマウントカメラを直焦点撮影で接続するには、
William Optics製
48mmカメラマウント・ニコンZ用
でいいでしょうか。
皆さんどうやって接続されてますか FマウントからFTZで接続してるけど、
他スレでEFマウントからEF→Zマウントアダプターって人がいた
その方がけられないとか >>12
WO以外のZマウントないかなぁ
M42もM48もFマウントなら安いものはあるけど
安物でいいのでZマウントが欲しい >>13
>>14
ありがとうございます。
この製品、海外サイト含めて調べたんですけどレビューに乏しくて…
鏡筒内の塗りにむらがあるという記載しか見当たりませんでした。
買ってみますかね…とりあえず >>12 他スレではなく以下のブログの7/23の記事でした
天文初心者の備忘録 >>16
ありがとうございます
この記事も見てましたが御本人はけられなかった、とおっしゃってるようですよね。※WOの製品ではない組み合わせですが >>22
おめ!
いい色買ったな
ところでここは撮影機材スレなんだが何を買ったんだい? >>25
おめ!
来月には赤道儀になってそうやな!
ポルタにSXD2乗るよ、一応。 >>26
欲しいけど予算が!
すみません質問なんですが、誰かのブログ見てたら、A80Mfで直焦撮影するときドローチューブが凄い伸びて強度が不安だと書いてあったんですが、拡大撮影アダプターで延長すれば直焦撮影でもドローチューブをあまり伸ばさずに済むってことなんでしょうか。 >>27
拡大撮影アダプターは拡大撮影する時に使う >>28
アイピース無しで素通しではけられたりしますか?それなら別に延長筒買おうかなと考えてます。
そもそも頻度考えればドローチューブ根本の耐久性考えなくてもいいのか… >>29
アイピースの穴径って31.75mmでしょ
カメラ何だか知らんけど >>30
ありがとうございます。そもそもアイピース填めるように31.7mmになってるんですね。当たり前か…。 さっき家の屋上でA80Mf覗いてみました!付属のPL6.3mmアイピースで土星も輪が見えました!
めちゃブレでピント合わせ大変でした。微動が欲しかったですね 色収差について質問ですが、FSQやFRA500のようなアポだと、
赤や紫のピント位置は後処理で修正不要なレベルですか?
ボーグ77ED+F4レデューサーで最近の目の細かいバーティノフマスクを使ったところ、
赤と緑のピント位置の差を明確に突きつけられて、愕然としています・・・。 フィルターの厚みが違うとか?
LRGBだとよくあることらしい 初歩的な質問なんですが、短焦点のアイピースで覗く角度がシビアなのは見掛け視界の角度が大きい物にしたら多少余裕でるんでしょうか?? K-ASTECのXY50Dの方位調整ネジが折れ、XY50の高度調整ネジが曲がったので協栄に発注。それぞれ4本づつ注文したのだが、方位調整ネジは2本しか調達できなかった。
K-ASTECはアフター弱いね。
https://i.imgur.com/x0RkR6T.jpg >>36
つまみ付きねじとかローレットねじといった名前で
近似品を探した方が早くて安いと思う
K-ASのもそんな中のひとつじゃないかな
六角穴付ボルトの頭に圧入する樹脂ノブもあるから
これで色や形を好みのもののするのもいい >>36
とりあえずモノタロウで相当品を探してみるですね ウイルコの
国産 ステンレス ローレットねじ 段付 8φ×8H M4×L25 2ヶ入 NU-425KDが近いかな?
材質とねじサイズは確認してね
M4かM5ですかね? >>36
写真で見ると、一番下以外、安物の鉄にメッキに見えるけど、写りの関係?
特殊ネジだったらオンラインでネジ類専門の小口対応サイトがいくつもあるよ。
ねじ屋とかミスミとか。
アマとかは材質とかも含めた種類がショボすぎるし、けっこう割高。 >>35
>短焦点のアイピースで覗く角度がシビア
具体的に何? >>37-41
たくさんのアドバイス、ありがとうございます。ネジは6本で約1400円だったので鉄製の安いネジでしょうね。折れる筈だわ。
方位調整ネジは調達が必要なので色々当たってみます。 ネジ材質は折れるようにするのが工業用で普通です。
なにか落下させたときに折れるくらいのほうが本体を痛めません
工業配管や機械、原子炉なども人間の力で
ネジキレる強度にします。ねじを破壊できないと
その機械をあきらめることになり損害が大きくなる
保守と保護の両面で考えればKASの選択は正しい >>42
ブラックアウトのしやすさはカタログスペックから判断できるのか知りたいです。 おまけで付いてるアイピースのことで言ってる?
アレのせいでつまらんと月を一回見て終わる人いるんだろうな
最低でもその上のグレードは必要だわな そこそこ高いアイピースを買って、「あれ、言うほど変わらんな」までがワンセット
そしてさらに高いアイピースを買ってからが沼の始まり >>46
PL6.3mmよりSLV6mmの方がブラックアウトが急激でしたね。 >>45
え〜っとだね、>>35の「短焦点のアイピースで覗く角度がシビア」が おかしいから質問したの。
一般的に言って、短焦点のアイピースの方がブラックアウトしにくい。
(アイレリーフが短いアイピースの方がブラックアウトしにくい)
つまり、君が経験したのは、>>48が言うようにLVなどの「アイレリーフが長い単焦点アイピース」という事になる。
しかし、LVなどのその手のアイピースは短焦点も長焦点もアイレリーフを同じにそろえているから、
「短焦点の方が覗く角度がシビア」と感じるのはおかしいのよ、別のシリーズを混ぜて見ているのでなければね。
もし>35=>48なら、いつもの釣りか。
(「ワッチョイで初心者を装って質問→スップで(洞察力が高い人間には)からかいだとわかる返答」)
まあいいや、汎用的な質問だから答えてあげよう。
ブラックアウトのしやすさはカタログスペックから判断できる。
ただし、判断ポイントは見かけ視界ではなくアイレリーフの長さである。
(アイレリーフが長く、ゴム見口の長さが適切でないと起きる) >>46 >>47
その「おまけで付いてるアイピース」によるだろ。
おまけで付いてるアイピースがノンコートのHやFなら、マルチコートのPLでも違いがわかる。
(月が黄色→白に見える。他にも覗きやすさなど)
おまけで付いてるアイピースSUPERとかのモノコートのKやPLなら、
鈍感な人ならLVとの違いは言われないとわからない。 眼視派は貧乏臭いのが多いな
今時、ノンコートのアイピースなんてあるのかよw 価格コムで相談してるやんこいつ
PL6.3mmからSLV6mmってアイピースコレクターかよw
純正ならSSW5mm買ったほうがずっと幸せになれるわ 何だ構ってちゃん5ちゃんで相手にされないから遂に価格COMまで出張してるのかよ >>52
「眼視派」ではなく、「初めて(安い)望遠鏡を買った初心者」の話だけどな。
こんな事も察せられないのか?
いやホント、写真派は眼視派を目の敵にしている &
「自分の周囲が世界のすべて」なのが多いな。
>>53 >>56
いつものが よそで見つけた質問を転載しているだけの可能性は?
(価格コムの方を見ていないので間違っているかもしれんけど) >>57
初心者だから安物を買うわけじゃないよ
金があれば初心者でも良いものを買う
眼視スレに行けばわかるけど本当に貧乏臭いよ >>58
おまいの脳内の初心者の話はどうでもいい。
>>46が指摘している初心者の話。
>眼視スレに行けばわかるけど本当に貧乏臭いよ
MHやSRに こだわっているのはごく一部だろ。
さらに言うと、MHに こだわっている彼も、安さを求めているわけではない。 バイクに積んで気軽に出かけるアトラス60には80年代のツアイスの中古を使っているかな
今更24.5にお金かけたくないし アトラスにツァイス組み合わせるとかセンス悪すぎ
どうせ嘘松だろ FSQ106EDは持ってるけど
428買おうか迷ってる
FSQ+RDよりも明るくて長いのと
星以外も使えるし
FDの428で星撮ってる人は結構いたけど
(オレもその1人)
最近の428で星撮ってる人いないんですね >>62
ごめんツアイスサイズね
流石にアトラスに本物のツアイスなんかは買えないわ >>63
現在のCANON400oF2.8は150万前後するからな >>44
それもあるかね。
望遠鏡は衝撃を加えたら狂うから、一度設置したらそのまま前提で、携帯用途でぶつけたりするのは想定外として、折れるような力を加えたこと自体が用法の間違いともいえるかな。 >>49
別人の割り込みだけど、どのスペックがどうなるとどういう結果になるか、法則性が良く飲み込めてないんだよね。
体のちょっとした動きで視野が隠蔽されてしまう現象がウザい
姿勢に無理があるとそれが激しくなる
また、マツゲをレンズに擦り付ける具合にしないと見渡せないのはやりにくいし曇りやすい
それを回避するには?
仮に15mmと25mm限定
どのスペックがどうであるのがベスト?
顕微鏡の細いのはカゲリやすいみたいだから、かのうなら2インチがベスト?
普通の5/4インチか何かでは? あっ、そうなんだ。
Red catなんかは大丈夫だよね。 >>67
何が言いたいのか、日本語がよくわからんのだが…
単に、ゴム見口か何かで、アイピースと目の間隔を固定すれば良いだけ。 >>74
姿勢とかによってどうしてもズレるのが問題なんで、ズレないようにするとかはピンぼけ。 >>75
そんなもん、お前の身体の問題なんで、機材側に責任はない。このピンぼけ。
いや、マジでアホクサ。 ここの構ってちゃんは質問してリプが付くと(それが自演でも)
律儀に感謝して活発で健全(笑)な議論を演出するけど
埼玉にだけは意地でも感謝したくないので
>別人の割り込みだけど
と言った具合でアフォな突っ込みを入れて話がgdgdになるいつものパターン >>78
何言っとる?
実体顕微鏡なんかでも目の位置が左右にズレたときの見渡しが大きく違うのがあるだろ。
視野角が広くて、かつ、アイポイントもむやみに近すぎないのが有利で、だからメーカーでそういうのを作ってるということになる。
機材側の責任とかいう問題ではない仕様の問題。
それはスペックの内の何と何が決め手か?
知らんなら関係ないから引っ込んでれば良い、シッシッシ。 >>79
知らんからサッパリ分らんなら余計な口を利かないで引っ込んでれば良い。
といったわけで、識者(自称ではない本物)登場希望
↓ とりあえず撮影機材スレだからせめてコリメート撮影してくれ >>80
何言っとる?
その実体顕微鏡なんかはゴム見口で解消している。
自分が書いた質問の内容も忘れたならば、引っ込んでれば良い、シッシッシ。
>>79
どうも、それが正解なようだな。
最初の>>67の日本語が おかしいのは、無理に普段とは違う言葉遣いに
しようとしたせいなんだろう。
>80とは全然文体も違うし。 67とか理屈を勉強していない素人さんみたいだね
何が原因かわかれば解決するのに キヤノンの24mm macroは駄目だ
キヤノンは広角単焦点レンズが不得意だ 星撮るために買ったんならmacroはやめた方がいいだろ
無限からmacroまでの広い範囲を収差補正すれば
無限は弱くなるからな Canonの戦略は単焦点よりもズーム重視だからね。 今は贅沢な設計をしているのが性能が良い
レンズ断面図を見ればシグマが一番贅沢なのが判るだろう マクロってタムロン90mm シグマ70mm キヤノン100mmとかが、「お手頃な中望遠単焦点として」星撮りに使われていただけで、基本的に無限遠撮るものじゃないからね もう一つ言えば
広角レンズを使いたいなら一眼レフよりもミラーレスの方が良い
理由はフランジバックが短くなり設計の自由度が増したから
現状のレンズは必ずしもミラーレスの方が良いとは言えないが。。。 >>93
当時のマクロが比較的優れていたのはマクロを付けて設計が不利になる以上に贅沢な設計をしていたから
当たり前だがマクロを捨て合焦範囲を狭めて設計すればさらに良くなる マクロ域でまともに写るようにするには贅沢というか
きっちり収差補正しないとだめだからだよ
その効果は他の領域にも反映するからね 屈折望遠鏡が少ない枚数で出来ているのは無限性能のみでよいのと
サイズに拘らないことがおおきい >>98
100mm前後のレンズはマクロ付か無かで枚数が大幅に違うからね マクロなしの85mmとかが、ポートレート用レンズとして解像度よりもボケ味を気にした設計だったこともあるだろうね
いずれにせよ過去の遺物だわ。 >>85
いや、メガネ掛けてるからアイカップ類は全く効いてなくて、それで差が出るんだが?
>>86
知らんからサクッと説明できる人に聞いてる。 >>93
タムロン90はマクロとしては特にシャープではなくて、従来のマクロが通常距離の後ボケが悲惨になるのを承知で近接に振っていたのに対して、通常距離前提の設計で後ボケも真っ当で、しかもマクロ域まで寄れるから受けてるの。
85くらいは1.4や2が普通だけど、2.8に抑えてる。
ニコンの55マイクロ以後、そういう発想のマクロがなかったのが決め手。
遠距離の解像はカリッとはしないけど悪くない。 >>97
贅沢というとちょっと語弊があって、ポートレートとかで後ボケを大きくするために明るくしてるのに対して、明るさは抑えて解像優先気味で設計してるのが大きい。
贅沢といったら明るさと性能を両立させるために特殊なガラスや蛍石などの高い材料をふんだんに使ってると言う意味が普通じゃないかな。
明るさを抑えるのは節約の方向だろう。 >>101
そっちに振ってるね。
最新のデジ対応世代は、前提にする解像力を大幅に上げてるし、フレアゴースト対策も、フィルムでは関係なかった受光体面の再反射まで加味して大幅に強化してるから、グレードも値段も大きさもだいぶ様変わりしてるけど。 フルサイズ冷却CMOSを購入したけどゴミが目立たないね
センサー〜保護ガラス間が長いからなんだろうけど >>104
100o前後だとEDもいらないし非球面もいらないから
贅沢=枚数だよ
オリンパスにED使ってたのがあったけど シグマでもキヤノンでもいいからRFの対角魚眼レンズは出るのですか? カセで写真を撮っているのだけど、光軸はそこそこ合わしているのに周辺の方ボケで困っている。カメラマウントも含めたスケアリングの問題だろうけど、3点式のスケアリング調整アダプタを使ったとき、その時合っていても構図変更でカメラを回したらまた狂うよね? >>113
シュミカセ?
コマコレ、なに使ってる? 専用のReducer とFlattener を作る会社は少数
高橋製作所とAstroPhysics はとっても立派です
専用設計でない物はbackfocus 不明確で困るし
大抵はピッタリに補正されることがない >>118
115ですが、バックフォーカスは公表されていてそれにあわせてあります。もちろん推奨F値もです。教えて欲しいのは、撮影した画像の片側周辺が、点像にならないので、3点式のスケアリングアダプターを使って調整した場合、仮に上手くいったとしても、構図によってカメラを回転した場合は、再調整が必要なのかと言う疑問です。 アダプターより前が合っていてカメラマウントとセンサーが合っていれば
回してもあうと思うけどボケがどの程度かと各部精度によるから
大変だと思う
一つ一つ検証していくしかない >>119
片ボケの原因による。フラットナーは光軸まっすぐで、カメラのCMOSが斜めっているなら調整後、アダプター含めて回転させても大丈夫。 まぁ調整したら回転させないでそのまま使うのが一番。 Reducer - Sensor が近過ぎると隅で星が半径方向に伸びる
遠すぎると円周方向に伸びる、中央で合焦した場合ですね
この事実を使えば、専用でない機材を合わせやすくなるし
焦点合わせにもスケアリング調整にも使えるけど
ダメなものは結局ダメ、GSO RC では苦労しても無駄よ
専用のreducer をメーカーが出すべきなんで、無責任だね
うちにある純正機材で撮った結果をよーく見ると
高橋F3 reducer + FSQ-106ED では四隅で星の形が違う
三角になりつつ、ある所では半径方向に伸びて他で円周方向
距離合わせとスケアリング調整と両方要る状態でしたね
でも拡大しなけりゃ気付かれないレベルなんでそのまんま
色ズレも大きいし、f/3 なんてそんなもん、あるだけ立派
瀬尾さんのとこでEOS のフィルター交換してもらうと
センサーでカメラのスケアリングも修正して返してくれる
つまり、EOS 5Dmk3 新品でも厳密には少しだけ傾いていた
ということで、苦労して追い込んだら筒とカメラは回さない
筒とリングのとこで回せばそれで済みますから、軽いのなら
でもね、f/3.7 反射CF 鏡筒だと天頂と東と西で少しズレてる
ってことで、気にしてたら撮影できない、適当に目をつぶる
高橋の鏡筒は比べるとずっと重いけど根拠のある重さなのね
それでもf/2.8 のはズレるような話があって買わなかった
使いこなせる自信ないよ、f/2 の機材なんて大変だろうなぁ これからの時期屋外で使えるノートパソコンって既製品である?
発泡のケースに入れるとか、車内に引っ張るとかではなく、氷点下の屋外でも落ちない機種 >>126
ノートPCは氷点下でも駆動するが、すぐに画面が凍るので対策が必要。 性能はわからんが法人モデルで防水タブレットなどはある
もっぱらRDPでモニタするので架台のそばは小さいminiPCでやってる
updateなどは部屋で外部モニタすればいいし >>126
-10℃位しか経験ないけど普通に動くだろ
ベニヤ板で作った覆いに入れているけど -2、3℃でガクブルなのすげーな君たち
しかもエンジンは切ってるものの車の中でiPad観望のオレすごい雑魚やん 昔、0℃位で中華製の安物CFカードが原因でシャッターが切れないことはあったけどな -10℃くらいなら給電しながらなら普通に使えるけど、ケーブル抜いたら10分でみるみるバッテリー無くなる@MacBook
PCにヒーター貼ったりするもんなの? 持ってるポータブルPC の動作温度範囲は摂氏0-40度
使ってみると摂氏5度辺りで電源ボタンが点滅始める
外部電源から給電してたらそのまま零下26度でも動いた
電池は百均の保冷袋に入れて一緒にdew heater も入れた
ただ零下15度辺りで液晶が遅く暗くなって見えなくなる
指で暖めるとそこだけ見えるけど実用性ないし危険だし
外部ディスプレイをポケットに入れといて繋げて見る
EOS バッテリーで動く12” のをHDMI 経由で繋げる
モンベルのダウンパーカーはポケット巨大でとても便利
カメラの液晶も同様でHDMI 経由で同じ手が使える
そんな環境で喰ったマックチーズバーガーは美味かった
冷凍パテ焼いたのがまた凍ってるけどちょい硬いだけで
でも零下15度辺りで望遠鏡の対物レンズに霜が沢山付く
dew heater 二重にして最大にしても真ん中から霜が付く
環境の水分量にもよるだろうけど、排気ガスは最悪よ
真冬の三本松駐車場で隣でエンジンかけてたら駄目で
高橋の赤道儀とケンコースカイメモRS は動いてた
室内に入る前にカメラをジプロックに入れろと読んだけど
入れてなくてびしょ濡れになっても結局は大丈夫だった
PC のキーボードとか水で死ぬけどカメラはタフみたい >>132
ヒーターなんか貼らないだろ
普通は給電しながら使う >>133
露はサビの原因になるんで、電子基板にダメージ与えるよ。素子カバーやフィルターに露つくとホコリを吸着させやすいし乾燥してとれにくくなる。長期的にみれば、撮影後、乾燥剤入れたジプロックにいれないとな。 >>133
大きめのレンズはヒーターよりも乾燥空気でしょう
AMAZONでパーツを揃えて簡単にできるよ なるほどなー、乾燥空気がありましたねー
乾燥空気を屈折の筒先に流すのは考えてなかった
反射の太いので撮る時に使ってるんだった
フードのdew heater と併用して効果実感できずにいた
いつも露や霜が付くことはなかったんで
カメラはもうずーっと大丈夫だったから扱いは同じかな
基盤がダメになるよりも陳腐化がずっと早く来そう
デジカメの寿命はとんでもなく短い、5D 今も動くけど zwoがカウントダウンしてるけどasiair miniとasiairのバージョンが2になる以外に何かあるんかな 新製品出しても数生産できるんかな?
