【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ102 ﾜｯﾁｮｲ有
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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RCカー超初心者の超初歩的・基本の質問に、少し厳しく答えます。
[質問者の心得]
※1 現スレぐらいは目を通しておきましょう。
※2 自分で検索して調べたり説明書を見ても分らない場合に質問しましょう。
※3 質問する際は機種やパーツの型番、走行場所などの詳細情報を書きましょう。
※4 質問に関係の無い自分語り等は嫌われる事があるので注意しましょう。
※5 マジレスが来なくても泣かない・キレない・マルチ（他スレに投稿）しない。
※6 内容の違う回答が複数付く事がありますが、自分で信用できると思った回答を選びましょう。
[回答者の心得]
※1 「ググレ」とか「自分で調べろ｣はアドバイスではないので、出来ればキーワードを教えてあげましょう。
※2 お礼がないからといって小学生みたいな事を言わないようにしましょう。
※3 先生や先輩方は、教えて君やラジコン厨房にもなるべく優しく愛のあるマジレスをして下さい。
※4 ここは初心者の方が訪れるスレです。雑談・喧嘩は好ましくないので控えましょう。
※5 正確性の低い、いいかげんな回答はなるべく控えましょう。
※6 自分と違う意見の者がいても言い争いをせず、質問者を納得させる努力をしましょう。
※950を過ぎたら宣言の後、次スレを立ててください。
＊マジレスが来なくても泣かない・キレない・マルチしない
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ93 ﾜｯﾁｮｲ有
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1590709630/
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【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ94 ﾜｯﾁｮｲ有
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1609020362/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ95 ﾜｯﾁｮｲ有
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1616552986/VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ96 ﾜｯﾁｮｲ有
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1620557438/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ97 ﾜｯﾁｮｲ有
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1625615184/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ98 ﾜｯﾁｮｲ有
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1629880433/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ99 ﾜｯﾁｮｲ有
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1637884880/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ100 ﾜｯﾁｮｲ有
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1645161738/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ101 ﾜｯﾁｮｲ有