Plusはそれなりに出回ってきてるが
大きさ小さくして部材の節約? asiairシリーズ使っている方に質問ですが快適に撮影できるAndroidタブレットのオススメ教えてください。基本天体撮影にしか使用しないので画面サイズは拘りません。 >>141
メモリーは8gbバイト、ストレージは128gbあると余裕。 以前は尼の10in安物タブ(メモリー2/32GB)
今はGalaxyS8+(メモリー8/128GB)
何の不満も無くなった 今使ってるのがメモリ4gbなのでやっぱりメモリ8gb以上の物が良いんですね。 >>141
ちょっと趣旨とは違くなってしまいますが、
asiair用に3万ぐらいの中華泥タブ買ったら、wifi切れやすいし、294MCでは画面表示遅いし、マグネットセンサー無いからコンパスにならないし、HDMI出力できないしで、凄くストレスだったのでiPadProを買い足しました。価値観にもよりますが、ご参考までに。
泥タブはT618 、8コア、8GBでした。 T618 の能力不足かも
メモリー8GでSSD128GもあればlinuxでもWindowsでも
あまり困らない
Androidもlinux派生なので良い感じすると思う
茄子でタブとairいこうかな あぁ、離れるとwifiが切れるのはタブレットの方が悪かったのか 質問したものですがGALAXY Tab S8+が画面広いしベストですかね ZWOの推奨機種とか有れば良いんですけど asiair miniきたな
plusから買い換える必要はないか デジカメinfoの記事
天体写真で使用されているカメラはメーカー別ではニコンが、機種別ではソニー「α7 III」がトップ
ニコンもソニーも、いい広角単焦点を出しているからね。 sv405ccは294mcと比べて何が劣るのですか?ずいぶん安いようですが。 >>150
11月号の入選作のカメラを調べてみると
天ガ
キヤノン7、ソニー2、オリンパス1、ニコン0
星ナビ
キヤノン6、ソニー4、ニコン3
でキヤノンが圧倒
望遠鏡で撮る人は冷却CMOSカメラに移行し、一般のカメラで撮る人は殆どいなくなった Eos R6 IIが出たけど、まともな広角単焦点がない
広角単焦点だけでもSigmaに参入を認めてほしい R6って、フルサイズで画素が少ない点で、6Dと似た特性だけど、Rより天体写真に有利なんかな? キヤノンは宣伝が上手いから使う人が多いって、昔からあるニコ爺の発想だよね ニコンの偽色と星喰いは大丈夫になってるの、今では? NIKON Z6 III >>>>>>>>>> CANON EOS R6 II RAWでISOだけ変えて段階露出で複数枚撮るのって意味ある? >>166
ないよ。
絞りとシャッターを変えないと、受光体に入る光量は変わらないから、それらが同じままでISO設定を上下させるだけだと、ISO設定に応じてカメラ内現像を変えるだけにしかならないと。 逆に絞りとシャッターを変えたくないけど段階露出したければ、
ISOだけで変える? >>168
逆になってない。
RAWは、ISO設定とまるで無関係に、受光体に当たった光をそのまま記録してるだけなので、段階露光の意味をなすためには、絞りもしくはシャッターを変えるしかない。
受光体自体の基準感度は、同じ受光体のままでは変わりようがないのが肝心。
そうじゃなくて、何のためにやるのか意味不明だけど、カメラ内生成のjpegをアンダーオーバーにするという話ならその通り。 >>170
RAWにISO関係無いんか
だから花火撮った写真のJPGとRAWで明るさ違ったんか
となると、RAWなら明るいFA値で長時間露光すれば
ISO低感度のまま星撮っても十分写るのか? > RAWは、ISO設定とまるで無関係に、受光体に当たった光をそのまま記録してるだけ
受光体爺は面白いことをいうなぁw
>>171
RAWにISOは反映される。
librawまたはdcrawで簡単に確認できる。 RAWでISO変えるとγが違うRAWになるだけかと思っていたよ ISO 200 で撮るのがベスト、とか主張する人が昔からいる
書き出しノイズレベルが感度設定で大きく変化するそうで
ISO 低いままで撮って強調するとノイズレベルも上がる
わたしは大抵ISO 1,600 時々3,200 たまに6,400 で撮る
露出時間を伸ばしたくない状況ではISO 6,400 も実用範囲
20 枚位撮れば充分実用になるEOS 5D 以来そうだった 内部的にはISOは200固定で
ISOの設定を変えるのは
現像の増感とか減感が変わるだけ
と思えば良い? NikonのZ24-120mm F4で皆既月食を撮影した人はいますか? >>171
> RAWにISO関係無いんか
受光体自体が物理的に同一なら、得られるデータは変わりようがないから、基本的に関係ない。
> だから花火撮った写真のJPGとRAWで明るさ違ったんか
それは「データは同一でもカメラ内現像とRAW現像が同一になるように現像処理してないから違いが出た」だけ。
言い換えると、違いが出るようにしてるのに、設定が同じ数字にしてあるからといって、同じにしたと勘違いしてるだけ。
そういえば以前にキャノンの純正ソフトでそういうおかしなことをやってたな。
カメラ内現像が再現されなくて、カメラ内現像の撮って出し基準でチョイいじるだけで良い場合に使い物にならんから使わなかったけど。 長いから分けるね。
> となると、RAWなら明るいFA値で長時間露光すれば
> ISO低感度のまま星撮っても十分写るのか?
何が言いたいか良く分からないんだけど、絞り、F値、AV値、細かくいうと透過率込みのTナンバーも明るい特定の状態のままで、かつ感度設定は低いままで露光時間を減らす=アンダーで撮るという話の意図かな?
被写体とカメラレンズは絞りも同一のままで、ISO100の10秒が適正と仮定した場合
ISO100設定の露光補正で1段マイナスの5秒/ISO200設定の適正の5秒
更に減らしてISO100の2段マイナス設定の2.5秒/ISO400設定で適正の2.5秒
以下、同じ要領で1段ずつ変えて比べる
各々RAWデータは基本的に同じく、受光体に光を当てた時間に応じて変わる。
カメラによって、絶対的な光量が極端に少ないのを大きく持ち上げる設定=高感度設定では、それを見越して電子補正を加えるから同一にはならないようにしてることはある。 >>172
そうなるように細工してる機種では当然そうなる。 >>175
処理を同じにすれば同じにしかならない。
ただし、機種というか受光体に応じた癖を電子補正して記録するならRAWも同じにはならない。
パターンがある欠陥を補正するとか。 ID:2dzEAAq1Mのカメラの受光体(笑)はすごなぁw
やはり例の人なんだろうか? 2022年11月8日。久しぶりの条件の良い皆既月食。撮影方法を解説。
https://www.youtube.com/watch?v=Pl6gtSQT7ts
普通の満月
F8, 1/400, ISO400
月食中
F8, 1/320, ISO400
低い位置
F8, 1/250, ISO400
完全皆既月食中
F5.6, 1/15, ISO3200 連続的に撮るには事前に食分と高度による減光を考慮した露出時間を計算して
予定表を作らないとうまくいかないよ 2日前、晴天の時に輝面比95.8% で露出を決めて
過去の皆既月食での露出から計算して検討つけてた
天王星が露出時間ごとにどう写るかも確認したけど
露出予定表なんて作ってなかったわ
撮れた写真で明るい所のRGB 値みて露出修正できたし
それで1/3 段ずつ修正してればよかったかなぁ
のんびり確認しつつ修正できる時間はあったね 満月時に露出決めて、あとは徐々に調整
保険で3~7段階露光
デジタルだからバンバン撮れる >>186
をもう少し詳しく書くと
天文年間に「月食撮影のための露出時間表」と「大気の減光による補正」というのがある
これらを参考にステラナビゲータで各時刻ごとの高度と食分を確認しながら露出を決める
銀塩時代からこの方法で撮っているが露出を外したことがない
撮影はカメラとPCを繋ぎDigiCamControlというフリーソフトで露出決定しシャッターを押している
露出時間が心配だったらブラケット機能でアンダー、オーバーに振って撮るのもいいだろう
ただし、バグがあったり、わかりにくいところもあるソフトなので事前にテストした方が良い
月食はしょっちゅうある現象なので次回に役立てると良いだろう >>182
? ISO不変性の原則の話だけど、それがどうかしたの??? >>191
前回の土星が隠れた月食は天正年間で、天文年間ならそれより50年近く前の信長が生まれた頃だな。 焦点距離300mm前後で赤のピントズレの無い鏡筒/レンズと言うと、どんなものがあります?
最近出た FRA300 Pro はどうなんでしょ?
FPL53とも何とも明記されていないのが気になる・・・。 >>195
EF300mm F2.8L IS II USM >>195
ケンコートキナーが、Makuakeを通じて売り出したミラーレンズの300mm。 >>195
買った人の評価高いようだけどね
400持ってるから買わないけど >>195
色収差は軸状も含めて珪石レンズが良いな。 >>200
おお!誤変換カマしてた。
珪石じゃ単なる普通のガラスだな。 受光体が妙なことを書いているけど、デジカメのISO感度はゲインなのであって、
アナログまたはデジタルでかかっており、その結果がRAW値として記録されている。
それとISO不変性の意味も理解してないようだが… だってRAW撮りしたことないんだもん
極軸合わせがテキトーでjpgで撮ってます >>196-199
ほうほう、300pro良さげですか。
水蒸気の多い空やらLED光源やらでナロー必須になって、昔より赤ハロが気になりやすいので大変です。 最近まで
星撮のカメラはキヤノン必須
レンズはシグマとかニコンとか
だった >>206
今時、一眼やミラーレス使っている時点で素人だろ
通はフルサイズ以上の冷却カメラだな >>208
それでどんな写真を撮っていることやら。(笑) フォトコンとかいう時点で時代遅れの爺
まぁアホのアウアウウーだしw >>212
え?このスレの住人なら同じ穴のヲタクだろ アウアウの書込みはどのスレ見ても変なのがほとんど! 貧乏人は、シンタセット+Kiss改造が手を出せる限界だからなぁ、
それでも初期費用30万かかるんだから・・・ SharpStarの1xコマコレクターを銀次150FNに組み合わせると、
逆コマというか、内側に向かってプルタブの様な尾が伸びる収差が発生してしまったのですが、
これは何でしょ? バックフォーカスが間違ってる? 部屋で自決しました。
人工太陽を使って調べたところ、プルタブの様な逆コマ?は周辺でのピンボケ像でした。
周辺で焦点を合わせると、短い三角のの良くある補正後周辺像になりました。
中央と周辺で焦点がずれていたのかはまた調べます。 バックフォーカス: 55mm (バッフルリングの端面と焦点面の間の距離) とあるから
これにカメラマウントの厚さとカメラのフランジバックで計算できるだろ ニコンバカ一代 破門? TTArtisan 11mm ED f2.8 Fisheyeを買って撮る / Nikon / Z_6U / TTArtisan / Fisheye / タイムラプス
https://www.youtube.com/watch?v=1PwkPDHBmXo asiairのフラット、ダーク、バイアスの正しい撮り方・・・
誰か教えてくれ。 フラット、ダーク、バイアスを撮るのにasiairはいらないだろ 撮影したダークやフラットはライブスタックに反映されるのでasiairで撮影する必要があるよ
しかしPC使いたくないからasiairでやってるってわからんものかね フラット色々やったけどうまくいかなかったので、lightのところで適当にシャッター速度決めて撮ってる >>227
> しかしPC使いたくないからasiairでやってるってわからんものかね
そんなのわかるわけなじゃん
察してちゃんは鬱陶しいだけ さらにBin1〜Bin4の使い方も分からず・・・
フラット、ダーク、バイアスの整合性?が合わないとエラーになるし・・・
適当に設定してうまくいったと思ってても、実は正しい使い方がよく分からないのが現状。
>>228さん
自己流ですが、私の適当なやり方・・・
・フラットは
ブルーレイやDVDで真っ白いソースを作成して大きめのモニターで映像を流す→
レンズや鏡筒の先をモニターにくっつける→
フラットのAutoで撮影(Binの下にある枚数?みたいなのを選んで)
・ダークはレンズに蓋をして本番の撮影秒数を1枚だけ撮影
・バイアスはよく分からないが、同じく蓋をして最小シャッター速度で1枚だけ撮影
こんな感じですが、整合性がどうのと言われるときもあるし、うまくいくときもある。
ちなみにフラットの効果は出ていると思う。(周辺減光が気にならないような画像が出来る)
意味が良く分からずやっているので間違ってると思いますが・・・
どなたかお詳しい方宜しくお願いします。 >>221
SkyWatcherのコマコレクター(F4)と同じやつ?
あれ像面湾曲はしっかり残るんよな asiairなんか使わずにminiPC使えばいいのにサイズが小さくて鏡筒に乗るし
価格も5万程度でスペック的には10万のノートPC位 >>232さん
カメラがZWOだし、せっかく買ったASIAIRを使いこなしたくてね・・・
それにライブスタックってヤツが勝手にスタックしてくれるのが、簡単そうに見えたので・・・
そんな感じです。 >>225
フラットはLEDトレース盤にコピー用紙でも貼って山のピークがはんぶんくらいになるようにgainと時間を調節
darkはlightと時間Gain温度(冷却カメラならその温度に下がってから)揃えて
livestackモードの撮影種類にそれぞれあるので20でも撮影しよう(種類毎一つのファイルに統合してくれる) >>225
ライブスタック用のフラット、ダーク、バイアスが撮りたいならLive画面にいく
スタートボタンの上に3本線の設定ボタンを押すと出てくるダイアログが出てくるけど
上がタブになってる
そこでフラット、ダーク、バイアスのどれかを選択してBinと撮影枚数を設定してタブをそのままにして
抜けて撮影開始すると選択したフラット、ダーク、バイアスのどれかを撮影できる
Gainはメインカメラの設定に従うから注意
Binは画像の画素数を下げることで実質的なセンサーサイズをBin倍にする機能
解像度より集光量が必要な時使うといいけど画素数が変わるので撮影時のBinの数に
合わせたフラット、ダーク、バイアスが必要
ざっくり説明したけどこれで分からなかったらどこが分からなかったか言ってくれ Liveにして撮影してもスタックされない
スタックの枚数は増えてエラーはないが1枚撮りの露出のまま
普通の撮影はできるのに何が悪いかサッパリわからん >>237
枚数増えてるならスタックされてるよ
ヒストグラムの右側にあるAutoが入ってるとオートストレッチしてるから何枚重ねても同じような輝度になる
俺は保存するときだけAutoを入れてるな >>238
おぉそうなのか、有り難う
今度晴れたら試してみる トライパーティノフマスクで光軸調整している人に聞きます。望遠鏡の光軸のずれの検出精度は、主鏡が長焦点でも短焦点でも変わりませんか? >>235
>>236
ありがとうございます。ダークの時間を撮影時間と揃えてみます。
例えば撮影時間を30秒×20枚したければ、レンズカバーをしてそれと同様に30秒×20枚を撮影するということでしょうか?
フラットの枚数も揃える必要があるのでしょうか?
Binは取りあえず1でやってみます。 >>241
その場合1コマの撮影時間の30秒だけあってればいい
30秒20枚のダークがあれば30秒のスタックを100枚しても200枚してもいい
あとGainもあってないとうまくいかない
フラットはGainと撮影環境を合わせて撮影する
バイアスはGainを合わせて最速を20枚で撮ってる >>241
livestackのdark,flat,biasは一度に20とか連続で撮影してそれをそれぞれ統合して平均化してくれるよ。だからlightをどれだけ撮影しても使われるのは平均化された一つのファイルね。lightの枚数と合わせる必要なし 諸先輩方
アドバイス下さい。
天体撮影というか、天文初心者なのですが、
Sky Watcher AZ-GTe MAK127
https://www.syumitto.jp/SHOP/SW1410020002.html
と
セレストロン Astro Fi5 SCT
のどちらを購入しようか迷っています。
写真を撮りたいのは火木土星や系外銀河とかです。
カメラはフジのAPS-C機を使います。
撮影対象の導入のしやすさとか、
撮れる写真のきれいさとかを考えるとどっちをかうべきか、
アドバイスをお願いしますm(__)m
https://www.syumitto.jp/SHOP/CE36028-V.html >>244
惑星だけならどっちでも可だけど、系外星雲やいわゆるディープスカイを撮りたいなら、AZ-GTiの赤道儀セットと別鏡筒は必須。
↓こんな奴
ttps://www.eyebell.com/Nazgtieqsett2M.jpg >>245
ありがとうございます!
AZ-GTiとAZ-GTeではだいぶ違いますか?
やはりC5やMAK127ではディープスカイ撮影は難しいでしょうか? あっ、理解できました。
ディープスカイは赤道儀でないと
露光時間が長くなったときに回転を追っかけられないってことですね。 そのレベルで焦点距離1000mm超は扱えないと思うな CMOSカメラでRGBL撮影をする時、ピント位置はズレるの? ズレる場合、一旦恒星に合わせてピント修正して再導入? >>244
深宇宙狙いで下手にその辺の経緯台に手を出すくらいなら、EQ5 GOTOクラス買ったほうが早くて安く済むぞ
試行錯誤を繰り返して、金を湯水のように垂れ流しても楽しく感じられるなら止めはしないけどな >>246
鏡筒はC5にレデューサー付ければ800㎜切るから、AZ-GTiでも何とかなるけど、
それなら>>250のいう通り、もう一ランク上の赤道儀買った方がいい。
ただし、徒歩や公共交通機関しか移動手段が無いなら、AZクラスでないと身動きできないけどね。 >>250
>>251
ありがとうございます。
頑張って赤道儀を手に入れます。 >>249
> CMOSカメラでRGBL撮影をする時、ピント位置はズレるの?
普通は平行平板挿入時の調整用にオフセットを設定する。
色収差でピントずれるならそれも考慮 >>242
>>243
ありがとうございます!
スタック枚数とダーク、フラット、バイアスは同じ枚数じゃ無くていいって事ですね。 >>254
なるほど、フィルター側で調整しておくんですね。 納得しました。 フィルタの厚さ公表してない事多いし
自分で測ると傷が心配だし
屈折率も非公表だし 眼視のピント合わせにバーティノフマスクを使っても無駄かな?
結局個人の近視や遠視でピントを合わせ直すことになるよね。 >>259
そうなん?、レンズに映ってる像のピントは同一で、後は見る人毎の補正だと思ってたんだが・・・ >>259
眼視観察でもバーティノフマスクは有効のハズですよー >>259
目というレンズの状態に個人差があって、かつ可変だし、可変範囲も個人差があるから、合わせ直しは当然。
バーティノフマスクは、焦点面が受光体等の固定した面で全く変動しない場合にのみ必要かつ有意義だけど、人の目は若干の変動も可能だから、その個人差の範囲でアバウトに合わせれば足りる。
要するに目を凝らす具合にせずに楽にはっきり見やすい具合に調節すれば良い。
ただし、かけると光量が激減するし、出る直径が明るさだか合成焦点距離だかに応じて変わるから小さすぎて判別しづらいだけのこともあるけど、使える条件なら使っても構わない
・・・で良いのかな? >>263
眼視用に買う意味があるか?という話じゃないの?