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1652704448/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 初心者はリポバッテリーってのを使っちゃいけないのか？
燃えたり爆発して危険だから辞めとけ、って言われたぞ。
一番安くて種類が豊富なのにダメなのか？
でも国の危険物なんちゃらみたいな資格なしに
誰でも買えて使って良いものだよな？ >>2
初心者だからNGではない
無知なまま放置する人は止めた方が良いのはある
取り扱いがシビアなんじゃなくて、殆ど空にしてしまった後に放置して充電といういい加減な扱いを避ける
「殆どってどの程度？」を自分で調べて管理できれば問題ない >>2
むしろ初心者にこそ扱い方教えてリポ勧めるのが上級者じゃないのかと思うわ。
ニッケル水素やタミヤ以外のリフェは個人の感想ですが金の無駄。
でも充電器はちゃんとしたやつをリポと一緒に買ってね。
GMA465とかハイテックのX1とかでもいいから。 タミヤのランチボックスミニ組み立てるのに合成ゴム系接着剤が必要らしくて、タミヤのRCポリカボディ補強用接着剤ってのを買おうと思ったら高いうえに送料までかかる。
セメダインの速乾Gクリアってのが安いんだけどこれでも代用きく？
タミヤの
https://www.tamiya.com/japan/products/87190/index.html
セメダインの
https://www.cemedine.co.jp/home/adhesive/rubber/sokkan_gclear.html 初心者でも上級者でも、リポを危険な物と認識して
安全な扱いをするればいいだけ。
コレが出来ないのなら上級者でも危ない。
ちなみにタミヤが自社製品でリポを扱っていないのは
「子供でも初心者でも安全に使える商品」にならないからだよ。
売った商品に対してメーカーの保証もあるし。
あとは自己判断でどうぞ。 >>5
電池ボックスのセンターナットを埋め込む時に
少量塗って脱落防止するだけだから
セメダインGクリアでも余裕で可能。
電池ボックスを使わないのなら、接着剤そのものも不要… >>2
そういうことを人に聞かないと分からない人は危険だから止めた方が良いぞ
言った人は相手を理解してるから正しい助言をしてくれたんだな >>7
ありがとうございます！
送料込みだと10倍以上値段違うので悩んでました デジタルのサーボとアナログのサーボについて
ググって違いはある程度、機構の差は分かったんですが
体感として分かるものなのですか？ >>10
ゆっくり走る分には分かりにくいけど、速度が上がってくるとステアリングの保持力や応答性がアナログでは悪いのが目立ってくる
切り返しとかギャップとかステアリングが路面の抵抗で変えられやすい時に違いが分かりやすい >>12
それは現在入手できるアナログサーボなんて安物しかなかろうから、単純にサーボとしての差じゃないかな >>13
昔の数字上スペックが同等のアナログとデジタルを比較しても明らかな差はあったよ みなさん、ヘックスビスはどこで購入されていますか？
アバンテBS用に準備しようと思ったのですがタミヤのアバンテ用のチタンビスセットも、チャンプのアバンテ（2011）チタンビスも売切れてます
ミスミで検索したらM3・チタンで検索かけると一本400円～みたいな値段で”！？”ってなりました・・・ >>15
そもそもミスミだと法人取引しか出来ないぞ >>15
64チタンのネジは恐ろしく高額で
シロートが手を出すモノじゃない。
元々は航空機＆軍用機で使うのがルーツ。
純チタンのネジはやめとけ。
強度不足でイグレス時代に折れまくってる実績アリ。 >>14
そうでしたか
まあ今アナログサーボを使うとしたらお遊びマシンだろうから、多少劣っていても気にするレベルではなかろう という事は公式とかで売ってるからとチタンネジ調べてたんですが
普通はステンレスネジとか使ってらっしゃる？
前スレの流れで結局どうすればいいんだ―ってなってたんですが・・・
とりあえずステンレスで調べてみます
ミスミがダメならモノタローかな >>19
アバンテ用のパッケージ物は知らんけど
バラ売りなら普通にラジコンショップやその通販で売ってるよ タミヤXB付属の充電器が遅いので
急速充電器が欲しいのですが
お手頃価格でのお薦めはどれですか？ 即レスありがとうございます
商品名コピペしてヤフーショッピングで検索しましたが
出てきませんでした
よく見たらスペル間違い・・・
恐るべしスーパーラジコン 俺もこの充電器はオススメ。
ニッカドだけではなくニッケル水素、リポ、リフェ等に対応して
充電の電流も自在に設定可能。（＝充電時間の設定）
放電だけ＆放電からの充電も自動。 あと、小さいのもメリット。
将来的にRCにハマって、種類の違うバッテリーでも対応するし
充電時間を上手く設定して、複数バッテリーを早く充電も可能。
もっとハマったら、もう一台追加して2本同時とかも。
欠点は… 違う種類のバッテリーを充電する際に
設定を間違えないよう、慎重な操作が必要な事。 >>19
実際のところ普通の鉄ビスが一番良いと思う
ネジにお金にお金を掛けるのは明確に買えたい目的があるならで良い
ステンでもチタンでも材質の関係でどうしても六角穴もプラス溝も弱くなる アバンテ再販に合わせてビスセットを何処かが出してくれることを祈ります
で、その時に手に入る種類のビスを買おうと思います
適当なキットのセットを探しても足りないものを補完・・・って考えたんですがかなりややこしい
お盆に東京に行けるのでその時にラジコンショップ覗いて聞いてみます
ぱっと検索して出てきたのがスーパーラジコンとホビーショップタムタムだからここで良いかな？
あと新橋のタミヤは売ってなさそうだけど記念に行きます >>15
ヘックスであることが重要であって素材はロマンとお金の問題だと思う俺なら、組説をダウンロードしてビスのリストを作って、
皿ビスならZC-F3○○、
鍋ビスならZC-BH○○で
必要数を揃えることを勧めるな。
スーパーラジコンなら1本あたり20円前後。
俺自身は無限精機のビスを使うことが多いが、品番がややこしいのでお勧めできない。 >>27
ミリネジなのが重要じゃないの？
バギーだとプラスネジの方が泥が詰まったときに出しやすくてあえてプラスを使う人もいるけど >>29
俺じゃなくて質問者にあなたのアドバイスをしてあげて下さい。 >>26
M3のヘックスならタミヤ純正が、スチール、チタン、アルミと3種類ある
取説がダウンロード出来るから、内容の確認ついでに純正スペアで探してみたら？
スペアで売っていなくても他社の部品がカスタマーで買える場合もある
スペアに無いサイズをここで呟けば親切な人が探し出してくれると思う >>30
ヘックスを重視するって書いているから、理由があるのだろうと思って、違う考えを振ってみたんだよ 締めすぎるな、キッチリ強く締めろ、
・・・加減が分からん
ネジの締め具合ってどうしたらいいの？ トルクドライバー
ネジロック（ゆるみ止め剤）
手の感覚で覚えるというか壊して失敗して加減を知るんじゃない？ 相手がプラなら、回して行ってトルクが変わるポイントから、1/4回転位。
相手がアルミなら、細いドライバーで力一杯位。
L字レンチで力一杯は舐めるから駄目だよ。 何年か前にL字レンチをパイプに差して思い切り体重掛けて締め付けて
8㎜のボールポイントをねじ切った馬鹿がいたのを思い出した >>33
「自然に緩まない程度にユルめ」が基本。
プラに直接ネジ込むタッピングは、かなり微妙。
パーツが動かず固定できれば目的達成なので
座面が当たった時点で、ほぼ終わり。
回転部分などは、どうしても緩みやすい。
そういう場合は「ネジ止め剤」の出番。 >>37
タッピングはネジが粗い分だけ比較的回転トルクが小さくて、部品に当たったのが分かりやすい
それを理解していれば普通のミリネジよりネジ穴を壊しにくい >>37
最初に使う際に、樹脂の穴にネジを切って突っ込むから
ドライバーを回すのが相応にカタく、力を入れがちになる。
組んであるのを外して、再度タッピングを突っ込む場合は
「知ってる人」だと元のネジ山を狙って組むので
回転トルクが小さいままネジ込めて、当たる感触が出やすい。
「知らない人」だと再度ネジ山を切る位置から締めるので… タッピングを再度ねじ込む時は逆回りで当ててからが基本 ヨコモのYD-2ってグリップタイヤに変えたら普通に走れるん？ >>43
バネを硬くしてキレ角減らせば普通に走るし、ヨコモから既にそういうパッケージも売られている >>40
元のネジ山を狙うのはミリネジでも同じだよね
ピッチが細かい分だけ分かりにくくてネジ穴を壊す人が多いけど 駐車場等の屋外のアスファルトで主に走らせているのですがタイヤがヘタって来たので新調しようと思うのですがスリックタイヤよりラリーブロックタイヤの方が良いでしょうか？