ズバリ、無意味でしょ。
もし有効なら当たり前に眼視用の必需品として推奨されてるだろうね。 当たり前だけど
覗く場合は眼がピントが合っていると認識すればそれで良いんだよw
カメラと眼視の違いは
カメラの場合は素子面に結像させる
眼視の場合、アイピースから出る光は平行光(アフォーカル)で結像させるのは眼のレンズ >>265 は、自分の書き込み内容が話題に対してピントが合っていないと、いつ気づくかな? 写真の場合はPC画面上あるいは印刷上でピンボケが判るようじゃダメだから
バーチノフマスク等ピント合わせ器具が必要となるけど
眼視の場合はそれ自体が鑑賞だからね
ピンボケが判らなければ良いんだよ
さらに厳しくピント合わせできたところで人間の目で判らなければ意味ないし >>255です。
昨晩撮影した画像です。
https://imgur.com/a/cdEowQ0
おかげさまでフラット、ダーク、バイアスの設定が出来ました。
諸先輩方から見るとまだまだでしょうが、私的には初めてうまくいった感じです。
ASIAIRはスマホでコントロールしてますが、保存を押して出来た画像(スマホ上)と
ASIAIR本体に保存されているfitファイルとは全然違うのですね・・・
何枚スタックしてもあまり変わらないなと、勝手に思ってました。
SX2赤道儀、Canon EF 70-200mm F4(200mm)、294MC Pro、30秒×120枚です。
まだ良く分からないところがありますが、ありがとうございました! それから写真の場合はジャスピン位置があるけど
眼視の場合は眼の調節によってかなり広い範囲でピントが合うんだよ >>268
バッチリ撮れてますな〜
東京近郊の最悪光害地域じゃ無理だろうな〜 バーティノフマスクを使いたい人は、今見ている像がジャスピンかどうか心配なわけでしょ?
写真の場合は綺麗に撮れてるからどうか嫌でもわかる。
眼視だと今見てる像がベストなのか客観的に担保できるものがない。確かに上で言われてるようにピントが合う範囲も広いし、バーティノフマスクを使ってピントを合わせても意味はないかもしれない。
それでも客観的にベストな像を見ている担保になるなら精神的に使う価値があるだろう だから客観性を持たせるためのバーティノフマスクって事でしょ。文盲か まあわざわざ買う必要はないと思うけど、持ってるなら使うのはアリだと思うよ >>275
今見ている像のピントが合っているのか心配な人がバーティノフマスクを使って確認する事で客観的にピントが合っている事を確認できる。という事でしょ
その行為に意味があるかはわからんけど、文章の意図と表現はわかるだろ >>265
目の場合は像ができるのは網膜じゃないの? >>278
目玉コリメーションでピントズレ補正が入るってことか?
そうなら正しい位置も何もないんじゃないか? 星景撮影の際に、フォーカスズレ防止でレンズをテープで固定したりすると思うのですがどういう商品使っていらっしゃるか教えてください。 >>281
カメラ業界ではパーマセルテープ使うのがデフォだけど
最近のレンズはピントリング固定しても意味ない気がする
知らんけど >>274
持ってるなら単にちょい被せるだけで光芒が出るには出てもまるで意味がないと分かるんだから聞くわけがなかろうが?
文盲はそっちだぞ?
>>277
だから意味は分かるが、そのために買うのはまるで無駄だといっとる。 >>281
元々他の用途で養生テープ類=不織布かなんかでノリがベタついて残ったりしにくい粘着テープは持ってるし、仮止めで使うことはある。
百円ショップでも売ってた。
AFレンズでは無意味で、ズームはストッパー機構がないタイプなら止めることがないでもないけど、ある程度以上のグレードなら自重で伸縮しにくいということはある感じで、あんまり頻用はしてない。
ノリの残留は要注意だけど、汎用で使える布ガムテープでも良い。
あと、幅広い輪ゴムとか、ヘアバンド用とかいうソフトで太いゴム紐とか。
どれも百円ショップとかで売ってた。 カメラレンズのフォーカスがズレる主原因は温度変化
フォーカスリングを固定する必要はない
現地に着いたらまず望遠鏡とレンズとカメラを出す
まず座布団の上に置いてる
機材を順々に組んで配線して赤道儀の極軸合わせて
望遠鏡から画角合わせして、順々にカメラレンズも
色々やってるうちに1時間くらい経ってレンズも冷える
最後にライブビューで星を拡大して焦点合わせと試写
隅の明るい星の形で合わせる、短焦点のは特に
f/4 辺りより遅いのは12時間以上一晩放置しても平気
f/2.8 とか速い口径比の光学系は気温変化2度程で修正
カメラレンズも望遠鏡もこれは同じで画像確認が要る 絞りのことを速い、遅いと言うのを初めて聞いたんだが、
普通の表現なの? f値が大きいと暗い、小さいと明るいというのは昭和後期? 海外では明るいレンズはFast lensと言います。カメラというものが
できてからそういう表現。宣伝文句が拡がったように感じます。
AFレンズ使うときはMFリング固定しても意味がないことが多い
AFとMF切り替えが連続で動かすと回るやつは養生テープ使う
それ以外はNINAからコントロールして良いところで保持だな 中央遮蔽のある光学系ではf でなくT で判断すべき
Epsilon-180ED、要求精度はf/2.8 明るさは落ちる
素人向け天文情報は日本語より英語で検索すると良い
Cloudy Nights でBahtinov mask が登場したし
「友人のバーチノフ君が考えたんだけど」と始まった
Bender も最初にCNs で出したりする、AM5 とか
真面目な論文の世界では日本語文献なんて無意味だし
日本語のは不明確だったり英語版の焼き直しだったり
曖昧表現に長けた日本語は真面目に考える時に危ない
曖昧表現に引き摺られて間違いに気付くのが遅くなる
写真も状況は似てる、英語の世界で見たの真似てたり >>291
日本語英語以前に何が言いたいのか決めてから書いて欲しい 思い浮かんだことただ書くから話題から外れるんだよ
話合わないよね 空気嫁 英語使えないのに書くやつは説得力ない。benderなど使わんぞ MGEN3弄ってたら、なんか間違ったか言語が初期化されちゃったんだが、英語への戻した方知ってる人いる? >282,283.285
ありがとうございます。参考にします >>287
日本の写真関係では、絞りは明るい/暗いで、速い/遅いという表記は、英語でfast lens という表現を使うという説明文とかはある以外、読んだことも聞いたこともないな。
逆に、どういう方面で使ってるか疑問なんだけど。 >>290
え? カメラが発明される以前は使われなかったのが、19世紀以降に英語等で使われるようになったという話? 速いシャッターが切れるかどうかってことなのでカメラができてからでしょうね Lens speedという用語が普通にwikiにあるから向こうじゃ一般的なのだろうね
昔クックトリプレットやテッサーで20秒くらい露光していた時代は
ちょっと明るいとfastだったのかもしれないね
今でも工具鋼で硬いのはハイスというし高速度鋼という文言も普通に使う
なにが速いのかはよくわからんがどっか良さそうな物に聞こえるさ ハイスは硬くて切削速度を上げられるから高速度鋼
快削鋼なんて切削される側を工夫した素材もあるし
でもまあ超硬チップとか出てからは負けてますけど >>301
知らないな?
最近に齧ったのが言ってる例があるだけだろう。 屈折式で太陽を投影板で観測するとき、対物レンズに穴の空いたカバーをつけて光量を減らしますよね?
倍率を上げて像が暗くなった場合、対物レンズのカバーを全て取り払っても大丈夫ですか?
太陽の熱で何かが焦げたりしませんか? >>306
カバーというか絞りとして作用する穴あき板でむやみに絞れば光量を落とせるけど、倍率2倍でもたったの2段だから、実用に耐える程度の拡大では、そこまでは暗くなりえないはず。
焼け焦げるんじゃないかね?
試してみたら? アイピースはレンズが小さい高倍率用は避けると聞いたことある
また張り合わせ面のないMHとか単純な構成のもの
エネルギー密度が高くなるから高熱で剥がれたり割れたりする
危険がある。これは対物レンズにも言えて夏場は特に
投影面は投影直径を大きくすれば燃えたりしないだろうが 今年の冬休みのネタは何にする?
去年はマージンガーとチョイ傾で盛り上がったけど かつての屈折は f15 だったけど今はその半分くらいしかないから、より熱くなりそうだね 今は投影観測でも口径絞ったりするの?
エネルギー密度はFNo依存だから最近は推奨されてるのかな
張り合わせレンズやプラレンズ使用のアイピースでなければ大丈夫だと思ってる >>312
絞らないよ
蓋の穴(絞り)はサングラス使ってた頃の名残り
反射で無遮蔽化するための偏心絞りもあるけど
太陽観測とは関係ないし >>315
逆じゃないの?
NDフィルタ使ってやるなら投影でも肉眼でも絞らないで減衰できるNDフィルタが
あるだろうけど
NDなしなら要注意の希ガス
50㎜の蓋穴で100㎜くらいに太陽を拡大投影したなぁ
投影版は紙だが燃えはしなかった >>313
それね。
微妙に太陽の方向からずれて、鏡筒内の黒い塗装に焦点が合ったりすると焦げるような気がする。 >>316
解らなければ調べろよ
調べないなら黙ってろ 眼視や白色撮影ならバーダーのハーシャルプリズムが良いよ
少々お高いけど なんでこう言う、「俺は知ってる事をなんでお前は知らないの?」って連中が出てくるんだろうな? Baader Astrosolar filter 国際光器で安いね
2012年日食の時に買って枠をボール紙で作った
2017年北米皆既日食でも皆既以外で使った
皆既になる時に外し易いように持ち手も付けた
FSQ-106ED は鏡筒がホカホカになったけど無事
でも結局白色光なんで、Ha みたいには撮れない
太陽望遠鏡 Coronado とLunt どっちが良いかな? タカハシNJPに20cm反射載せて移動撮影しています。
以前、ピラー脚がヤフオクに出品されてて気になっていたのですが、実際使い勝手はどうなんでしょうか?
現状はイナバウワーでもしなければ、三脚でも特に支障は感じてないが、格好いいなという憬れの方が強い感じです。 PHD2のキャリブレーションが7分以上かかるんだけどそんなもの?
もっと時短できないかな?
あとキャリブレーション終わったと思ったら止めた時はどういう理由でしょうか?
2.6.11使ってます 使ったガイド鏡の焦点距離やガイド速度の設定カメラのピクセルスケールなどが
合ってないと延々ながくなるぞ
特にガイド速度0.5や0.25だと時間かかるキャリブレーションステップ数か
キャリブレーションディスタンスを調整。普通はプロファイル作るときに
丁度良いとこに設定してくれるのだが。
止まるのはカメラか架台のUSBなどの問題のときがある 500mmをガイドするのにQHY5L2に100mmを付けて撮影してます
0.25倍で4300msの32ステップだと9分かかってしまいますね
これはプロファイル作成した時のままなんで色々と変えてみます
キャリブレーションが終わらなかったのは今回が初なので原因追求に時間がかかりそう 500㎜のイメージャで0.25使う意味があるかは疑問
0.5xでも1xでも問題ないと思いますよ
エンコーダで修正ほとんど不要な架台で2000㎜ガイドあたりなら
そうするかもしれないけど
別プロファイルを作ってやると今の条件も保存できるので
お試しください
エラー出さずに止まったのならPHD2よりNINAや
APTから操作したときにガイドスタート設定が欠落とかありえる
デバッグログみてエラー有無のご確認を 俺は、240mm、3.75pix、0.50、12sp、950ms、露出0.5″または1″で、だいたい2分くらいで完了。
RMSが0.8″~1.5″くらい。 今はRMSを常に1″以内したいと思ってる。 320mm - 2000mm の撮影鏡に150mm のガイド鏡
ガイドカメラ3.75um 正方形ピクセルのでステップ8
そう時間掛からなくてガイドエラーRMS 0.6” とか
冬は気流が悪いことが多くて、今日未明の低空3.5” とか
ガイドエラーの数値は、ガイドの評価でなく気流の評価
天の北極に近い対象は時々キャリブレーションできない
キャリブレーション出来てもガイド結果は駄目
とかでガイドなしの方がよかったりで長時間露出しにくい
赤道儀の設置精度が良くればいいけど、大抵は三脚が撓む >>334
そういう対象のときは少し南の位置でキャリブレーションして
自動導入でターゲットに寄せたらだめなの?
PHD2で一回キャリブレーションしたらどこ狙ってもいけるけど なるほど〜、次やってみるわ
Aggresivity 落とせばまあまあ合うかも知れないしねぇ PHD2のキャリブレーションって、撮影対象じゃなくて赤道付近の星でするもんじゃないの?
公式マニュアルにもそう書いてあるけど
https://openphdguiding.org/man-dev/Advanced_settings.htm >>337
俺のは赤緯20度変わると良くないよって言ってくるぞ
良くないどころかダメと書いてるのかもしれん、読めんけど 精度がいいのはそこらへんなのだが
自動導入機でPHD2が座標読めるときはそれを
ある程度補正してくれるのよ。
ST4は毎回やらないとだめだよ(AUXで繋げるのは別として) Auto restore calibrationを有効にするとよい よくわかってないから対象変える度にキャリブレーションやってるわ
そのせいか暴れることはない その必要はないと思うけど。自分は子午線の東西毎には取るけど。asiairでほぼ1秒角を保っているけど。赤道儀もビクのsxd2でそれ程高級機でない。 付け加えると、pecやバックラッシュ補正は使わず、鏡筒のバランスには気をつけている。ただ、風の強いときは、風圧のかかりやすい反射系は使わない。 東を撮るときはウェイト側を少し重めに、西はその逆にすると良い 昨日観望会で火星を見せてもらったがどれもお高いのばかりで惑星用の長焦点のは
他人の奴を見せてもらうので十分ではないかという後ろ向きな考えに陥ってしまった >>347
安物中華ニュートンで良く見えるよ
価格破壊や 土星や木星の雰囲気までなら安く済ませられるがそれ以上は泥沼でしょ
火星最接近と言われてもフーンでしかない >>347
眼視は過去のものだと思うね
銀塩のころは写真より眼視が優る分野もあったけど
ttps://www.youtube.com/watch?v=W0jyEyC6Kas 木星もシーイング良いと眼視で美しいからやめられん
つい撮影忘れてたり >>351
天体はコロナ以降の新参なんだけど、ちっこい星を従えてプカプカ浮いてるとか、輪っかをつけてゆらぎでプニョプニョしてるのとかが妙に可愛いのね。 >>350
電子は電子で、肉眼じゃ見えないに等しいのがスタックで浮き出てくるのは面白いんだよね。
素人じゃ無理だろうと思いながらAZ-GTiとMAK127にSVのカメラでダメ元で導入させたら、ズバリ、リングが出て感動した。 誰かエラい人
Kenko レンズフィルター ZX II プロテクタ
のガラスの厚さ教えて下さい >>350
眼視派は撮影派を否定しないのに、撮影派に眼視派を否定したがる人がいるのはどうしてなんだろうね なんだろう
物事を成果の数値が高いものにしか興味ないのだろうな
数万年の旅を経てレンズを通して直に見るロマンとか全く理解できないのか
なんか可哀想だわ 俺は写真派だけど眼視もできたら楽しいだろうなっていつも思てる
でも撮影機材スレで延々眼視機材の話されると少しはスレ違だって自覚もって欲しいなとも思う 眼視は10代の内に40cm以上のドブで見れれば最高
おっさんになってからいくら金かけても飛蚊症と老眼でそれを越えられないからね >>356
そもそもメリットって何のことを言ってるの?? >>354
調べて見つからないなら測ってみればいいのでは?
マイクロメーターなら安いのAmazon に一杯ありますよ
値段そのフィルターの1/3 位じゃないの、デジタルでも
測定前に接触面綺麗にすればキズ付かないんじゃないか?
使ってるガラスの屈折率わからないで光路長に換算できる?
天体写真撮るのに保護フィルター使ったことはないけど
フィルター入れなければ平面性や反射率や、どーでもいー 撮影に行って、暇な時間に覗かせてもらうのが好きかな
M8 M20 とか双眼望遠鏡で覗かせてもらって楽しめた
ボーッと丸くて淡い光で色は全く感じなかったけど
結局は見てたのせいぜい3分間、それで充分だったかな
眼視してる本人もそう延々と1つの対象見てなかったし
NGC7662 も眺めたっけ、面積あるのと緑色がわかった
口径42cm で眺めたM42 とかOmega Centauri とか
Mauna Kea の極上気流でゆったり揺れるのが綺麗だった
口径10cm 屈折で眺める土星は色も姿も写真みたいで
特に眼視を否定してるんじゃない、自分はすぐ飽きるけど
蓄光出来ない人類の視力は限界が低過ぎて機材が活きない
頑張ってもごく弱い光で色なし白黒像なのもかなり寂しい
機材の性能で最初驚く瞬間があってもすぐ慣れるんだし
接眼レンズも色々持ってるけど、もう数年使ってないや
ラベンデュラの長いのは買っただけで一回も覗いてない
Zeiss abbe ortho とかTMB super mono とか
Televue のは色収差少し残しててキラキラ綺麗な演出で
Nikon NAV の性能だけ求めた寂しいのより楽しめた あるレベルより上は機材より場所が効く感じがする
気流が悪くて暗くない場所でどれだけあがいても無駄
機材スレで、なんですけどね >>360
銀塩時代は眼視にも活躍の場があった
一つ目は惑星観測、銀塩時代は写真よりも鋭眼の人のスケッチの方が細かいところが捉えられた
しかし、デジになって動画スタックが主流になって気流の悪い日本でもこんな画像が捉えられている
ttps://www.youtube.com/watch?v=W0jyEyC6Kas
こんな細かいところまでは眼視じゃ無理
二つ目は彗星捜索、かつては15p反経での眼視捜索が主流だったが
現在は10p程度の屈折で自動撮影が効率的、位置特定も写真の方が楽で正確 眼視を否定する撮影派は否定しないけど君は否定するわ。 この狭い視野で全てを決めつけようとする思考は発達障害のそれ フィルターの厚み測るよりはピント位置のずれ量調べたほうが早いように
思うが何に使うのだろう? 眼視メインのゆる撮影派だけど
撮影機材スレで争わなくてもいいと思う 研究してるわけじゃないから、眼視でも撮影でも好きにしたら良いのに。 それぞれのスタイルをメリットとかデメリットで論じることではないわな >>372
研究じゃなくても有利な方を選ぶでしょw 私が所属するクラブでは写真撮影派、眼視派研究派もいろいろいるけど互いのスタイルを尊重しているけどな 有利って科学研究してるんじゃなきゃ意味わからんよ
楽しみのための撮影を、楽しみのための眼視と比較すること自体がナンセンス
写真は油絵に比べて圧倒的に正確だから油絵にはメリットがない、みたいな馬鹿げた比較
まあスレ違いだからもう止めよう 眼視派だって大口径が欲しい訳だし
メリットがある方を選んでいるんだよ 眼視のメリットは言語化できるけどスレ違だからそっちに移ったら言う なんでも優劣つけたがるのはつまらない。
好きな方法で楽しめばいいんだ ここは撮影機材スレだから撮影の優位性を語ってもいいだろw R6も値段差が無いし、諦めて改造済6D買うか・・・ 眼視は、星から出てきた光子を網膜で受ける。これは眼視の醍醐味。自分の目で見てみるという価値がある。
一方、撮影では良い写真を撮りたいなら、JWST やすばる望遠鏡には敵わないだろ?大型望遠鏡の観測画像の劣化版を作って遊んでるわけだ。 自分で撮らなかったら見られなかった景色もありますよ
彗星とかオーロラの入った星空とか名前もない輝線星雲
先日の皆既月食と天王星隠蔽も自分で撮ったの独特だし
撮影場所、機材、露出、画像処理とか、選択肢は無数
やり始めた頃には出来なかったことが出来るようになる
何か技能を習得する楽しみが天体写真にはありますね
理屈を理解する楽しみというのもある、勉強と一緒
眼視って機材自慢以外に何か楽しい事ありますか?? >>385
スタックはスタックで面白いが、眼視だとクリアに見えるし、ゆらぎでプニョプニョして妙に可愛いぞ! AndroidのDeepSkyCameraって言うの試しているんだけど、左側にあるExposure Timeと下にあるControl barのExposure Time共に露出時間で何が違うのだろうか… 軽量の赤道儀、例えばAM5なんかに比較してEM200とかEQ6の優位性て何かある?機材はななんやかんだ積んでも10キロ程度 タカハシは精度が桁違いに良いんでねーの
でも独自規格みたいのあるからAppleやSONYみたいなものやね
今どきのオートガイド付けるならその優位性も消えるしなんでもよくね
zwo使うならioptronもいいぜ >>389
軽量の赤道儀は、屋外の風に弱い。特に鏡筒の太い反射型ではてきめんに違いが出る。自分はEM200もビクのGPDも持っているが実証済み。風が無い時や 軽量屈折ならまだしも。それと赤道儀の精度にもよるよ。 >>390
某ショップのベテラン店員にEM200が重すぎるようになったのでioptronの評価を聞いたら、タカハシ使いの人には勧められないだとさ。 >>390
389です。ありがとうございます。
最近重たい赤道儀を持って遠征するのもしんどくなってきたんですよね。
軽量機材でそこそこ良い撮影をされてる人が多いのでミニマムに移行しようかと AM5 はストーンバッグを使うのが前提ですかね
オートガイドした時の精度はとても良い、無風に限って
重いの載せて触ると延々と揺れ続ける、柔らかい感じ
風があったら重い赤道儀でも結局は駄目ですよね
EM-200 は2個も持ってるけど、もう1年使ってない
高橋だから精度が良いとは感じない、要らないかも
オートガイドなしの精度はAXD が素晴らしい
AM5 とiOptron のは錘の軸が回転しないのが残念かも 先程 書いたのは ガイトエラー1秒角ないしは1.5秒角くらいで収める前提です。主鏡の焦点距離が2000ミリくらいかな。 ioptron GEM28 にasiairの極軸合わせでやってるけどトータル4秒角以内はまぐれじゃないと入らん
でもオートガイドあるならニッコリマーク出てれば十分実用的
これに満足できない層がタカハシ使いなんだろーな
ただな、軽くて安くてフル装備と良いことづくめなんだわioptron guide error RMS total < 1.0” は気流悪い冬には難しい
無風で気流特上の夏から秋には0.6” もAM5 であった
焦点距離2m RC 重くて20kg 程、AM5 の上限重量
触ると揺れ揺れで軸剛性低いのにガイド精度は良好
大トルクと低バックラッシュがガイド精度に効果的かと
近傍の天体を導入する時の挙動が素晴らしい、一瞬で完了
EM-200 AXD とか、ゆっくり動き始めて行き過ぎて戻る
AM5 はすごくいいよ 逆にAZ-GTiとかどうよ?
あれって皆が嫌がるサーボモーターじゃないの? >>396
焦点距離どの位でやってる?
うち、EQM35、1300㎜、MGEN-3で、最長5分、歩留まり7割ってトコなんだけど。 >>399
AZ-GTiはDCモーターにエンコーダーを入れて回転数調整している 望遠鏡と架台のアリガタ、アリミゾをしっかり締めないとどんな架台でも落下する。
あの動画は明らか人的ミス あれって締め付けが弱くて落下したのではなくて
バランスが悪くて転倒したんでしょ? 見た目だけでこれじゃバランスがギリギリだから動かしたら危ないなと気づかない人もいるみたいだね。
三脚ならストッパーをチョイ削ったりして開脚を広げりゃ良いが、そういう細工も思いつかないんだろう。 転倒しないまでもバランスが良くないのはガイドに影響すると思いますよ
三脚の一本々にかかる荷重がバラバラということですからね >>406
撓みがどの程度かはもう取付部も含めた架台側の剛性次第だから、三脚形式でバランスでいなしても限度が低すぎじゃないすか。 三脚に重しを付けたりしてる人いるけど
そんなに意地を張らずにウェイト付けたらいいのにねw
俺なんか8kgX3個運んでいるけど気にならないよw >>400
一番長いので556mm(asiairの測定値)をフォーサーズで撮ってるから1100mm相当くらい
3分までしかやったことないけど無風だから全部おkだったよ
ステライメージのガイド値はほぼ揃ってた >>402
転倒させる訳ないじゃない、馬鹿じゃないんだから
ウエイトが上限の5kg ウエイト軸長上限の250mm
カウンターウエイト軸はMisumi で純正の半額だし
ストーンバッグにウエイト17.5kg 入れてた
風がなければガイド精度特上、気流で決まるレベル
AZ-GTi なんてオモチャと比べちゃかわいそう
EM-200 よりオートガイド精度良かったよ
バックラッシュ少ないのが良い、内部見たらベルト log 残す習慣ないんだ、数値みて満足してるだけで
開けたらウエイト軸を付ける板が薄めで気になった
ダメなら厚いのに替えるけど、問題なくてそのまま >>411
フォーサーズでスタックできる方法ってないかね?
ascomとかいうのが対応してないような?
あ、パナは対応が出てる? >>411
フォーサイズだから焦点距離が倍というのは違う。撮影した画像の画角がそうなんであって、いわばトリミングと同じ。決してガイド精度が1000ミリ相当になるわけじゃい 5割とか7割ってどこまで許容するか人にもよるんじゃない?
やはりRMSの秒角でないとぎろんできないんじゃ? オートガイドがちゃんとしていれば全て点像になる
ダメなのは衛星と航空機の航跡だけになるのが普通
突風が来た時には髭が出るし、ダメな時は髭だらけ
AM5 は小さくて低いので車を風除けにできそう
まだそのチャンスないけど、大きな反射は多分ダメ >>414
logファイルを生成しないことって出来るの? >>397
AM5に20s載せてまともにガイド出来るとはとても思えない
20s載せた場合、三脚に何sの重りを付ければいいの? >>420
あまり詳しくない人に突っ込んだ話をシテも >>394
EM200とAXDじゃ価格や搭載重量も倍位違うし
AXDと比較するならEM400でしょ
それから撮影の場合は赤道儀の精度が良くてもオートガイドが常識だし、眼視は精度がいらない >>416
実焦点距離がどうであろうと、ブレの影響は画角に応ずるわけで、10度の画角の1/1000ブレたのと、5度の画角の1/1000ブレたので、投影面上でのブレの絶対幅は前者のほうが大きいけど、画面全体を観察すれば同じだけブレてる。
換算で何ら問題ないでしょ。
解像度が違えばブレと判定できる限度が変わるし、機材の大きさ重さで全体のヨタリは変わるから、後者で行けたなら前者でも行けるということにはならないのは事実。 >>424
私はフルサイズで、2000ミリが20分はエラーしないように赤道儀のガイドスピードやPHDを調整しているけど。それと子午線の反対側の時はキャリブレーションを取り直す。 >>425
今どきの8Kとかそれ以上に高解像のカメラだとアラが分かりまくりで大変ですな。
だが、それが良い!異論は認めない!という人御用達。
って、天体界隈はそのほうが普通か。 ガイド鏡は、ボーグの6センチ 確か焦点距離は300くらいだったような。脚はピラー。 >>428
何?その中途半端なぼかし方
まさかのAP? >>430
ビクのSXD2の協栄バージョンです。赤緯ヘッドがSXPと同じ。 KYOEI のページみたら三脚込み税込32,7800円!!
AM5 三脚込み税込361,600円と大差ないじゃないの
精度も積載可能重量も全然違うのに、ビクセンは高すぎる
AXD も馬鹿みたいな値段だったけどASD2 も馬鹿みたい これから買うのだけは絶対にやめたほうがいい
スターブック10は生産終了してるし壊れたらスターブックワイヤレスしかないからね
これ超絶無能らしい 製品と価格のアンバランス見てるとビクセンに未来はない
中華の製品に込められた知性のレベルが素晴らしく高い
哲学と技術と?どちらも一流になってる
日本の中小企業では全然勝負にならない
日本で生き残れるのは工芸品だけかもしれない 同意
もっと世界の動向みてその先を見ないと
残るのは星座早見盤しかないとおもう まぁそれはしょうがないな、大陸は原価と純利益の差だけ考えてりゃいいけど、日本はその他諸々の経費が高すぎる。
しかし、「バカでも判る」ってのは必要でな・・・ 三脚の使い方なんか多少の馬鹿でもわかりそうなもんだ
C8 壊した奴は馬鹿の証拠が未来永劫ネットに残るな
電源ボタンはLED 点滅で闇夜でもわかるようになっている
非常停止は機械を使う時に最初に試すもんだろうに >>437
そういう勘の類いは個人差が大きいんだよな。 機械検収の第一番に来るのは非常停止の確認と実行
基本ですね 惑星用カメラとして、3~4万円台のCCDカメラを検討中。
QHYは31.7mm専用、ZWOは42mm兼用。
ZWOの方は、球状星団の撮影にも使えるでしょうか? >>440
惑星はカラーで撮るんでしょ?
球状星団もカラーで撮るつもり?
普通はモノクロでしょ?
オレはカラーだけど QBPフィルターの最新のものは赤外カットをうたっていますが、そういうフィルターをつけたときでも、HKIR改造には意味があるのでしょうか? もちろん
赤外カットって656nmよりずっと長波長のはなしだよ
フィルターで656nm通しても無改造のカメラで通さなかったら意味ないしょ
フジとかのカメラなら無改造でも通すが みなさん撮影したデータって、どうやって保管しています?
スタッキングが基本なんだと、バシャバシャ撮ってたらあっという間にクラウドドライブが満杯になってしまいました。
合成結果以外はバシバシ消しているん? いつかイイソフトが出たら再編集するかも
と思って全部取ってあるが、
再編集も見返しもしたことはないw 2TのUSBのHDD入れてそっと押し入れにしまってる
USB-STAのアダプタ一個あるとHDDだけ交換できるから便利 >>445
いい加減整理しなきゃと思いつつ溜まってるな、HDDの余裕が1T無い・・・
その内、M-disk買って保存しようとは思ってんだが。 >>445
何テラとかのHDDが安いもんだから何基か買って突っ込めば良いじゃない。
まあ、いくつ買っても切りはないけど、 >>444
カメラ側のフィルターが、650nmあたり(可視光)を減衰してしまうという問題でした。IRカットフィルターを除去、という説明に引っ張られた勘違いでした。 >>377
眼視がいいけどそれなりにみるなら40cmは欲しいけど、大きすぎて重すぎて年寄りにはキツい。電子観望ならC8の経緯儀、CPC800とモノクロCMOSの15秒露光で16ー17等星くらい楽に映るからなぁ。モノクロなんで眼視の雰囲気は味わえるし。 撮影メインの皆さんは自宅で30分ちょろっと眼視とかはしますか?
そんな時って別のお手軽機材なんかを用意してますか? そのような機材構成になってる
架台は共通だけど筒ひとつ観望用 >>452
おまえらが言うチョイ見っていうのはやらないな
小学生の頃は庭先でみていたけど
庭先でやるのは光軸調整などのテストのみ >>452
撮影地か自宅庭の二択
30分でチョロっととかお手軽機材とか中途半端なだけ
そもそも荷物積んで車動かしたら30分も撮影地も大して変わらん >>451
40cmってアッサリ言う世界なのか・・・ そういえばそういうような法名の坊さんもいそうな気がする。 >>457
眼視用のは安いからね
値段的には 眼視用40p<写真用25p だから Obsession 15”f4 classic USD7,495 = JPY1,020,—-
円が強かった頃には60万円位だったんだけどねぇ
今だと中華でも50万円位してて馬鹿らしくなる
AG12 は輸入して今だと150万円程で収まらない
海外遠征も金が倍近くになっててなんかなぁ APS-Cで星空を撮影したいのならソニーのほうがいいらしい。
シグマのAPS-C用の単焦点レンズが使える。 SONY a6400 と SIGMA 16mm F1.4 DC DNなら、安くていいよ。 タカハシFSQだと、Hαだけピントをずらして撮影しなくも良い程度に、
色ごとのピントのズレは無いレベルでしょうか?
FRA400等中華FSQキラーの作例が何か中途半端なピントなので、
F4級の屈折の収差はこういうものかと思ってしまいます・・・。 所詮、プアマンズFSQということです
本物を買いましょう FSQ-106ED FSQ-130ED 共に倍率色収差は結構残ります
波長毎の焦点位置は意識したことなくて分かんないや
F3 レデューサーを付けると隅の明るい星は三角オムスビ
f/3.6 の方が綺麗、645 レデューサーはゴーストが出た
f/3 よりf/5 よりf/6.3. の方が星像は綺麗、当然ですかね
William Optics f4.9 のは51 71 と3本買ったけど今一
以来台湾と中華本土のは試してない、どーせ最高じゃない
高橋は純正のレデューサーとエクステンダーがあって便利
でも高橋の屈折鏡筒だけ飛び抜けて良いってことじゃない
AstroPhysics StarFire は軽くて色ズレ少なくて星像最高 >>469
FRA400はレデューサー無しの方が星像はイイよ 収差図比較している人いたけど
C線の膨らみがずいぶん違うようです キヤノン使いだけどRFレンズって星にはダメだね
周辺減光酷すぎ
せっかくRFでミラーボックス切れ解消できるのに
レンズでケラれるなんて RF15-35か?
あれは駄目だ15mmなんか全く使い物にならん
全部売ってソニーに寝返ろうか悩んでるわ >>476
Z NIKKOR 14-24/2.8なら開放から使えるよ!
マウントアダプタ経由のSEL14F18GMもいい キヤノンは広角弱いよなあ
ボディ、メーカーごと使い分けでいいんじゃない? 広角なんて天の川とか流星群くらいしか使い道がないからな
最低でも500o+冷却CMOSでしょ 2000oあると一生かかっても撮り切れない対象があるよ >>482
そんなん一晩一対象じゃ会社員には不可能 広角写真レンズの話を振るのは星景の連中だろ。
無視しとけばよろしい。 星景写真はカテゴリー的には天体写真というより風景写真で
写真撮影板に行くべきだろうな
https://kizuna.5ch.net/photo/ >>469
似たような道辿ったけど、結局、FSQに行った。
しっかりお金貯めて最初にFSQ買うのが一番お金がかからない。 >>491
デジカメ派だけど、フィルターの取り付けがよくわからなかったので購入に至っていない。 >>492
タカハシは撮影の事考えてないからフィルタつけられるアダプタとかタカハシ以外のなんかが必要 >>491
それを活かすのにしっかりした赤道儀必須だよね?
まあ、スチルの大砲レンズコース並み出はあるかな。 >>494
そうだよね。結局、EM400。
望遠鏡1本100万
架台100万
カメラ100万
ほんと撮影は金がかかる。そこそこで満足すればいいだけなんだけど・・・。 >>495
移動せざるを得ない都市部住人にとっては、体力ないとEM400なんて無理。 高橋五十万円ですが
私もEM400移動で使っていますよ EM400なんて一目視界に入っただけで腰が逝くわ・・・ >>499
はえ~ZWOのフルサイズでも手が出ないのにそんなのあるんか CCDは高いんですよ
フィルターもアストロドンあたりで揃えると馬鹿にならない
私はフルサイズCMOSとフィルターはバーダーで妥協しましたが 不遜な書き込みはおみくじに影響するのか?
周囲の環境が悪化しすぎて、撮影できる状態じゃなくなった、、、眼視重視で行くわ せっかくの正月休みなのに月が明るい
こんな時は、500mmそこらの焦点距離の機材しかない自分はなにを撮ろうか…
UHCフィルター付けて星雲?月光相手じゃ大して効果無いか
カメラ用のM42 2倍テレコン繋げて月でも撮るか?
皆さん何撮ってる? >>510
鳥さん撮ってる
冬場は落葉で見通しやすくなるし、餌不足で必死になってあちこちうごきまわるから撮りやすいのだよね(はあと) 彗星撮ればいいんですよ、もう双眼鏡で見えるし
1月から2月にピークですよ多分 年末暇だったから手持ちのスマホにGCAMいれて、星撮ってみた。
住宅地ベランダから普通に6等星ぐらいまで写ってビビった。露出は勝手に決まって5秒ぐらい。 >>514
gcamって何?
カメラらしいのはないけど? >>515
google cameraのことでしょ。
googleじゃないメーカーのgcamのmodが結構出回ってる 通販で「AstroStreet GSO 0.5x フォーカルレデューサー 1.25インチ(31.7mm)径 台湾製」を買ったけど実際は0.75xであって、延長筒併用じゃないと0.5xにならないとの情報、真相やいかに? >>516
それらしい名前でカメラみたいではないものがいくつもあって、どこにあるどれのことかさっぱり分からないんだけど。 >>501
運搬は高齢者にはキツいけど、現地での安心感は何物にも
代えがたいからねぇ。EM400どころかEM200もキツくなって来た。
FSQって130ならEM400必須か? せっかく延々と遠征したのにフィルムカメラでの撮影でズレたら底抜けに致命的だったはずだけど、途中で確認してやり直せるデジでも手間暇の無駄が増えすぎてヤダろうな。 FSQ130って13キロもあるのか...
流石に重すぎる >>519
スマホのカメラ機能のアプリケーションだよ。Google Pixel用に作ったアプリケーションをGoogleじゃないAndroid機でも使うように改造したのがmod。 >>524
ありゃ?標準で入ってるカメラがそれだとばかり思い込んでいたんだけど、PIXEL専用アプリなの?
じゃあ試すかな。 やろうとしたら何かグダグダと能書きが出てうまく行かないな。 >>522
EM200に30kg以上同架して普通に運用しているレポート見た事あるけど、
タカハシの赤道儀はかなり余裕持たせてるみたいね。
130なら諸々載せると20kgは行くと思うが、大丈夫そうですな。 >>527
タカハシの公称値は、あくまで撮影を前提に考えている。ビクセンは、眼視でのそれだ。撮影ならガイド鏡も要ることも想定しているから厳し目の値となる 遠征での撮影は1にも2にも安定性重視という結論に至った。
EM400+ピラーでも、望遠鏡は10kg以内にしてるよ。
星雲とかはε180、銀河とかはGS200RC。
25、30cm反射に逝った事もあったけど、肉体的にも精神的にも兎に角、疲れた。20cmの短い筒だとケース入れても積み込み楽だし。 確かに25cm 以上は覚悟が要る、活かせる気流も稀だし >>529
なんで三脚にしないんだ?
一番軽いピラーのSR-Sでも39s
これをJFメタル三脚SR(10.1kg)に変えれば28.9sの減量になる 重さの桁が違うな~
3-4kgで重いがしっかりしてる、だからな~ ポータブル電源のスペックで
USB-Type C の出力が 5V/9V/12V/15V/3A 20V/2.25A(PD 45W) サポートPD3.0
って書いてあるんだけど、ZWO ASIair Plus の12V入力に接続しても電源が入らない。
これってASIAIRの12V入力側がPDに対応していないとダメって事なんですか?