遊んでる機種は京商のフェーザーmk2です。 そもそもそこはラジコンを走らせて良い駐車場なのかと >>48
職場の駐車場で週末使わせてもらってる感じです。 >>47
お遊びなら、自分の好みで選べばいい。
ガッチリとグリップさせたいなら、柔らかいタイプ。
ドリフト気味にしたいなら、硬いタイプ。
ラリーブロックは後者かな。
あと、車高を高めにしてフラットダートで遊ぶのに適している。 >>47
路面の質にもよるので色々試してみる必要はあるけど
ラリーブロックは>>50の書いてる通り。
スリックとラリーブロックの間で、スリック寄りのタイヤとして
溝付きのラジアルタイヤを試してみると良いかも。
https://www.tamiya.com/japan/products/51023/index.html ドリフト気味の方が楽しそうですね、消耗度も気になるのですがどちらの方が耐久性はあるのでしょうか？ ラリーブロックは消しゴムのように減っていったな。
ミディアムナローラジアルも大概だけど。
耐久性を求めるなら、ベルト入りのファイバーモールドタイヤとか
ソレックス、スウィープとかが良い。駐車場向きではなくなってくるが。
選択肢が色々出てきたわけで、これ以上は自分で買って試すのが趣味の楽しみだよ。
「ネットで言われたから」じゃあつまらんだろう。 >>53
そうですねまずはラリータイヤ、ラジアルタイヤを試してみます！
みなさんありがとうございました。 お仲間がいないんだったら職場の駐車場で遊ぶとかちょっとイヤだな
ヒソヒソとなんか言われてそう >>28
下の組み立てめちゃくちゃ参考になります
ありがとうございます！ >>55
初心者スレでそんなこと書いちゃうあんたもきっと影でなんかヒソヒソ言われてるよ >>54
ラリーブロックはナロータイヤで太くて外形も大きい
ホイールも主流のミディアムナローとは異なるので、サスアームやボディーに干渉することもあるからよく調べてね >>55
同じ職場の4人でひっそりと楽しんでいます。 >>58
サスアーム等への干渉は考えていませんでした、調べてから購入します、ありがとうございます。 恵まれてるな
その場合、一人だけモーターパワーを上げたり大容量でパンチのあるバッテリーを使い始めると
バランスが崩れて付いてこなくなる人がでてきて、結果的に解散することになるので「近いペースで
一緒に走れる」ようには気を付けた方が良いと思うね。経験者より。 タイヤとモーターとギヤ比を合わせれば大差は無い
あとはギヤ1枚ハンデを付けるとか、ルーフに単3電池とかで解決 そうだね。
何より一緒に走らせられる仲間がいるのが大事で、
「XB2台とカラーコーン3個」で童心に帰れる遊び
なので是非エンジョイしてほしいね >>60
その辺はメーカーも違うから現物合わせしないとわからないかもな >>65
最初は２人だったんですが京商のパンフレット見せたら盛り上がってフェーザーシリーズは値段も手頃なんで直ぐに２人増えましたよ、もう増えそうにないのが残念ですが。 >>66
高い物でもないので仕事帰りに買って来て現物合わせしてみます。 公園や河原で昼間走らせると子供がよってきて鬱陶しいから
会社の駐車場でやれるなんてうらやましい >>70
友達がいないのは分かったから何度ももう書き込まなく良いぞ 関係者が見たら一発で特定余裕な情報を5ちゃんなんかに書くわけがない
よって嘘松 >>73
5ちゃんに書き込みなんかしているんだｗと知られたくないでしょって話だよ 会社帰りにラジコンのタイヤを買える店があるならそこで聞けばいいのに、とは思うが
仲間が4人もいて誰もタイヤを使い比べたりしないんだったら5chに書くのを恥ずかしがってる
場合じゃなかろう。 手っ取り早い方法として、プロポで速度を抑制すればタイヤのもちは長くなる
速くなってくると楽しくやっていたのがカツカツにもなってくるしな 私自身ラジコンを始めて3ヶ月くらいで最初はどこでも走らせれるバギーが良いと思ってバギーを同僚と２人で始めたんです、洛西でパーツを買ったら京商のパンフレットが入っていて職場で見てたら盛り上がって同期がハコスカを買うと言い出したので私もダッジチャレンジャーを買うことにして駐車場に走らせるようになりました、なのでまだ始めたばかりでタイヤの交換は今回が初めてです、ショップの店員さんにサーキットでは無く駐車場で走らせてると相談するのが恥ずかしくてこちらで聞くことにしたんですがこれ以上何を言っても作り話市だと思われるのでこれで最後にします。
ラジアルタイヤの事は聞けてよかったです、ありがとうございました。 >>77
店員は駐車場でも気にしないから相談してみると良いよ
合うホイールとかも >>77
ショップで聞くとお勧めされたもの以外は買いにくいというのはあるけど
可能なら本体ごと持ち込んで、駐車場で走らせてるんですがこの車にお勧めのタイヤと規格が合うホイールを下さいが良いかと
ここで書き込まれたタイヤがあるとは限らないし
いずれ他の人とタイヤを合わせたくなるかもしれないから、手に入りやすいかは確認しておいた方が良いかな >>77
長文乙
必死すぎて疑惑は確信へと変った
後、文章読みづらすぎ そもそも責任者不在の状態で会社の敷地を使用を許可するなんて、まともな会社とは思えず危機管理が甘すぎる
そういう事もあって嘘松認定させていただきました 嘘じゃなくて許可取らずに勝手に使ってただけじゃね？ 中小零細ならそんなもんゆるゆるだろ
俺なんて無駄に広い倉庫の一角にPタイル350枚敷いてるぞｗ
もちろん許可は貰ってるし撤去しろって言われたらすぐに撤去するって条件だけど 砂煙巻き上げてダート走らせてると
バッテリーとシャシーの隙間に小石嚙んで
外れなくなるんですがなんかいい予防法はありますかね？
強引に力わざで外すとバッテリーの被覆も破けてくるし… >>83
いや、会社の規模で蔑ろにして良い話ではない オマエ他所様の会社のあり様にいちゃもん付けてどうすんの？オマエに何の関係がある？ >>88
嘘松だから会社へのイチャモンにはなってないよ >>87
俺の場合は社長に許可貰ってるからな
社長も興味津々だからやり始めるかもしれない
零細ならそういう許可も出やすいんじゃないかってこと >>89
仮に嘘なら何だって言うのよ？
どこで走らせたらオマエは満足するのよ
日本中の初心者がオマエの望み通りになるとでも？
しょーもない事に何時までもウダウダ言ってんじゃねえよヽ(`Д´)ﾉﾌﾟﾝﾌﾟﾝ いちいちワッチョイ変えるなよNGめんどくせーだろ
あとスレチも甚だしい他所でやれ >>93
オマエが大事だと考えるのは良いがそんな言い方してたら意味がない
だったら嘘松連呼してないで「会社の許可はとりましたか？」と聞けばそれで済む話しだし
スレに来る人の啓蒙を促したいのならもう少し言い方考えなさいな >>85
とりあえず、車種は何？
（サンダーショットかマンタレイあたりと予想） ファイヤードラゴンっす
そっか車種で搭載方法違うもんな 会社の敷地内でラジコン走らせるのに危機管理まで言い出すのか(笑) 「それ位いいよ」って言ってくれればいいけど、ラジコンが仕事に関係あるのか、
置いてある社有車にぶつけたらどうするんだ、ねじを落としてタイヤがパンクしたら
どうするんだ、とか言われると「会社でラジコンを走らさせてくれ」とは言えないなあ。
そもそも、普通の人にとっては「ラジコン？会社に子供と遊びに来るの？」っていう扱いだし。 >>100
これが危機管理が分かっていない人間の発言です >>105
>>55見るに仲間が居れば良いんだろ？ 昔、日曜日だったか土曜日に花火大会の花火を見たいから屋上を使わせてくれ、
って会社に頼んだことあるが断られたことあるぞ。
自社ビルの会社だけどセキュリティだトラブル防止だとかで。 世知辛いけどそれが世の中の流れだね。
「会社の駐車場で走らせるなんて嘘松！」じゃあなくて、
「会社の駐車場で、仲間と走らせられるなんて羨ましいなあ」と思うよ。 なんで駐車場路面でのタイヤ選定に関係ない話で盛り上がるんだろうな
雑談相手居ないのか？ >>114
自分が他人の駐車場でラジコンしてて怒られたのを根に持ってるんじゃないか？ >>114
最近この板に流れ着いたかまってちゃんだ
5ちゃんも不慣れみたいだから優しくしてやってくれ >>113
俺は会社の同僚にプライベートにまで会いたくないなあ 二駆ドリスレでも粘着してる人でしょ
相手するだけ時間の無駄 >>99
うん、俺の予想が大当たり。
俺も散々悩んだからな、テラスコで。
俺がやった解決方法だが…
バスタブシャシーのバッテリー収納部分の凹部分に
５～６φの穴を数個開けた。
溜まった砂や小石をココから落とす事で
引っ掻かりを無くす算段、というワケだ。 >>120
二駆ドリスレでは別に攻撃的なレスはしていないぞ ラジコン板のそこらじゅうで煽る様な荒らすレスしてるな >>112
建物と駐車場では全然状況が違うと思うが >>126