ASIAIR Plusの仕様では11V-15V @ 2A-5Aに対応。9V以下と15V以上では保護回路で
電源が入らないと書いてあります。実際に測ると20Vになっているのでそれ以下の電圧
に対応するには受ける側がPDに対応してないとダメなんですかね。
素直に12V5.0A仕様のバッテリに繋げた方が良いのでしょうか。 俺に読解力が無いのか意味わからん
10V<=Asiair<=15V が条件で
20V入れて保護回路働くのは正常では? >>533
そのポータブル電源のメーカー/型番は? >>533
電気モノは良く知らんけど、PDで制御される取り合わせの場合に限って、バッテリー側が対応してる各電圧、5Vとか9Vとか、大きいのに限って12Vとか20V(20Vなんてあったっけ?)とか、機器側に応じた適切な各種電圧になる仕掛けじゃないの?
要するに
素のままで12V供給「にしかならない」電源部を使う
電流だかの関係で安定して安全に使用可能かどうか知らないけど、PDではないUSB-Aの5V → 12Vの3.5φセンタープラスか何かのコネクターに出力させるケーブル型変圧アダプターを使う
機器、この場合はAsiairがPDの入力に対応するのを待つ
・・・ではないかと? >>533
ASI AIRの電源は12Vを入れてくださいってものでTypeCのPDに対応していない(というかTypeCで無いのは誰の目にも明らか)
だからASI AIRに繋ぐには12V出力に固定するチップが入ったTypeCケーブルが必要 ホントに電源関連はいい加減にして欲しいよな、ボルトだアンペアだだけでも面倒なのに、
コネクタの口まで何種類も作りやがって。 >>533
分かりにくい説明で皆さんすみません。
電源はNEXPOWのYP-150W PORTABLE POWER STATION
と言う電源のUSB-PD出力です。出力は5V〜20Vとありますが、
入力側(ASIAIR Plus)が対応していないとダメと言う事ですね。
対応するケーブルがあるなら探してみます。
しばらくは素直に12Vの電源使います。
皆さまありがとうございました。 YP-150WならDC 12V Out端子がない? >>538
だから「そうなるように作られてる」ということで、知らなきゃ分かるわけないじゃない。
>>539
違うから間違っても混用できないようにしてるならまだ筋は通るんだが、全く同じコネクターで、センタープラスと逆のセンターマイナスなんて危険でタチの悪いものも作ってるからね。 >>541
あるんですよね。しかし中華製の性なのか最初からDC12V出力端子が死んでいます。
送り返すのも半年以上経過しているしACアダプタで他の機器を使っていたので、USB-C
が使えればアダプタも必要無いしと思ってました。新しいポータブル電源買う事も
考えています。
そういう事で、ありがとうございました。 >>543
そんな事情でしたか
なら消費電流確認した上でACに二股挿すか12V出すTypeCケーブル探すしか無いですね >>541
あ、あるらしいね。
専用ケーブルで車でありがちな12Vか。 解決してるみたいだが、ASIAIRの要求してる12vってのは、昔ながらの12v鉛蓄電池的な単一電圧の電源で、
今どきの複数電圧を負荷の要求に応じて出せる頭のいい電源には対応して無かった
ということなんだな?
今後ASIAIRを導入する予定だから今のうちに確認しときたい >>548
ASIAIR Plusの仕様では11V-15V @ 2A-5Aに対応。9V以下と15V以上では保護回路が
働き通電カットと言う事なので、5V〜20Vに対応したPD3.0から供給するには指定ボルト
(12V対応)のトリガーケーブルを用意しろと言う事。 >>514
GCam - Arnova8G2's Google Camera port 8.1.101.build-V6.2.211013.2305 (nodpi) (Android 9.0+)
ってのを入れて、ノイズリダクションらしい設定を入れてみたけど、あんまりピンと来ないな~
そっちのはGcamでも別のアレンジのもののことなのかな?
あるいは何か勘違いしてる???
なぜかマニュアルがろくに効かないから、望遠鏡につけたときに、画面上での位置によって露光やピントが勝手にズレまくりやすい月面とかで使いにくい。
アンドロアプリのHedgecam2というので各ワンタッチのロックが効くし、なぜかフォーカスロックはないけど、マクロモードにしておくと画面上にタッチしたときだけAFが効いて以後は固定になるし。 >>551
え? なぜって?
スマホで天体を撮る話でしょ???
素のままでもAFは有害無益でしかないし。 そうか・・・ってんで手持ち機種対応らしいのを改めて探してダウンロードし撮ってみたら、なんだ、先にダウンしたのはバージョンの関係か対応が不備で、肝心の夜景関係の調節項目が出てこなかったのね。
で、ちゃんと夜景関係でフォーカスのマニュアルとかもある状態でで撮れた。
カメラ任せにしては良いみたいね。
これはどういうノイズリダクションかな? ヤマダでMNP1円で売ってたpixel6a買ってきてベランダから撮ってみた。市街地満月の固定撮影にしては上出来。数十年前サクラ400で初めて固定撮影した時思い出して楽しかった。随分お手軽になったよな。
https://i.imgur.com/RO4G23h.jpg >>556
あ、なるほど。スマホを固定して露光するだけでそういう具合で撮れちゃうのね。
多分適当にスタックしてランダムノイズを消してるんだろうけど、ディープラーニングも駆使してるんだろうか?
手間いらずで行けるGcamの処理が賢いな。
なるほど、他機種に移植するのに熱心な人が多いはず。 ちなみに撮影時は月と街明かりで2等星までしか見えない環境だった。フォーカスも自動でOKだし、撮影時の画面で十分星は見えてるから、フレーミングも簡単。
100円ショップの三脚使って旅行先でちょっと撮って見るには楽しすぎ。露出時間とか圧縮率変えれるともっと楽しそうだが、なんの設定もないこのシンプルさが売りなんだろうね。 今ちょうどpixel6a大安売りしてる。乗り換えで1円、回線契約なしでも22000円であちこちで売ってる。世間的には性能良くて格安で人気だけど、このスレの人には星も撮れてさらにおすすめ。 Pixel6aとiPhone14Pro持ってるけど、iPhoneの方がいい感じだなや。 ガイド用カメラ探してるんだけど、探せど探せど中華製しか出てこないな・・・
ジズコでオリオンのStarShoot買うしかなさそうだが、あそこも中華OEM混ざってるから怖いな。 今どき、中華製を除くとか、いつ時代の人?
今さら、StarShoot使う方が面倒だろ >>561が今どんな機材を所有しているのか気になるなw
つか米Orionって中華製以外あるか? >>562
40年ぶりだからなw
>>563
それが判らんから困ってんだよ、
一応「昔ながら」の平べったい円筒型は米製?、
で長い円筒型は同じものアリババで売ってるから中華確定と思うんだが・・・ 業者がフランスだろうとアメリカだろうと
ほとんど中華しかないと思っていたが
中華でないのは浜フォトの高級カメラくらいしかしらない >>566
CCDカメラ系以外は、値段に目を瞑れば比較的簡単じゃね? >>570
まぁ確かにそうだけどちょっと今の時代に無理し過ぎな気がするのは気のせいかな?タカハシは欲しくても買える金あってもすぐ手に入らないしビクセンの赤道義はスターブック無くなって外部接続できないし >>570
CMOSカメラな
CCDはいまだ欧米が圧勝だが、デジカメの撮像素子と同じく終了が近づいてきてる
買いたいのなら今のうち 今の時代じゃ無意味な縛りプレイにしかならないから生産国気にせず使えるものを使った方がいいと思う >>567
台湾は鏡筒は結構作ってるけど、それ以外が無いな、
もっと色々やってても良さそうなモンだが。
スカイウォッチャーはまだアメリカ企業って事でいいんかな? 電子デバイスなんかすぐ陳腐化するんだから中華で十分、てか中華が席巻してるけど でも米国の半導体輸出規制で、いつまで中華製が手に入るかわからん… >>575
縛りプレーは諦めて、ZWOで固めればいい
つか、まずは雑誌やネットで情報収集してきなはれ 冷却CMOSカメラ、ペンタックスあたりが作ってくれないかなあ? 産業用のカメラは多種多様国内のがあるけど
一様にお高いしSDKがあるのかどうか PCとかに繋がないで単体で運用できる天文用CMOSカメラ欲しいな。一眼とかの汎用のカメラは余計な機能が多すぎるし、ASIとかはasi airとかつなぐのもスマートじゃないよな カメラ一つ一つにCPUとOSの入ったストレージを積むの?
それはスマートなのだろうか? >>584,586
冷却カメラのセンサーなんてソニーばっかなんだからソニーがやればいいのに、
あそこって星喰いはじめ、こっち方面って全然興味ないみたいだな・・・
キヤノンもR改造なんて中途半端な事やってるし、ペンタがアストロトレーサーとか
レンズとかこっちよりなんだけど、ブランドの寿命がなぁ・・・ >>591
俺は力技に見えるし天体用カメラのケース内の熱源(赤外線源)は少ない方がいいな EOS(APS-C)しか使ったことないんだけど、冷却CMOSカメラは格段に写りが違いますか?
CMOSカメラとPC繋いで、撮像するイメージはできますが、想定以外に苦労する事はありますか? >>595
レンズ交換式は今は対応機種を持ってないので試してないけど、EOSなら大概の機種でASCOMを通してSharpCaptureで繋ぐことができるはずだよね?
せっかくスタックができるはずなのにやってないのかな?
ノートは持ってるか、タワー等の据え置き機でもケーブルで繋いで使える距離位置で撮れるならだけど、まずはスタックあぶり出しをやるのが先決では? >>586
カメラ部もコントロール部も、各々まだまだ進歩の途中だから、今の時点で抱き合わせにしたセットじゃ先がないでしょ。
ストレージもSDみたいな遅くてちっぽけなのじゃショボいし、だからって今の時点で速くて大きいSSDなんか入れても、値段が割高なばかりで、どうせ数年で陳腐化してすげ替えたくなるのが落ちだろう。
汎用スチルカメラ(ということになるよね)なら、「一体型」でないと全く実用にならないから、数年程度で型落ちするのは当たり前と割り切って作られてるのを割り切って買うものだけど、天体ならチョコマカ移動する意味がないから、あえて一体型にするのは合理的ではない。 >>596
Live Stackのことを言ってるんだと思いますが、一眼画像のコンポジットとかなり違うのですか? >>595
OSCなCMOSカメラだと夏場以外はそんなに変わらないかな。
メリットは冷却なのでダークを宅撮りできること。 >>600
そっちの機体でやってるのはどういうコンポジットのこと? >>601
割り込みだけど、関東南部で最近、梅雨から秋まで高温が続いてるから、夏場に差が出るのは大きいと思うけど、夏場以外ではごく長時間でも大差なし?
というか最近の非冷却が優秀なのかな?! ZWOのCMOSカメラって錠剤のような乾燥剤がチャンバー内に4個入っていて
粉になってセンサーやガラスに付着することがあるらしいが
フルサイズも同じ方式なのかな? >>595
冷却CMOSではないので、期待する回答にはならないかもしれませんが、
EOS Kiss X5 → EOS RP → ASI585(非冷却)と使ってきた感想は、
赤い星雲の写り X5≒RP<<越えられない壁<<ASI585
撮影の楽さ X5<RP<ASI585
画像処理の楽さ X5<RP<ASI585
※X5もRPも無改造です。
銀河や彗星ではそれほどアドバンテージはない感じ。
最初はASIカメラの書き出すFITSファイルってなんじゃ?と戸惑いましたが、
慣れるとCanonのRAWファイルよりもずっと画像処理が楽だし、
カメラに触らずに撮影設定をできるし、電池切れの心配がいらないなど、メリット多数。
細かい話では、シャッター回数を気にしなくていい、
アメリカンサイズのフィルターが使えて経済的、などもありあます。
余談ですが、少なくとも私の環境では、EOS RPはASCOMで動作しませんでした。 違いというと
天体専用カメラは受光体が暗視カメラ系の転用で、超高感度に特化していて進歩中
通常写真用カメラ(!)の受光体も進歩していて暗所特性も向上しているけど、6Kとか8Kとかの高解像がトレンドで、通常の被写体で色モアレ偽解像が酷く出る場合が多い関係もあって、解像度を4Kとか2Kとかに抑えてまで超高感度を追求しているものはない。
色感性もなるべく肉眼に近づけていて、改造なしで赤外域も行ける設計にはしてない。
白黒はないに等しい。
とか。 NINAはsdkupdateしたからR系もネイティブで動くかも
RPはAPTは動くようだcanonマトリクスでサポートされてる >>606
後、一般用のカメラはAF用にセンサーを素子レベルで要らん事してたりするからなぁ・・・ 冷却CMOSを買うならフルサイズ以上のモノクロでしょう cmosもう少し値ごろ感出れば良いけど
貧乏で手が出せない >>608
素子自体は知らんけど、マイクロレンズを通常レンズに合わせて曲げてるとかもあったかな? >>609
赤道儀と鏡筒は何よ?
滅茶明るいのでも使ってんの? >>614
3連で同時にまとめて撮れば良いんでないの? >>605
>595です。
非冷却カメラでも赤い星雲の写りはそんなに良いのですか。
勾玉星雲やカリフォルニア星雲とか写りが悪いやつもいけるなら買いたいな。 冷却か非冷却は関係ないぞ
赤いの写したければQBPやDBPフィルター使えばよく写る
ようはフィルターワークだ
48mmで済むし非冷却のアメリカンサイズなら一万切るから財布にも優しいぞ >>616
販売サイトにはセンサーの感度曲線のグラフが載ってるでしょ
そこで赤の感度(特に656nm)が高いか見れば一発でわかる
デジカメでは一部メーカーを除き内蔵フィルターでそこをゼロに近くまでしてるから 冷却に限らない専用カメラ
天体に都合が良い波長域を天体用フィルターの使い分けで任意に利用できるように、通常カメラとは色感性が意図的に変えてある。
フィルターは面積当たりの価格が異常に高い特殊フィルターなので、直径が小さいものが使えるという利点がある。
値段はコンスタントに数が出ない関係もあるかな? >>616
うちからは光害のため、EOSRPでは30分かけても馬頭星雲がまったく写りませんが、DBPフィルターを付けたASI585では3分で形が分かるようになります。
少なくとも、無改造EOSで頑張るのは時間の無駄です。 ミラーレスの性能の良いレンズを使うのなら、
改造ミラーレスカメラ使うしかないけど、
望遠鏡で撮るならCMOSカメラの方がイイ罠
藁しべ長者を繰り返し、冷却CMOSのAPS-Cカラーまで辿り着いた
フルサイズは改造Z6
次はモノクロCMOSが欲しい >>621
あ、なるほど。
ゲインどのくらいで3分露光?
250辺りとか?
>>622
そういうボディーだとレンズは相当に良いやつ?
じゃなくてFとかでアダプターとか? 585って元は惑星用だね センサー小さい分お財布に優しいな 1/1.2インチか
このサイズはオフアキ用のガイドカメラに使っている
このサイズだと星が見つからないことはない >>624
それでも1/3や1/2よりゃ遥かに大きいからね。
1インチ前後は安いレンズでも周辺の落ちが影響しにくい限度だろう。 >>623
Sラインの高性能レンズを使うことができるのは、Zボディだけ >>627
それって軒並みぶっ高いような。
64だったかなんかは250万とか言ってたような。
まあ、そんなのは非AF非ISで無限遠専用の望遠鏡のほうが良いかな。 カメラレンズのクソゲロ高いの見ると、タカハシも安く見えるな・・・ 高速のAF駆動にレンズ内手ブレ補正駆動に、至近までの解像とボケとレンズ内の再反射まで配慮して、しかも今のは8Kなど当たり前、16Kとかまで睨んでるじゃなかろうか?
設計で無茶苦茶時間がかかって金がかかるのが響いてるんだろう。
そんなのは一切なしで十何万とか何十万ならリーズナブル。
って、それが当たり前ならそれで高いと思ってしまうのは無理もあるまい。 >>631
「ちょっといい」アクロマートが欲しいな、実際120SEとかナローバンド噛ませれば色収差取れるって言うし。 >>632
ででんおじさんが言うには古典的な素直なアクロマートはQBPやDBPと相性が良いらしい
デカいがマジでBK750150は良いぞ 収差が酷い範囲をちょん切っちゃって写らないようにすりゃ良いってやつね。
それは道理だ。 >>628
仰るとおり望遠側は望遠鏡で良いです
超広角~標準レンズはZ NIKKOR S>>>以前のNIKKOR
単焦点なら一本7~8万円ですよ
14-24でも25万円
だんだん感覚おかしくなってきてるw アクロマートでF4か5.6程度で単色でみても軸上球面収差良くするには非球面1枚いるのよ。どこか出していた気がする。ニコンの双眼鏡だったかな >>635
ミラーレス用の最新のは良くなってるらしいけど妙に高いしデカいのね。
85/1.2か何かかと思ったら50/1.4か何かだから驚いた。シグマだったかな。
そこでいう14-24もミラーレス用なら安い?! >>636
乱れる波長域はフィルターでチョン切って、受光体でチョン切れる範囲は受光体でチョン切っちゃうという2段構えね。 >>637
高い、F2.8はレフ用と変わらん25万円コース
周辺の画質と扱いやすさは向上してる >>639
従来と変わらないくらいだからズバリ安い?!
開放の周辺も良くなってるというと相当なもんだね。
赤外域はさすがに守備範囲外? >>640
相対値で言えば安いけど、高いもんは高いわー
赤外はZの改造機で撮ってる画像見たことないから無いから分からん >>641
さすがにああいうのをいきなり天体改造というのは中々思いきれないだろうな~ >>642
中古ですわ
ただし早田は五万ショット以下でないと改造受け付けてくれないから
ショット数の確認が必要 >>595
CMOS移行に際し経験談を
EOS KissM(ハヤタで改造済)からステップアップのつもりで冷却モノクロASI294MMProを導入したのだが、ちょっと失敗
画像処理が煩雑過ぎる割に、例えばM31なんか地味な色合いにしか成らなかったし・・・、LRGB(&Ha)合成時の自由度が高いとは言え、対象に向き不向きはあると悟った
ほどなく同型番のカラーを追加購入し、ナローバンドフィルターを使い分けして楽しんでいる
KYOEIの人が言ってたが、9割がカラーとのことで納得
大枚はたいたモノクロは、何れ使いこなしたいが何時になることやら(笑 カラーからL画像を出せるの?単純にカラー情報捨てるとMMで撮影するのと結果違いますよね? >>645
Lってのはカラーフィルターを掛けないで露光した輝度情報のこと?
何か配分が面倒そうな。 644です
ナローバンドフィルターの表現が良くなかったかも
QBP、DBP、CBP、NB1等のフィルターのことを指してました
カラー(ASI294MCPro)撮影したものをRGB分解する様な処理はやってないです ISO1600でのEOS RPとR6って、ノイズの差はどれくらいありますか? >>647
なぜかモノクロカメラではナローバンドフィルターを掛けてないように読めるけど? >>644
>例えばM31なんか地味な色合いにしか成らなかったし
彩度を上げていないだけでしょう
>>648
>何か配分が面倒そうな。
別に難しくない
R,G,Bは均等でよい
RGB合成のみでもよいけど、Lを増やせば増やすほど細かな描写がよくなりなめらかになる 俺は同じでやってるけどね
そのへんのデータは天ガ・星ナビやネットに幾らでもあるから
参考にするといいよ >>651
LRGB合成時の自由度が高いと書いた通り色々やってみたけどね
M31に関しては散光星雲系でもないで、労力の割に成果がイマイチだったということ
それよりもカラーとDBPの組み合わせの方が、期待通りの赤ポチ&渦巻きが簡単に撮れてC/Pが高かったというわけ >>651
なるほど。
基本はあくまで分解した色の均等総合で、Lは状況等次第の隠し味風味なのかな?