そのﾜｯﾁｮｲだとな・ぜ・か二人消えるのよねえｗ >>121
ありがとうございます！
朝は何も思わなかったけど
普通にサンショ系って当ててくるところでちょっとビックリしました
穴を下に向かってあけるんですね。やってみよう
バッテリーの隙間にもパウダーみたいな砂が入って厄介なんですよねえ ブレーキングとか実車のような挙動にならないのは
サーボモーターのせい？ 実車のような挙動とはどんな挙動のことを言ってるの？ コーナーでの減速
たいして速度おとさずキュルキュルクイクイって曲がってるように見える コーナーリングスピードが速いと思うなら
それはタイヤのグリップが高いからだろ >>132
実車よりスケール比で重量が軽くタイヤのグリップ性能も高いので目に見える挙動が小さいだけで普通に前後左右に動いているし加減速もしているよ
遅いスピード域ならその通りにステアリング操作だけで曲がれる 逆に実車がラジコンのような挙動をしたらドライバーはＧで死んじゃうわな サーボパワーが前輪の突進力に変わってるのかと思ったよ グォーン！ >>136
さすがにそれは無いw
時間スケールが小さいのが実車感の無さに効いてるんだよな
1周にかかる時間とか、最高速に乗るまでの時間とか、コーナー抜ける時間とか
パワーウエイトレシオがもっと小さければ実車感増すかもな >>134
1/10のラジコンで1200gくらいならだいたいスケール比あってるんじゃないの？
実際のGT3のクルマとかも1200kgそこそこじゃなかったっけ >>138
ですね
車重の比率じゃなくタイヤグリップ、スピード、重心位置などのバランスなんでしょうね 1/10のエンジンカーとか2馬力近いパワー
2000馬力クラスのエンジンが載ったレーシングカーと考えたら >>138
実車ってラジコンの1,000倍も重いのに、地面とタイヤが触れている面積は100倍しか無いので、さぞかし大変そうだ。 実車と同じ動きをする、ってコンセプトのラジコンってないよな
一ジャンルとしてありな気もするな 摩擦力は重量に比例するから1/1000
コースの大きさはザックリ1/10とすると
f=mv2/r
から
v=(rf/m)1/2
なので
コーナーのRが1/10だとしても
速度は1/10まで落とさなくてもその平方根、1/3まで落とせば曲がれる
つまりスケールコーナーリングスピードは概ね実車の3倍になる
タイヤグリップが同じでもこうなる >>143
ドリフトのコンセプトは実車感じゃないの？ >>145
あれは実車じゃ実現不能なドリフトを実現して楽しむ、じゃないのか？ >>146
格好良さを追求してるのはわかるが
その最終形が実車D1の挙動なのか
ラジコンオリジナルの挙動なのか
どっちなんだろうな
人によって違うのかもしれんが ドリフトの大会って、どれだけ実車のドリフトに近いか競ってるワケじゃないだろ？ >>149
そういうわけではないがやはり模範となるのは実車ドリであり、それをいかにラジドリに落とし込めるか
大きめな大会では実車ドリのドライバーが審査員に入っていたりして、最近はそういう傾向がある
ただあくまで大会の話であって、野良の方は自由に遊べば良かろう >>150
ライン取りは同じでしょ
違うのはいかに踏み込んで角度をつけていけるかどうか 実車というならジャイロも外して気持ち悪い切れ角も修正するべき >>153
実車のキレ角アップナックルも大概だけどな >>153
その為には最低でもハンドルにフォースフィードバックがほしいな カサカサのタイヤじゃなくてスモークでるのあったらなあ >>156
じゃあ調子に乗ってw
パワーウエイトレシオで言うと
パワーウエイトレシオが同じなら
加速度が同じなので同じ速度になるまでの時間が同じになってしまい、スケールスピードとしては異なってしまう
するとスケール加速度を同じにしないといけなくなるのでパワーウエイトレシオは実車の1/10でないといけない ここで
>>144を思い出してみると
コーナーリングスピードが3倍になってしまうので
コーナーリングスピードを同じにしようとするとタイヤのグリップを1/3にする必要がある
パワーウエイトレシオを1/10、タイヤのグリップを1/3にすると何が起こるか
今度は加速力に対しタイヤのグリップが余ってしまい加速時に雑に握ってもスピンしなくなるし全開に出来るタイミングは早くなる
要するに何から何まで合わせようとしてもそもそもサイズが違うからどこかで歪みが出る ドリフトやってるヤツって