まあ、トータルが伸びる分のデメリットと考量かな。
>>654
依然として色別分解の方に特殊フィルターを付けないで比べたみたいに見えるんだけど。
付ければ同じで実解像が上がらないとおかしいはずなのに。 >>655
LRGB合成は岡野氏が考案した露出時間を短縮する技術だよ
同じ画質を得るのならRGBよりもLRGBの方が短くて済む
同じ時間をかけるのならLRGBの方が画質が良くなるとも言える
今では海外でも広く使われている >>656
全画素をそのまま使えるし、合成でランダムノイズはかなり消えるから、とか。
解像も当然アップだよね。 >>656
メリットはそうなんだろうけど、撮影も大変で、苦行と表現する人もいる
LRGBのフィルタ毎にピント合わせしなければならず、またそれらに対応するフラットを用意する必要がある
ダーク、フラットダークは当然共通で良いが、ダークのコンポジット枚数はLight枚数に対応したものが必要で、多過ぎると過補正になる(例えばアンプグローが黒写り)
露出時間は、RGB合計=Lになる様にすべきらしいが、RGBを感度UP目的でビニング撮影する場合は、その配分をどうすべきか、その時にフラットも同ビニングで用意すべきか、等の疑問も出てきて・・・あぁもう面倒くさいカラーで撮ろう、となる 念のため
L画像撮るのはモノクロカメラの場合な
カラーカメラで撮る場合には関係のない話
あとL画像を使うと見た目はきれいになるけど科学的には不正確な画像になるから注意
特に赤外に感度が高いセンサーだと、赤外画像にカラーの色を塗ったものになる >>659
ふーん、そうなのか。
硅石レンズとかでないとズレも大きいかな。
パノラマというかモザイクというのか、自動でやらせるのは良いけど、
途中で薄い雲が通っちゃったから失敗とか、youtybeでやってたな。
何でもトータルが伸びるほど不利になる面も効くかね。 尼で48mmのdbpフィルターを買った。
ぺらぺらのボール紙でできた50mm角の薄いケースに入ってた。余に小さいため危うく尼の封筒ごと捨てるとこだった。(^_^;)
在庫残り2個だからまだあるかも知れぬ。
(シュミット、楽天は売り切れだった。) >>659
死ねるほど面倒ですね。
薄々そうだろうとは思ってたけどやっぱりって感じです。
それ考えたら4連装とかでやりたくなるのが分かるわ。 赤緯が低いと撮りにくいね
時間的にも不利だし
ででんにすれば解決だけど先立つものが >>659
>LRGBのフィルタ毎にピント合わせ
逆にいえば軸上の色収差、倍率の色収差を打ち消せるので色収差の良くないレンズを持って
いる人には福音では?
ダーク、フラット枚数はライト枚数に関わらず32枚でやっている
フラットはガラス〜センサーの距離が17mmもあるせいかゴミ映りしないので
ゴミ消しはしなくてよくて以前使っていた6D、D810Aより楽
フラットはカラーごとに撮らなければならないがモノクロは光源の色合いを気にしなくてよくて楽
ビニングに関してはCMOSでは殆どやっている人がいないね アクロなら軸上色収差が焦点距離の0.1%程度は出るでしょう
300㎜なら0.3mm
調整しなかったらぼけぼけだよね >>666
福音の表現はちょっと違う様な・・・でも何気にやってて効果絶大になってるんだろうね
自分はフラット画質の重要性に気付くことがあり、それ以降100枚撮影(Gain0,2sec)したものをコンポジットしてる(フラットダークも同様)
ダークに関しても100枚撮影し、20枚違いにコンポジットしておき、ライト枚数に対応したものを使用している
元になるFitsファイルの容量が半端なくなるが、現役引退させたHDDにつっこんでいる 海外のサイトastrobinではダーク、フラット枚数も載っているけど
たまに50枚なんて人もいるけど大体は10〜25枚程度なんだよね
フルサイズCMOS使っているけどデータのデカさが一番の悩みHDDがすぐにいっぱいになる
EOS6Dの6倍以上 ASI294(フォーサーズ)だから、PC(メモリ32GB)も100枚コンポジットに耐えられたのかも
コンポジ枚数は、機材や撮影~画像処理条件が人それぞれなんで、自分が満足出来てればそれに越したことは無いんでは(敢えて言うなら、自身での検証かな)
100枚という(奇特な)枚数も情報交換の一環で披露した迄であって、むしろ枚数が多過ぎる事による弊害等の指摘を期待してたところ。なんせ駆け出しなもんで >>648
Kanonはまともな広角単焦点がないからやめておけ >>670
>枚数が多過ぎる事による弊害
労力がかかるってこと位でしょ
それからトーナメント方式でコンポジットすれば何枚でもできるよ >>660
と言うことは、RGB合成段階で科学的に正しいものが完成、となるのか。ビニング1で撮っておけば解像度的にも問題ないし
実は、RGB合成(&完成度上げた状態)にLを合成しても、あまり変わり映えしないことに疑問を感じてたが、そもそも間に合ってたということね 違うよ
同じ画質を得るには
RGBよりもLRGBの方が総露出時間が短くて済むんだよ 例えば
RGB各1時間 総露出時間3時間 の画像が
RGB各20分、L1時間 総露出時間2時間で得られるということだよ
時間は適当だけどね >>660
??
露光時に当たり前に赤外カットフィルターとか付ければ同じにしかならないんじゃないかな?
あれ? 輝度とカラーのデータがバラける関係で必ず変になる仕様か?
色を無視しゴッチャにしてる輝度データは使わずに捨てて、各カラー分解から合成だけが自然かな?
それでもデータ量がRとBが4倍、Gが2倍か?
まあ、受光体に当たる光がよほど安定してないと意味は薄れるだろうな。 >>660
Lフィルターは紫外域と赤外域はカットしてあるよ
クリアフィルターは素通しだけどね
>>678
フィルターメーカーではRGBちょうど良いバランスにしてあると書いてあるからね
RGB同じ時間が基本だよ
実際、フォトコン等のデータを見ても同じにしている人が多いでしょ LRGBはLの画質をしっかりしておけば
RGBは画質(レゾリューション)落としても
見た目は人間にわかりにくいけど
被写体の科学的な分析には向いていないのかもね
FFTしたら歯抜けになりそう
カラーカメラのRGGBもその錯覚を利用して
いるのかと思った どんな科学的分析をしようと言うのかなw
RGB各フィルターのバンド幅は100nmもあるんだが
短い方と長い方ではかなり色あいが違うんだぜw
撮影データを付ければいいんじゃね? 科学的分析に使うのならモノクロデータがあるのに
あえてカラー合成後のデータを使わないわなw
カラー合成するのは視覚用だよ >>679
カラーフィルターは当然守備範囲外の波長はカットしてるから、紫外線赤外線に感光したらそのフィルターが出来損ないの不良品か。
赤外線をカットしないことが必要なら、あれ? どうなるだろう?
カラーじゃないんだから、紫外線から可視光の赤まで全部カットして、赤外線だけ通すフィルター=見た目真っ黒のフィルターのみの画像にして、「見えないんだから色も明るさもあるわけがない」ところを、赤外域なら擬似的に深紅の適当なグラデーションとかに置き換える、とかかね? >>679
露光はそうなる道理だよね。
単写のカラーフィルターと同じことで、色別に露光を変えないといけないんじゃバランスが狂ってる。
波長別のピンズレはありうるから適宜調整で、そのせいで倍率が狂ったら適当に拡大縮小かな?
天体望遠鏡でそんなことになるか知らんけど。 >>685
>色別に露光を変えないといけないんじゃバランスが狂ってる。
何度も書くけどフィルターメーカーが同じ露出で合うようにバランス取っているんだよ
国内外殆どんどの人がRGB同じ露出だよ >>687
フィルターセットは当たり前にそう作ってるということね。 モノクロでの撮影はリスクを考えてRGBの後にL撮影となる
そのときRGB合計分の露光をめざすわけだが、途中で曇ってきたりして撮影出来ない場合、L無しのRGB合成になってしまうが、これはこれでありだね(=不完全ではない)
フィルター毎のピント合わせの手間もあるから、露光を半分にしてLを挟んでまたRGBというのも難しいし >>689
あれ?「RGB合計分ではない」んじゃないの?
受光体は全く同一で、受光体の前造り付けカラーフィルターなしで、それの代わりに全部に特定のカラーフィルターを掛けた状態だよね。
カラーの受光体の場合なら、特定カラーフィルター以外に全部蓋をするという器用なことをやった状態。
それで撮ったのが適正とするなら、同じが適正で、何倍とかしたらオーバーで飛びが出るのでは? ナローなどに凝るといつまでたっても作品にならなそう >>693
合計分の露光というのは、カラー別分割の方の適正と同じだけで足りる道理、だよね? >>695
具体例をあげるなら、Rで1時間、Gで1時間、Bで1時間の合計が3時間、このあと3時間(=合計分)のL撮影ということ
ちなみに、モノクロでの撮影は一つの被写体に一晩(以上)掛けるのはザラ
いつも?文が入ってて・・・なんか頭でっかちのペーパードライバーな御仁とお見受けする
理解に事欠く文章並べるより、謙虚に聞けば良いんでは?少なくとも経験に基づく話題提供は可能なんで、以上。 >>696
あれ、仮に分解が完璧でロスがゼロのフィルターで、被写体が純粋白色光として、赤成分は1時間が適正なら、他も同じく均等に1時間が適正になる道理で、それらを重ねたら、含まれるデータのトータルは3回露光分か? 素人衆ばっかだなあ
おまいらフォトコンに載ったことないんだろ アウアウの書込みはどのスレ見ても変なのがほとんど😱 金があれば理想は望遠鏡二本載せて、モノクロとカラーのLRGB同時撮影なんだが。。。 >>702
RGBGだかいう配列は理想とかではなくて便宜的にそうしてるだけじゃないの? >>701
某方は4連装6連装で撮ってるね
筒はアクロマートだけど、カメラの値段考えたらかなり金かかってる >>704
それに車での移動~設置じゃないんでしょ
セッティングに2~3時間掛かりそうだし、撤収のことも考えると現実的じゃないな 連装であるメリットがまだ活かせてないよね
短時間で変化する撮影すべき対象に使うとか >>703
人間は緑に対する感度が高いと言う説もある >>707
cmos自体もその辺の感度が高いとかじゃなかったっけ? モノクロの場合は600nmあたりのが多いのと違う?
それでGを足して人間の目に合わせるのでは? まだ言ってるのか
RGBバラバラの露出時間で撮っている人なんかいないだろ このごろ思うのは、手元にあるなら検証してみれば、と言うこと
チャチャとやってその違いを報告するだけで、堂々巡りしなくて済む
少なくとも自分のやり方を確立できるわけだ
ZWOの盛大にアンプグローが出る機種使っているが、ライトとダークのコンポジット枚数が10違うだけで(例えば30と40枚)、影響が出ることが判ってからは、枚数を合わせることにした
デジ1眼時代に、ライト枚数の4割もあれば良いなんて教わり、それで通していたが、自分でテストする必要性を実感した次第 星景写真撮影の時、センサーとレンズ
どちらのほうが重要ですか? >>712
ライトとダークの枚数が違うとダメってのは初耳だなあ
ライトが30枚、ダーク40枚あった場合
あえてダークを30枚に減らすの?
俺はライトもダークも多いに越したことはないという認識だけど >>714
ライト30枚、ダーク40枚(コンポジット済)で処理し、トーンカーブ調整で背景を明るめに持ち上げたら、アンプグローが黒く浮かび上がった
ダークの元ファイルは削除済だったのでダークを撮り直し、枚数30でやったら完全に相殺出来た、と言うわけ
引き算なんで理にもかなっているし
なお、枚数比をこうすべきという話では無く、自分のやり方を見つけた、という一例ね 俺ライト120-200枚ダーク30枚でアンプグロー出た事ないな
もちろん使うアプリによるんだと思うけど
ASI294MC proなんで設定間違うとすぐアンプグロー出るんだけどな >>713
具体的な程度の問題に過ぎないけど、広角系の比較的短時間の星空入り夜景ならレンズ。
周辺が悲惨だとどうもならない。
ボディーは、ある程度以上の解像度がある世代なら、超高感度ノイズもRAWからPureRAW処理で激減するからあんまり影響しない。
勢い余って星もいくつも消えるけど、それが不可ならボディーも大枚を注ぐ。 >>717
715だけど、
その294MC proなんだな
ただ、今回は気温が氷点下だったんでいつもより設定温度を下げて撮影。
画像処理時に同温度のダークを探したら、購入当時にコンポジットしたものが出てきて、それでああなった
自分でもええっ?て思ったのは事実。もしかして慣れてない時に作成したダークに問題があったかも・・・
なので近いうちに改めて検証してみる事にする
ということで本題(→自分で検証)に戻ったし asi冷やしカメラのダークライブラリは定期的に更新してった方が良いよ。購入初期のを一年後とかに使ってるとホットピクセル消えないし(増えてる) >>719
枚数云々ではなく単にダーク不適合だったということだろう。
なんで枚数に方に発想がいったのか理解不明だし、そもそも理屈に合わない。
「アンプグローが黒く浮かび上がった 」という文言も謎。
それと検証というのなら定量的にやらないと意味がない。
間違った解を導き出してしまう可能性がある。 >>720
やっぱそう言うことあるんだ
今回は約10ヶ月経過してたんで撮り直しが正解だったという訳ね
ただ、補正が足りなかったのでなく、その逆だったことが謎。
ダーク撮影は現在ASIAIRでやってるが、以前はStellaShot2でやっていたかも(元ファイル消したので不明)
撮影ソフトが違ってもGain値は同じと考えていたが・・・どうなんだろう
ASIAIRのゲインは0~390なのに対し、StellaShot2は0~590(うろ覚え)なのが気になり出している 役に立たねーな、埼玉より遥かにましだが
検証可能な様にファイル残しておけよ
HDDケチって意味あるの? >>722
指摘通り、単に撮影条件が合ってなかったのかも
アンプグローが黒く出た件については、ダークでのアンプグローがより盛大だった為。
減算なので補正不足なら明るくなり、過剰なら暗くなるだけ
ダークにホットピクセルが有った場合、そのまま補正に使うと黒点として現れてくるよね
枚数の件は、ライトとダークの状態(撮影&画像処理)を完全に一致させる、という発想がベース。そんなに間違っている? >>719
外気が低温の関係とかで設定温度や表示温度と実際温度の齟齬が出て、補正が過剰になっただけとかでは? >>726
うーん、何とも言えない
その辺まで考え出すと検証云々が成り立たなくなり、思考停止するしかなくなるんだな
自分的には 723の最後に記した件をテストしてみるつもり
撮影ソフトで差が出るのかの検証で、ダーク撮影をもう一方のダークで補正するとどうなるのか?という話。
ただ、ケチも付いて来たので、この話題はこの辺で終わりにしましょ >>727
すかさず取り直して見比べれば一目瞭然だったはずだよね。
といっても気温湿度とかで再現が困難かもしれんけど。
補正データは毎回取るのが確実とかいう単純な落ちかな。時間かかるー。 ホットピクセルなんて毎日増えるものでもないから一年に一回とか半年に一回でいいとは思う
そんな長期じゃ気になるって言うならホットピクセルを見つけた時にダークを撮り直せばいいんじゃないかな?
温度を一定に出来るから現地でダークとバイアスを撮る必要がないのも冷却カメラの利点だと思うし >>730
その温度の安定が常に絶対確実じゃなくて条件次第で怪しいという問題ね。 複数のダーク画像から1枚のマスターダーク画像を作り、各Light画像からマスターを差し引くのが一般的な処理でしょう。全部のソフトがそうかは知らんけど。
で、マスターダークを作るときに、普通に考えたら加算平均を行うから、枚数は関係なくなる。加算でマスターダークを作るんだったら、枚数は揃えないといけないけど。 温度制御できる冷凍冷蔵庫も最近は安くなってるし
ダークはいつでも撮れる ダーク補正時にライトとダークの撮影ソフトが異なる場合、どうなるかのテストをやってみた
撮影ソフトは、StellaShot2、ASIAIR PLUSで、それぞれでダークを100枚ずつ撮影し、更にそれらをStellaShot2でコンポジットしマスターダークを作成
テストは、撮影したダーク(100枚)をライト撮影したものと見立てて、ダーク補正~ベイヤー変換(StellaShot2使用)するもので、
StellaShot2撮影ライトをASIAIRのマスターダークで補正した場合と、その逆(ASIAIR撮影ライトをのStellaShot2のマスターダークで補正)を行った。
結果は、両方ともダメ。ASIAIRの方はオフセット30撮影に対し、StellaShot2はオフセット概念なし(=0?)なので、全然別もの。
ライトとダークでGain/露出時間を合わせたところで、同一の撮影ソフトで撮ったものでないと話にならないことがわかった。
なので、マスターダーク作成時(特に使った元ファイルを削除する場合)には、どのソフトで撮影したか判る様にしておかないといけない 調子こいてダーク枚数に関するテストもしてみた
ダーク撮影した100枚から、100、40、10枚でマスターダークを作成し、上と同様にダーク(gain120×180sec)100枚をライトと見立るやり方でダーク補正したのだが・・・
補正後の画像はもちろん真っ黒だけど、自動レベル調整すると超増感状態となり、アンプブローが現れてきて驚いた
ダーク補正しても完璧に相殺出来ているわけでなく、単に目立た無くなっているだけと言うことが分かった
そのアンプグローの現れ方なんだが、枚数の多い方が光条が明瞭となっててチョットショック。超増感状態で単にそう見えただけなんだけど・・・ダーク枚数が多いとノイズが少なくなって本来写るべきものが明瞭に写る様になる、と解釈(するしか・・・)
肝心のアンプグローが出ていない部分の状態(ノイズ感等)は、マスターダーク枚数別に、やはり100枚>40枚>>10枚。
実際に分子雲等を長時間露光した様なライト画像で比較すれば、100枚と40枚での差がもっと明らかになるのかもしれないが、そこまでシビアな被写体でなければほぼ差がないレベルなのかもしれない >>735
画像処理は人それぞれ好きにやればいいと思うけど、ダーク画像を自動ストレッチして評価するのはちょっと違うぞ。それから、枚数やソフトを揃えること以前に、オフセットは揃えよう。 >>734
> StellaShot2はオフセット概念なし(=0?)なので、
そもそも仕様でZWOについては「オフセット設定は未対応」と明示されてるのだが。
画像処理の基礎の勉強をしたほうがよろしいかと。 やってないから知らんけど、ダークは固定ノイズ修正でライトは減光補正なの? >>739
撮影するときゲインとオフセット設定するだろ ASI AIR pro+ASI294MC pro使いだけどASI AIRのカメラ設定にオフセットの項目は無い
俺がASI AIRを買う前にはそんな設定があってバージョンアップを頑なにしていないのか
ミラーレスカメラを繋いでると出てくるのかなと疑ってるけど正直状況がわからない 出てもいない機種のこと聞かれてもな
高感度耐性は気になるから、誰か買ったらレポよろしく >>744
それってぶっ高いレンズを買わせるためにいかにも安く見せかける撒き餌ボディーでは?
レンズを何本か一通り揃えようとしたらあっさり100万コースとかじゃない?
そんなの買うの?
あるいはボディーだけで天体専用に改造? >>748
中古で程度の良い出物があって天体改造がリーズナブルとか。 あの~、星景写真用途らしいんですけど
ちなみに、Canon純正広角レンズは周辺ダメダメで星撮影には不向き(と言われてるの)は承知なのかな R8、公式で26万って事はバッタ屋では20万強からかな?
しかしエントリーで25万とか言われてもなぁ・・・ >>750
そうするとニコンかソニー?
どれも最新のは異様に高いような。 何に金かかってんだろうな?
APS-Cとの価格差考えると、10万くらいはセンサーみたいだが、
後は連写用の高速メモリか? >>753
受光体は大きくなるほど歩留まりが大きく低下するから面積比以上にぶっ高くなるらしいね。
ボディーはまだしも、レンズの設計で物凄いカネがかかるとか。 >>750
星景写真は天体写真ではなく風景写真だと思うぞ
天文・気象板ではなく写真撮影板へ行くべき 広角レンズを買ったところで
被写体は天の川と流星群くらいしかない >756
それやりたくて、ここに書いたかも
だいたい入門者は星景と星野の区別がつかないし、漠然と両方を考えていたりする 天体写真を撮る一本目の鏡筒は最短でも500o位でしょうね
じゃないと対象が極端に減る >>755
いやいや天文雑誌では星景写真は天体写真の一ジャンルということになってる
実際、風景写真誌で星景写真が取り上げられることは多くない
直焦点で銀河撮りながら並行して広角レンズでも撮ってる人もいるくらいだから、あまりうるさく分けない方がいいと思う >>750
星景で星像にうるさいことを言っても意味がない
わざわざ星を滲ませたりするからな >>760
ソフトフィルターをかけるのは明るい星を目立たさるためであって、コマ収差の評価なんかはすごいうるさいよ >>761
実際に雑誌に載っている写真を見ればわかるがな
広角写真で星像が良いと見栄えのするような写真はないけどな
望遠鏡写真は星像が小さいと見栄えが良いが >>759
> 天文雑誌では星景写真は天体写真の一ジャンル
単に間口を広げるためにやっているだけだろう。
> 直焦点で銀河撮りながら並行して広角レンズでも撮ってる人もいるくらい
まれな事例を持ち出してきても…
星景写真を撮影している人の大半は風景屋さんだし、手法も固定撮影がほとんど。
天文屋とは別物だし基本的にスレの対象外にしたほうがいいと思われ。 >>755
純粋な天体写真ではなくて、風景に星が添景みたいに写っているという意味では、確かに夜景の風景写真であって天体写真ではないよね。
だけど、星がちゃんと写るようにするノウハウとか、単なる高感度長秒時固定撮影ではない特有の手法もあるんだから、良いんじゃないの? >>760
それはないって。
周辺に無数の彗星みたいのが出現したりするんじゃ話にならないって。 ( ⌒ )
l | /
〆⌒ヽ
⊂(#;д ; )<ないいうな好きでやってるんやないんやど!!
/ ノ∪
し―-J |l| |
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|l|
∩@ノハ@ -=3 あんりゃ?
⊂⌒( ゜∀゜) スポッ
`ヽ_つ ⊂ノ >>765
↑こんなのも出てくるし
昔っから便所の落書き板だよ
たまに上から目線のヤツの書き込みがあるが、こんな所で何だかな~って(笑)、いつも無視してる キヤノンの広角レンズは役立たず
に異論はないわけで 星ナビ見たがキヤノンの広角が一番多いけどな
星景にレンズ性能を云々しても仕方がない >>771
∧_∧
⊂(´・ω・`)つ-、
/// /_/:::::/ その なんだね、何か文句あるかね?
|:::|/⊂ヽノ|:::| /」
/ ̄ ̄旦 ̄ ̄ ̄/|
/______/ | |
| |-----------| | EOS R8は高いね。機能を結構けっちてるみたいだし、売れるのかな?
価格コムをのぞいてみたら、RPが11万前後とほぼ半値だね
HKIR改造を3万ちょいでやり、マウントアダプタ買っても15〜16万か。フルサイズでの入門用として良いかもしれない >>773
キャノンは昔からステマが激しいからね。
ニコンが殿様商売でふんぞり返っていたのと対象的。 昔みたいにキヤノンのカメラにニコンのレンズ付けたい 写真レンズ使っているようじゃ
おままごとみたいなものだろ
望遠鏡にフルサイズ以上のモノクロ冷却カメラが基本 >>778
こういうのって何マウントって言うのかな。
バイクで言うナンシー親父みたいな。 OMMA-GOTO mount
なんかかっこいいなw >>778
望遠鏡でもけっこう短いのは出てきたけど、標準~超広角はないでしょ。 >>775
止めとけ、RとRPが出た当初、天ガで写し比べやってたが、明らかにRに劣る。 アメリカでのEOS R8の価格は1499ドル
インフレがかなり進んだアメリカ人からしたら安い
アメリカでR8を買って、日本で転売する人がいっぱい出てきそうだ >>785
AstroArtsHPの投稿写真みる限りそこそこ使えそうと思えたが、まあ値段相応ということなんだろう
普段使ってるASI294の倍の画角になるのは魅力なんだけどなぁ >>786
地域差が凄いけど全般にインフレが滅茶苦茶だってね。
西海岸でマクドナルドの時給が4000円相当とか?
今世紀初頭に向こうにいたのが何だこれはってんで呆気に取られたっての。 >>788
でも主レンズ選びがシビアでフィルター類もぶっ高くない? 配送や農作物の収穫作業などの単純労働の賃金
アメリカでは時間給4000円以上になっている
EOS R8の価格はアメリカ人からしたら安い >>783
いっぱい書き込みして暇人で羨ましい
一々書き込みに噛み付く程暇なんだな SAMYANGの85mm、135mmの評判を知りたいがあまりない。
つまりあまり良くない という事なのかな? >>793
コスパに敵なし。135mmから8mmまでsamyangで揃えたわ >>790
持ってる鏡筒は制約無かったはずだからそのまま接続するだけ
フィルターの事は正直あまり考えてなかった。ドロップイン式やマウント内取付式のものを揃え直すのは(種類も限られるし)、確かに考えもの
やっぱ止めとこう >>784
広角を買っても被写体は天の川と流星群しかない
辞めとけ
>>785
画質を求めるならフルサイズ以上の冷却カメラ ASIAIR Plusのファームウェアをリセットした方います?リセットしてもまた元に戻るんでしょうか ASIAIR mini は売れているのかな?Plus持ってるけど2台目に良さそう。Plus2台体制も良いが、単純に混乱しそうw
ASIAIR2台同時使用の場合、タブレットで必要時(操作、モニタ等)のみ接続する事を考えているが、こんな使い方でも支障ないよね >>796
だが、それが良い!
つか、天体カメラは当然天体専用でしかない。
普通にも使うなら普通のカメラで、それでもレンズ性能が良いほうが良いに決まっとる。
という、まあ、半端な話もある。 天体カメラって謎の言葉でさし示している電子アイピース。 撮る前にまず天の川を眺めないと、流星も意外に多くて綺麗
天気予報の良い月のない夜に道東に飛んで車で暗い所に行く
今頃なら夜明け前、東の空、流氷の上に夏の天の川が上がる
北方領土が見えるような場所ならばどこも東がとっても暗い >>802
>天の川見たことないし
それはそれは・・・、撮る以前にまず体感すべしだな
満天の星空に浮かび上がる天の川はいつ見ても惚れ惚れする
季節、天候、場所等が変われば見え方も変わり飽きることないよ
自分は地方の田舎育ちなんで子供の頃から天の川は見てたんだけど、数年前に夏の富士山で見た天の川に大感動し、それから天体撮影がメインの趣味になった >>802
>>804
その程度の写真なら天体写真と言うより風景写真
写真撮影板へ行くことをお勧めする
https://kizuna.5ch.net/photo/ なんとなくですが
受光体、デジカメ板、写真撮影板 → 埼玉
枚数を揃える → マージンガー
の様な気がします。違っていたらごめんね。 天の川って超広角レンズで撮るから環境に厳しい
光害があると画像処理の手間が半端なく多くなる
前処理は同じでもPhotoshop での手作業が増える
ということで、望遠鏡で撮る狭い画角の絵より難しい
天体写真の中でも特に画像処理の修練が要るのですよ >>807
埼玉とかマジンガーって何?まず説明してくれ
他人へのレッテル張りが好きな様だけど、不特定多数が利用している場所(掲示板)で自分の考えが周り(他人)に通じてる=おんなじ、と思っている段階で普通にアウトだわ
特に埼玉に関しては、埼玉に住んでる人や出身者にとって、目にとまるだけで毎回不愉快な気分になるだろうに、アンタのせいで >>810
埼玉知らないんだww
マジンガーでなくマージンガーはマイナーだけど >>810
それは埼玉爺のせい、>>807 のせいじゃないよ
埼玉爺の不快さは群を抜く、レッテル何枚も貼りたくなるわ 確かに埼玉だけだと埼玉県民に悪いよな
ちゃんと埼玉爺とか埼玉Gと書こう
(元埼玉県民) >>810
俺も埼玉と何度も呼ばれたし
気に食わない奴を適当に埼玉と呼んでいるだけでは? 今の若い人は他人をイジる様なことはしないんだって
バラエティ番組で見かけるイジリ(芸)は、むしろ不快に感じ、これが若者のTV離れの一因とも
天体撮影なんてニッチな趣味なんだから、その情報交換板で新参者(=若い人が多いでしょ)に不快な思いをさせてどうする?
こんな調子だと、老害しか居着かなくなるよ インスタ、LINE、TikTokとかやってる今の若者が5ちゃんなんかわざわざこないでしょ
高齢化が進む5ちゃんの中でも更に天文板とか既に50代以上しかいないのでは(笑) 暇と金がある程度無いと出来ない趣味だからなぁ。
50過ぎてセミリタイヤした連中か、暇な大学生辺りか。 そもそも天体写真とか撮ってる若者は殆どいないわけで。
完全に中高年の趣味。
40歳以下:若手
50歳台:中堅
60歳台:ベテラン
70歳以上:引退し鬼籍へと… >>819
だってお天気しだいだし夏場は殆ど見られないしで 若者はそんな
悠長で金のかかる趣味はやりたくないでしょう ラズパイで遊ぼうと思ったら良い値段するなwindows11のminiPCのほうが安くて速そう >>810
なんとなく ごめんね
ここまで断ってるのに随分と怒るんだな
埼玉扱いされたから? 816だが
若い人を引き合いに出したが、社会的なトレンドだね
パワハラという言葉が定着して久しいが、今では様々な○○ハラがあって、一様にそれらはしてはいけない事という意識が年齢を問わず定着してる
今の若い人は、物心ついた時からそういう環境で育っているってこと
>>819
天体撮影に若い人はいないとのことだが、そうだろうか?よく行くスポットでは大学生らしきグループを見掛ける
高額な機材買わなくとも、中華なら手が届き易いし、赤ポタあれば星景~星野写真から楽しめる時代だし 天ガ3月号の入選者の年齢分布
30代 2
40代 2
50代 8
60代 10
70代 7
不明 2
最年少 38
最高齢 73
平均年齢 59.6 老人による老人の為の老人の天文ガイド、決して絶滅させない
government of the people, by the people, for the people,
shall not perish from the earth.
宣言と言うより願いだったんでしょうかね
中国共産党も同じ文言を使いそう、日本語訳は「人民」だけど >>819
18~22 たくさんいる
23~49 ほとんどいない
50~60 少しいる
61~ たくさんいる 天ガ投稿写真なんて敷居が高くて、私のような若輩者が入選なんてできませんよ。
高価な機材で勝負が決まるわけではないですが、星景写真のような枠は狭いですから、かなり不利な状況だと認識してます。 星ナビ派でよかったわ
あっちは年齢出ないし
つい最近載ったから年齢書いてるか不安になったじゃねーか 天ガも年齢を書かなくてもいいんだよ
応募用紙に書く欄があるから殆どの人が書くけど 天ガも別に年齢書かなくていいんだよw
応募用紙に年齢欄があるから皆さん生真面目に記入してるだけで、書かなくても何の問題もないのよ あら、ほとんど同じ内容でかぶったw
これ程似てる文章でかぶるとは珍しい 天がの読者投稿といえば、永遠の18歳の人は元気かな? >>831
そうか?、一般の部で星景がやたら多いような気するんだけど、
応募が少ないから星景で水増ししてるのか、応募は有るけど掲載レベルが少ないのか・・・ 女子と若い人には入選基準が甘くなっていると思うよ
それでも少ないのは努力不足と言わざるを得ない >>843
努力と言うより経験でしょ。ハードルが高いからこそキャリアがものをいう
天体撮影趣味は高齢者主体だとするデータ目的だろうけど、入選者だとこのファクターが大きく不適当。せめて応募者の年齢構成にしないと
まあそれも、この趣味してる皆が応募~入選を目指す訳でもないしなぁ
例えば、星ナビ購入者の年齢構成データなんかだったら一番説得力あるかも 若造は根性がないんだよ
EM200が重いとかヘタレ過ぎる
BBAだってNJPを運用してるのに 経験ねぇ、退職後の暇と年金のお陰でしょ
光害でまだらの画面をフォトショップ塗り絵で均して
トーンカーブと彩度ググッと上げて
ローテーショングラディエントとかノイズソフト使う
って位のことで、機材と観測地と時間がむしろ重要と
学生や子育て世代には金と時間の余裕がないし
半ボケでもできる天体写真、現地に忘れ物しますけど 今の若造は根性がないから
年をとって金と時間があってもダメだろうね 今の60代以上で昔から写真撮ってきた人は、フイルム時代を経験しているし、蚊に刺されながらの手動ガイドも経験している。天ガの70年時代の投稿写真なんか今とは比べ物にならないほど貧相。特にカラーは。今の人は安価で、自動導入も組める。都市部の光害は、昔とさして変わらないから今の方がフィルタも含めて機材でカバーできる。 70年代だとまだリバーサルでエクタクローム100とかの時代だな、
80年代になってサクラカラーSR400が出た辺りで、雑誌もネガOKになったんだっけな。 ナント開化なことだ。
星撮りの人は数段は高感度低ノイズでリアルタイムで確認できるデジの登場高性能低価格化で感涙に咽ったんだろうな。 >>848
今の若者は・・・の言いぐさは今に始まったことでない。いつの世でも言われてる
五千年前のピラミッドにも落書きされてたらしいしw
まあ、その結果を見る前に自分がボケるか鬼籍に入るわけで、言うだけ無駄。せいぜい嫌われるだけ 知識も無く写真だけ それも星景だけならオリオン座と夏の天の川しか対象ないもんな
星座や天体覚えて眼視もやってみればもっと長続きするかもね どこに何があるか知るだけで難易度が高かったから、さっぱり分からなくてギブアップせざるを得なかったけど、今はスマホとアプリでリアルタイムで一目瞭然で、詳しい解説もつけられるから助かるんだよね。 >>850
>雑誌もネガOKになったんだっけな。
ネガはプリントしないとダメ
>>852
若者はダメと言うのは天体写真においてな
天体写真は50〜70代が中心だか、この人達は年をとってから始めたわけではなくて若い頃からやっていた世代
今の若者が50歳になったら始めるとは考えにくい >>850
そうだったのか。
スチルはポジとネガで部が別だったけど、ネガ不可ってのはなんだろ?? 改竄予防??
>>856
原版がという話でしょ。 >>859
単純にネガ(プリント)から印刷する技術が低かった。 ネガからの印刷だと応募者が出来上がりが予想し辛いから
プリントでの応募になったんだろ ハレー彗星やヘールボップ彗星はネガをプリントして応募
入選してるよ >>860
そういえば写真雑誌でもたまに調整がデタラメになって異様な色調になっていることがあったな。 それから80年頃まではリバーサルに比べネガの質はかなり低かった >>849
手動ガイドしてる恰好のまま動かなくなってた人の話は富士山の五合目だっけ? 東京都内からだと、どこまで遠征すれば肉眼で6等星見える星空に出会えるのやら。。。
もう秩父あたりじゃダメだ。 >>866
西上州でもだめ?
あ、関東平野から見える=駄目か。
奥会津くらいかな? 対象の方向によって評価は変わる
嬬恋は南に軽井沢があって南は明るい
伊豆は北に太平洋ベルト東に関東平野
西伊豆まで行くと西に静岡の市街光
北海道まで行っても話は同じ、街がある方向は明るい >>873
来るってそっちの住人?
深夜になっても30度を滅多に切らない灼熱地獄なんだから、夏場に涼むのと温泉目当てで行ったって良いじゃないか?
何か文句ある?
って、東北の山の車中泊ハシゴで刈田岳に行ったらたくさんいたな。 皆さん、ありがとう。
この前、久々に星見ようと日帰りで秩父行ったらあまりに見えなくてガックリしました。
足立区から片道2時間以内じゃ、満天の星空は厳しそうですね。 今更、星見場所を探しているのはにわかかな?
冬場はバブルの頃に比べスキー場が半分以下に減り、だいぶ暗くなったんだが 昔は武蔵野では春先には赤土が舞ったもんだが、今は黄砂に押されてるな。 撮影機材じゃないんだけど、ダウンパンツを買った
モンベルのベンティスカ、やっぱり素晴らしいわ
真冬以外の時季に使うつもりだけど、そろそろ春で
Western Mountaineering のがダウン減って来てて
モンベルはいつも期待を超えてくれる ダウンジャケットはありふれてるけど、ダウンのオーバーパンツはけっこう少ないんだよね。
モコモコ過ぎで見かけがナニだからだろうか?