そんなことまで考えて計算して
セッティングして走らせてるの？ >>147
今のコンテストは、実車ではあり得ない挙動を重視してる（真横にカニ走りする程良いとか）
調整も前輪が殆ど真横に向くという実車ではあり得ない動きを求めてる
ライン取りはD1に近くしてるけど、車の挙動としては違う方向に進んでるよ
実車でもどリフトをする人はコンテストに出なくなったり、コンテストとは違う方向を求めてる >>161
いや、今までは浅角で速度重視だったが、最近は角度重視になっている
実車はハイグリップ、ハイパワーにモノを言わせたドリフトが主流となっているが、ラジドリの樹脂タイヤではなかなか難しい
挙動が違うという事であればそのあたりが要因であると言える エンジンカーにライドのリアルコンパウンドタイヤでドリフトさせると楽しかったな >>158
に関連して、ラジコン動画を1/3倍(√g)で再生すると「重力」に関する動きにかなりリアル感が出る。 >>164
それも
自由落下始めてからt秒後の落下距離はgt^2/2だが
スケール合わせるならgt^2/20になって欲しいから
tが1/√10になれば良いって所から来てるから
平方根の中身は重力加速度じゃなくてスケールの逆数だろ
変数にスケールが入らなけりゃスケールの効果を打ち消す式にならん >>153
曲がりにくいのが実車よね
ラジコンだとハンドルから手離すとハンドルがブルーン！！って回るわけか >>166
ラジコンで手を離すとハンドルが勝手に回るのは、ハンドルに仕込まれたスプリングによるもの
実車の場合も手を離せばハンドルが自動的に戻るが、それはバネやモーターによるものではない
これに関してはジャイロは関係がなく、またこの現象をラジコンで再現しようとするならフォースフィードバックが必要となる >>166
セルフステアにするには、サーボを動かすセンサーが要るからそこにやっぱりジャイロが使われそう
しかもプロポのステアリングを動かす機構も追加するからシャシー側に送信機が必要で、プロポ内に受信機とサーボが必要
ハードがイッキに増えてくなあ 付け加えるなら>>166が曲がりにくいのが実車よね、と言っているのはパワステが無い時の話ですね >>166はサーボの力が前進力になるとかよく分からないことを言っているので
興味があるなら
まずは自動車の基本的な動く仕組みと高校レベルで良いので物理(力学)を学んだ方が良いと思う >>170
話の主旨が理解できていればその発言は出てこない
パワステがなければセルフステアによる力の入力に、全て手動で対応しなければならない
逆にラジコンはその力のフィールドバックが無いから、逆に車の状況を指から感じ取ることが難しい 実車と違ってエンジン相当のパワーを持つものが
ステアリングに直付けされてるのがラジコンじゃないっけ？ ｽﾞｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞ 工学知らないひとはどんな理解でオプションパーツ入れたりアライメント調整したりしてるんだか気になる >>172
ごめん、無知で申し訳ないけど
パワステでも重ステでもトルクステアに対しては
力の大小あれど同じで「重ステは曲がらない」は
違う気がするのですが >>176
経験とかそれぞれのアイテムの情報とかじゃね？
いくら工学囓ってても動的な車両挙動までちゃんと理解してる奴なんてそうそう居ないだろ >>177
当初発言の主旨が不明な中
第三者が言い合っても時間の無駄だぞ >>176
知っててオプション入れてアライメント調整さてもタイムが出ないとどう言う気持ちなんだか気になるわ >>177
トルクステアの話はしていないが？
確かに重いと曲がらないは話が違うな
重いから曲げるのが大変と自分は解釈した >>181
思ったようにタイムが伸びなかった時の気持ちは工学できるできない関係なく同じだろ 35年ぶりくらいにバギー走らせたいのだが、グラスホッパー2とDT03しゃーしのファイターバギー？とどっちを選ぶといいの？ >>184
目的次第だな
昔と比べてこんなに性能が上がったんだって感じたいなら、京商のレーザーとかアルティマなんかのレーシングバギーが良いし、懐かしい気分に浸りたいなら復刻のバッタとかカエルが良いかと思う
ちなみにバギーのパーツを置いてある店はあまり無いので基本的にメーカー問わず注文です >>186
復刻の現行はスチールアンテナが付いてるが