ジャケットと同じく、軽くて温かいし蒸れにくいから良いんだけど。
腰まで深くカバーするサロペットタイプが良いけど、登山用のぶっ高いのしか見当たらない。 モンベルポーラーダウンビブいいです
零下30度で一晩外で過ごせましたし そしてまた春になる、繰り返し繰り返し既に何十億回も
梅や杏が咲きメジロが来て蔓も芽吹いて若葉達が広がる
わたしが憶えているのは半世紀分ほどに過ぎないけれど
生きている者達は全て年々老いて行くけれど更新不可能
人は冬が来れば落ちる葉のような存在なのかもしれない
ある者は虫に喰われ、ある者は毟り取られ、破れたまま
若葉の形で朽ちる葉は幸福か、全てが風に還るとしても 季節の変わり目におかしくなるのがいる。
俗に木の芽時とかいう。 この季節になるとどっかの宇宙機関に「おめーんとこの衛星からの電波がうるせー」っていう、
苦情電話がよくかかってくるとか。 https://www.instagram.com/p/Cn8DJQhvoos/
>おはようございます。
>昨晩、これ以上ない星撮りを体験しました。
>予報は曇り。
>ただ、今日を逃すとZTF彗星と地上を合わせた星景は難しくなることを考えると行く以外に選択肢はありませんでした。
>Stellariumを見ながら前景を見極める。
>ここからいくつもの壁が立ちはだかります。
>まず、雨上がりの湿気によるレンズ結露地獄。
>そして、突然の雨
>そして、立っていられないほどの暴風
>でも、きっと晴れると信じて追尾を始めた赤道儀のスイッチは切りませんでした。
>そして風が収まると星なんて一個も見えない分厚い雲。。。
>これでもかと、何が何でも僕に彗星を撮らせないと言わんばかりの困難の連続…
>それでも、12分だけ、12分だけあれば彗星を捉えられると待つこと、追尾開始から実に8時間。
>遂にその時は来て、雲がサーっと抜けて満天の星空
>待ってましたとシャッターを切る。
>その間、わずか25分。でも僕には十分な時間。
>その後はまた一気に雲が押し寄せてきて星も見えなくなり撮影終了。
>文字通り「撮らせてもらった」時間でした。
>なんだか星撮りの醍醐味を一晩にギュッと凝縮したような撮影だった。
>これ以上はないかなと思える1枚になったと思うので僕のZTF彗星はこれにて完結
>まるで大きく羽ばたく不死鳥のように夜空を駆けるZTF彗星をきっと忘れることはないでしょう。
>SONY a7RV
>FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
>Sky: SS45sec f3.5 iso2500 x 16shots
>Ground: SS60sec f5.0 iso1000
>Tracker: Skymemo SW @kenkotokina_jp
>Date: 2023/01/27
そ、そんなばかなwww >>895
この頃のZTF彗星は午後7時頃に南東から現れて、午前3時頃に南西に沈みました。きっと大変な撮影だったのでしょうね。 比較画像
https://www.instagram.com/p/Cn8DJQhvoos/
のんたの星のブログより
https://livedoor.blogimg.jp/nonta1965/imgs/e/6/e6a76fad.jpg
撮影時刻 1/28 2:10~2:40
背景の星を比べてこの写真と撮影時刻はほぼ同じ
この時間を再現してみると彗星の尾は11時の方向です
全くデタラメな写真です 船が写っているのと同じく彗星の移動を無視した新星景写真だね
ステラナビに画像マッピングしてみたが
城を写したのが水平となる27日19時50分頃
http://deaimuryou.matrix.jp/up/src/up15619.jpg
彗星を写したのが推算位置と重なる28日2時30頃
http://deaimuryou.matrix.jp/up/src/up15620.jpg
城と彗星を写した時間差が6時間40分程あるので彗星の位置は0.7°程下にあるはず 合成写真は
susanoo_harlock
ハーロック
のんたの星のブログは
まともな写真家で別人 いやジキルとハイドのようにやってるかも
住所などどうにでもなるし >>902
黄色の長方形が200oの写角で彗星はこの大きさ それらの天文に詳しい人しかわからないところは置いておいてもさ、前景を考えてカメラをセットして、8時間後に狙った構図では撮れないことに、コメントする人たちも気がついてほしい。 城みたいなのが書割みたいなんだが、どこの何なのかね? >>907
三重県伊勢市二見町にある潰れそうなテーマパークの自称安土城では? >>907
撮れるよ
>>898
の上の写真の彗星の少し下(0.7°)にシミュレートした彗星があるだろ
動きが速いから本当はこの位置だけど 実際は城の1番上の屋根と2番目の間あたりにあるはず >>898
撮影位置から見込む地上物と天体の個々の大きさや方位仰角が不自然ではないなら、0.何度なんて関係ないじゃない。
というか、なぜ問題になると思うのか? >>913
彗星の天球上の位置のことでそ
その6時間余で驚くほど彗星が移動してる >>913
http://deaimuryou.matrix.jp/up/src/up15619.jpg
f=200oで0.7°はかなり大きいのがわかるでしょ
新星景は天の川等ならいいが固有運動の大きい彗星では無理があるね >>915
太陽や月を見込む角度を超える程度の微差でしょ?
そんな程度ならほんの数m移動するだけでズレるじゃない。 ただ
>>897
の言うような悪質性はないが稚拙だということだよ >>911
撮れないよ。8時間前に彗星がこの画像の範囲内にいると思います? >>920
(1) 19時頃、昇ってきた彗星を城と一緒に固定撮影で撮る(彗星は微かに写ってる程度)
(2) 翌02時頃、高く昇った彗星を露出を十分にかけてガイド撮影できれいに撮る
(3) PCソフトで(1)の写真の背景の星空を、恒星で位置合わせして(2) の写真と入れ替える
(ただし、これだと(1)と(2)の間に彗星が星座の間を移動してしまっているので、恒星の位置は合っていても彗星の位置がおかしい在り得ない画像になってしまっている) 他人が撮って画像処理したのをネット上で見つけて
撮影者に無断で自分が撮った風景写真に嵌め込んだ
天文は知らないので、方向違いのまま星空を貼った
それだけで、ガイド撮影と天体の画像処理はできない
できる人ならこんな絵は恥ずかしくて出せない
view count 多くなれば宣伝で金が入るんじゃないか?
そういう、金が絡んだのは詐欺にはならないんかい? 新星景は提唱者がいうとおりの撮影をしているのなら問題無いと思う。
しかし現状は切り貼り合成しているようなのもそこそこあるもよう。
特に東京カメラ部界隈はけっこう悪質なのが多い。 >>920
何度も書いているように
http://deaimuryou.matrix.jp/up/src/up15619.jpg
の彗星の少し下にあるもう一個のヤツが本当の彗星の位置
違うと言うならあなたの考える正確な位置を示して欲しい
それと尾の方向が違うと書いている人がいるが
6時間40分の間に100°回転していることがわからないかな?
こういった検証はステラナビに画像マッピングすることではっきりするので必須だよ やり方としては
1 恒星の位置に合わせて画像を貼る
2 彗星の位置にシミュレートした彗星が重なるように時刻を合わせる
2時30分頃になる
3 城が水平になるように時間を巻き戻す
19時50分頃になる
この時のシミュレートした彗星が本当の位置 >>926
それ自分も誤解してたんだけど、彗星を撮った02時の写真だと思ってたからなのよ
その時刻では尾の角度もおかしいし、高度も40°以上あるのに地面が写っているのはフェイクだと
そうじゃなくて作者の頭の中では城を撮った19時の写真なのね
そこに後から撮った彗星の写真をはめ込んだと
作者が新星景のつもりだとは思わなんだ (まあ元々新星景には反対なんだけど) >>926
私には0.7°のズレより、100°のズレの方、そして文章との組み合わせが気持ち悪いです。
困難に耐えた後に撮った渾身の一枚の写真というストーリーなんだから、城の正確な位置は彗星の100°下。
>>922 >>926
やり方はよく分かりました。ありがとう。三脚を丁寧に置き直せば、桜と朝日とオリオン座のコラボも可能ですね。せめて地上と天体の撮影時刻を揃えて欲しいと思うのは、頭が古いんでしょう。 >>930
まだよく判っていないいない人がいますねw
三脚を置きなおしている訳ではありませんよ
赤道儀にカメラを乗せて風景を撮影、そのまま彗星が高く上るのをまって星空を追尾撮影
こうすることによって城のバックグラウンドの星空と追尾撮影の星空の構図がズレずに撮れるわけです
(彗星だけはズレていますが)
撮影者も城と星空の撮影に時間差があることを書いているので問題ないと思いますよ 私は撮影者を擁護しようとしているのではなく
正しく理解したうえでケチを付けて欲しいのです
頓珍漢な批判をしている人が多いのでw >>933
なに言っても無駄だよ。私怨か嫉みだから。 >>932
いや、撮影方法はわかってるって。撮影時間が違うなんて説明文に無いですよ。コメントは知らんけど。三脚置き直しは極端なアナロジー。 Sky: SS45sec f3.5 iso2500 x 16shots
Ground: SS60sec f5.0 iso1000
とありますよ それからもう一つ
> 896名無しSUN (テテンテンテン MMeb-ALNw)2023/03/04(土) 23:14:37.47ID:W88DSnXGM
> >>895
> この頃のZTF彗星は午後7時頃に南東から現れて、午前3時頃に南西に沈みました。きっと大変な撮影だったのでしょうね
。
周極星なので南東の方から現れてというのもおかしいし
この日の南中は5時31分なので3時では南中にも達していません
また、周極星なので沈むこともありません
他の彗星と勘違いしているのか? >>932
合成しましたって書いてるなら問題ないかな
俺は嘘ついてたり必要な情報隠してたりして騙してなければ問題はないと思ってる
合成した結果に違和感はあるけどそれは上手い下手の問題だしね 写真だけあちこちに流れるんだから
写真の中に明記必要 >>938
2021E3を見てました。ここは申し訳ありません。
>>937
ここで問題なのは撮影時刻の差です。>>932で「時間差があることを書いてある」、と書きこまれているので撮影時間と書きましたが、露出時間のことは誰も気にしていません。どこかに城と彗星の撮影時刻が書いてありましたか? まともに議論するまでも無い低質なフォトコラージュ
自己陶酔したような文章を書き連ねているけど、決して具体的な撮影方法は書かない
典型的な東京写真部のパターン 新星景自体がおかしいのよ
これだって彗星の位置さえ合っていたらヨシとなりかねない
天の川ならゴマカせても、彗星なら違和感MAX >>932
だからそれは要するに別々に撮った前景と星空の合成写真じゃない。
東北方の間近から見上げた富士に左横から朝日が当たってるのに、見上げた富士の上に満月がかかってるとかいう噴飯ものの合成と似たようなもんで。
同じ手で晴天の太陽の周りに満月を何十個も嵌め込むとかもいとも容易だろう。 いちおう新星景は
一連の時間軸の中で合成しなければならない
その際に設置した三脚の移動は不可
等々という縛りはある
提示すべき撮影条件では撮影日時も重要
同一場所・日時に撮影すれば、誰が撮影しても同じ構図の画像ができるというのが肝
しかしそれらを無視して新星景と称してるのがある ま、単なる切り貼りコラージュのことを意味有りげに見せかけてるだけだな。 >>945
スタンパーがそんなの守ってるとは思えないけどねぇ
天の川でもやってるし 東京なんとかの人たちは星空は画面を彩る素材の一つとしか見てないのであれを写真と呼ぶのも失礼なシロモノですね
その目的はいいねを集めてフォロワー集めてインフルエンサーになって承認欲求を満たし、
オンラインサロンとか情報商材で金儲けする事なので真実などどうでも良いのです >>947
天ガ・星ナビとも新星景は認めているし、いいんじゃね >>949
新星景を否定する気はないよ
でもあり得ない構図の新星景は論外だと思う >>950
あり得ない構図を証明できればいいけど
ここにはそんな人いないでしょ
ただケチを付けているだけw フォトショにプラネタリウムソフトのスクショと星と道路の画像をオーバーレイ表示したのでは? >>952
このアウアウに何を言っても無駄だから黙ってスルーしな アウアウの書込みはどのスレ見ても変なのがほとんど! >>930
>私には0.7°のズレより、100°のズレの方
天文知識がなさそうだな
100°は天球の回転、0.7°は彗星の固有運動だぞ >>941
馬鹿だなあ
星空と城が別撮りしてあると書いてあるんだから
時間差があるに決まってるでしょ 撮影者 HARLOCK のコメント
https://www.instagram.com/p/Cn8DJQhvoos/
>おはようございます。
>昨晩、これ以上ない星撮りを体験しました。
>予報は曇り。
>ただ、今日を逃すとZTF彗星と地上を合わせた星景は難しくなることを考えると行く以外に選択肢はありませんでした。
>Stellariumを見ながら前景を見極める。
>ここからいくつもの壁が立ちはだかります。
>まず、雨上がりの湿気によるレンズ結露地獄。
>そして、突然の雨
>そして、立っていられないほどの暴風
>でも、きっと晴れると信じて追尾を始めた赤道儀のスイッチは切りませんでした。
>そして風が収まると星なんて一個も見えない分厚い雲。。。
>これでもかと、何が何でも僕に彗星を撮らせないと言わんばかりの困難の連続…
>それでも、12分だけ、12分だけあれば彗星を捉えられると待つこと、追尾開始から実に8時間。
>遂にその時は来て、雲がサーっと抜けて満天の星空
>待ってましたとシャッターを切る。
>その間、わずか25分。でも僕には十分な時間。
>その後はまた一気に雲が押し寄せてきて星も見えなくなり撮影終了。
>文字通り「撮らせてもらった」時間でした。
>なんだか星撮りの醍醐味を一晩にギュッと凝縮したような撮影だった。
>これ以上はないかなと思える1枚になったと思うので僕のZTF彗星はこれにて完結
>まるで大きく羽ばたく不死鳥のように夜空を駆けるZTF彗星をきっと忘れることはないでしょう。
>SONY a7RV
>FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
>Sky: SS45sec f3.5 iso2500 x 16shots
>Ground: SS60sec f5.0 iso1000
>Tracker: Skymemo SW @kenkotokina_jp
>Date: 2023/01/27 はめ込み合成で事実と異なる写真はダメでしょ
(ちゃんと明記してあるなら別だけど)
前景だけ別日に撮ってストックしておき
本題の彗星は条件の良い山の上とかに行って撮影して合成してる可能性だってあるし
それにこの彗星自体の描写もかなりおかしい
あんなに尾がくっきり写ってるのに周囲の星の数が少なすぎる
ありえない画像
でもコイツkenkoの公式アンバサダーらしいぞ >>962
このあと別撮りした城の写真と合成しました、と書いていれば問題ないんだが、肝心のその部分をわざと書いてないからな
書いてあるないで写真の見方が全く違ってくるのに、それを知っててわざと >>963
>あんなに尾がくっきり写ってるのに周囲の星の数が少なすぎる
星消しソフトで星を消して彗星のみを強調処理
その語、星を合成すればできるでしょ 星景写真で星をわざわざ消すって意味ないじゃん
星雲を強調したい天体写真としてなら有りだけど
ていうか本当に三重県のあの場所で撮影したとして
いくらカメラの性能が良くてもあれだけの尾の描写を得るのは無理だと思うけど
それよりもフォトショで書き加える方が簡単
ヤツならやりかねん >>966
なんかよく判っていないみたいね
星を消すと言ったのは
>>965 が
>あんなに尾がくっきり写ってるのに周囲の星の数が少なすぎる
と言ったから彗星のみを強調する手法を教えてあげたんだよ
雑誌入選するレベルなら皆知っている技術
それからPSで書き加えるなんて至難の技だよ 阿呆のアウアウウーがまた頓珍漢なことを書き連ねてるわw
>>964
東京写真部の人はほぼ全員だな
彼らのは(美容)整形写真
>>966
そんなことしなくてもAstroBinとかに行けばパクリ放題 >>968
どうせあんたは入選したことないんでしょw >>966-967
最近は
ガスを際立たせるために
暗い星を消すのが流行ってるそうで
変な世の中になったもんだ 三重県のあの場所ではあの尾はムリだと思うよ
どうせフォトショかなんかではめ込み合成してるんだから
ついでにブラシで加筆してると考えるのが普通
それに他のまともな撮影者の同じ日の写真と比べると明らかに形状が違うからな >>961
馬鹿だから教えて。恒星の位置は、地上を撮った時の位置にしっかり合わせてあるってこと?
新星景の説明を読むとそう読めるんだけど。 2023/01/27に撮影しており時刻は不明
8時間待ったということである
ということは本来は月明かりのなかで撮影する予定だったということになる
撮影地の最寄の場所はデジカメ星空診断で18〜19等級程度の明るさ
東から北にかけて大きな光害のドームがある
いろいろと筋書きに詰めの甘さが見えるw >>973
12分あれば彗星が捉えられるって書いてあって8時間待ったって言ってて晴
れそうだから慌てて準備したけどダメだった的なのはなくて雨だ風だ言ってるから
素直に読むと日没から晴れているタイミングが一回もなかったって事になる
だから星の位置は想像ということになるかな
ARで星の位置出すアプリも結構ずれたりするしな スカイメモをもってるらしいが
北極星も見えないような悪天で赤道儀セットするかな?
8時間待ちで赤道儀の電源切れそうだったとも書いてあるが
普通は星見えなきゃ電源落とすよな? >>976
ワロタw
なんのために追尾してたんだろ 本人が申告している撮影場所と時間と写っている星座の位置が全然合わない火球の写真?なんてのもあったな。
しかもあれだけの火球だっつーのに他に誰も見ていないという。
てかあれ、衛星フレアじゃないのかと思った。 >>977
まだ判っていない奴がいるなw
赤道儀にカメラを乗せて城を撮影
そのまま追尾を続けて彗星が高く上るのを待って彗星の撮影
こうすればバックグラウンドの星空の構図が崩れないだろ >>979
なるほど~
つまり、>>926の城にかかった彗星の位置の構図でセットしたということですね。彗星を捉えたのが8時間後でちょうど良かったですね。 ここにいる殆どの奴はかなりレベルが低くよく判らないままケチを付けている
ケチを付けるなら検証して証拠を突き付けるべきだろう アウアウウー Sa1d-3zFXはコラージュでフォトコン(笑)入選を狙ってるので議論の妨害に必死w 星が見えない中で中で、8時間追尾できる精度で極軸合わせる技術もスゴイです。もし彗星を撮る時に微調整したなら、追尾し続けた意味がないですからね。
一連の時間の中で地上も星空も撮影し、撮影方法を誤解のないように正しく説明することが、人に見せる場合には重要と理解。 >>979
あんたやったことないだろ
曇ってるのに追尾してる意味ないだろw
バッテリ切れそうならセーブしてやれよ
合成写真に突っ込みいれてる理由は他にもあるの? >>984
まだ判っていないようだなw
星空がズレないようにするには曇っていても追尾するしかないんだよ >>985
突っ込まれ済みだけどそうするとアンチテイルが城に隠れた構図を当初予定してたことになる
そもそも赤道儀なら赤経クランプだけ緩めて回せば星空の構図をズラさずに彗星を導入できるじゃん
作者がそこまで頭が回らなかった事は否定しないけど「追尾するしかない」は少し恥ずかしいよ
個人的には強風と雨の中カバーをかけた状態で赤道儀を追尾させるのは怖いと思った >>986
城が写った星空を小さな液晶を見て確認
それと同じ構図に赤経を回して合わせるのかなり難しいぞ
大体の人はモーターは回しっぱなしにすると思うぞ >>987
言ってることはわかるが、作者はそこまで真面目にやってないと思うぞ
合成する際の星の位置合わせも、見栄え優先で適当にやってそう >>987
赤道儀の基本を一から説明しないとダメか
赤経軸って何のためにあるかっていうと地球が回転しても構図が変わらない様にするため
つまり最初城に合わせた後に赤経軸だけを回転して撮った星は24時間以内にいつかは
城に対してその星配置になる(昼か夜かは考えないならば)
なので7時の星配置じゃなきゃ嫌だとかでなく7時半でも6時半でもいいなら一時止めて赤経軸だけ回しても問題ない
そもそもこの作者は星配置に拘ってないから彗星と星配置の関係がおざなりになってしまってることが散々指摘されている
そして赤道儀の基本のもう一つはモーター負荷を考える事
強風の雨の中シートをかけて追尾させ続けたら風でシートが引っ張られてモーターに搭載可能重量以上の負荷が掛かるかもしれない
シートが何処かに引っかかって動かなくなってモーターが焼けるかもしれない
それで追尾がずれたり故障して追尾出来なくなったら本末転倒だな
前レスで個人的にって言った通りあくまで俺個人の感想で作者の知識量や性格によってあり得ないわけじゃないけど怖い運用だよ >>989
馬鹿だなあ
俺は目視で確認した位置に赤経を回転させて同じ構図を合わせるのは困難と言ってるんだよ
ようするに机上の空論
モーターを回転し続けるのが一番正確で楽
殆どの人はこうするだろう >>989
まあまあ
お二人の間に大きな違いは無いよ
双方とも煽るような表現には気を付けましょう それから華奢な機材だと手で触ると三脚ごと動くおそれがあるからね
なるべく機材には触らないことが大事 >>989
偉そうに赤道儀を語るなよ
どうせ安物しか持っていないんだろw ドグズで阿呆のアウアウは相変わらずだなw
哀れなヤツだわ ID:Z8jK0mXHa
リアルではストレスを抱えて生きてるんでしょうね
顔の見えない掲示板でうっぷん晴らし、俺はなりたくないね
合成写真に何を拘ってるんだか >>993
作者はスカイメモって聞いてたからそれに合わせて耐荷重5kgで話してたんだけど? 俺は500〜2500oで撮っているからね
星景写真はやらないよ
星景写真は風景写真だと思っている
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