DTの方は無い 思い入れが無ければ復刻は割高だからDTの方がいいと思うけどな DTは公園で遊ぶならそのままでも良いがすぐに飽きる
サーキットで走らせると飽きにくいが、オプションでハイエンドが買えるくらいお金が掛かって、性能はミドルクラス以下っていう問題がある DTはギアボックスにサスアームのマウントついてるせいでジャンプ繰り返すともげるんだよな
U字シャフト化すりゃそこそこもつけど タミヤのポリカーボネートスプレーのブラックがどこにも売ってないのですが他メーカーでボディ塗装に使えるスプレーってありますか？ >>191
店で取り扱いがあるかは分からんが、京商かABCホビー >>191
エアブラシじゃなくて缶スプレーというなら完全タミヤ一択なのよね >>191
クリアかアフラットクリアを塗って食いつく下地を作ってから
プラモ用缶スプレーでも可能。
もちろんミッチャクロン等の透明プライマーでも可能。 プラカラーはポリカカラーのように乾燥後に柔軟性がないから、衝撃受けると割れるから注意 コンペクローラーのボディだけど、ミッチャクロン＋プラ様スプレーで崖から転げ落ちまくってても今のところ剥がれてない >>196
それは下地を作らずにプラカラーを塗って
ポリカに食いつかず、衝撃で剥がれている状態だ。 >>198
そうじゃなくてね
ポリカカラーは乾いてもゴムのように柔軟性があるから曲げや衝撃に強い
プラカラーは乾くと硬くなるから割れるのよ
剥がれるじゃなくて割れると書いたのを良く見てほしい プラカラー缶スプレーは塗膜が薄い。
タミヤポリカは透け防止のために顔料がゴツくて塗膜がゴツい。
俺も散々プライマー+プラカラーで塗ったけど
塗膜が割れたなんて一度も無いぞ。 エアブラシを持って無くてタミヤ以外のカラーでスプレー塗装するならミッチャクロンで下地作ってからなんですね、やってみます！ >>200
強い衝撃を受けなければ、そりゃ割れないんだけどね タミヤの蛍光色スプレーで塗装すると1年以内に剥がれてしまうんだけどどうしたら良いんだろ
黒赤白銀など普通の色だと剥がれないのに蛍光色だけ剥がれる
東邦のプライマー吹いてから蛍光色吹いても剥がれた >>203
俺は経年劣化による退色が激しい事とか、扱いの厄介さから
蛍光色は避けてるな…
プライマーを変更してみるのは、どうだろうか。
東邦エンジンカラーは燃料に耐えるために溶剤に強い。
だから弱い溶剤では食いつきにくいかもしれない。 >>204
参考までにあなたさまは何のプライマーをお使いですか？ 最近は染めQミッチャクロンが多いな。
ホリデーバギーのポリエチレン相手でも、何とかなる。
東邦エンジンカラーのクリアとプライマーも使ってるが
絶版になってるのが大問題。 >>206
ありがとうございます
まさに絶版なのに話に出てきたので、何を使っているのかが気になった次第です ABCのプライマーでよくない？ ミッチャクロンは透明とは言えないから
表からの塗装ならいいけどポリカのような裏からの塗装に向いていない >>208
ミッチャクロンの人はポリエチレンとか書いているから表塗りのことじゃないかな というか、ポリカ用の缶スプレーで黒を売ってるメーカーがあるのになんでそれを使わないのか？ >>211
今黒が在庫切れ起こしている、というのが話の発端やぞ >>209
ポリカの裏塗りでも使ってるよ。
極力薄く塗って、キレイな透明を残すのが結構大変。
ダーク系の色だとさほど問題ないのだが、淡色だと…
スプレー缶を開けて中身を抜いて
エアブラシで塗ってやろうと意気込んでる… >>213
スプレー缶に穴をあけると、ガスト一緒に塗料も吹き出してくるから注意な >>214
普通は逆さまにして暫く置いてから底面に穴あけだろ... >>213
フタとかに吹き付けて溜めれば良いよ
穴を空けたら一回で使えなくなる >>216
で、タミヤ以外の代替メーカーって話の流れですよ メーカーというより代替手段というべきか
タミヤ以外にポリカスプレー缶があるとでも？ 公園でスプレー吹いてたら知らないおっさんに怒られた 大きめの段ボール箱の中とかで、周囲に拡散しないようにしないとな >>220
何故公園に行ったのか
→ 家族が嫌がるから（臭う、周りに飛ぶ）
→ 公園に居る人は無視
の構図だな 塗装ブースレンタルもプラモデルサイズでラジコンボディは厳しい。
ペインターやショップに頼むのも有りかもね。 白と黒ってないの？
裏撃ち？とかに使うらしいけどどこにも
売ってないよ。
そんなレアな色紹介されてもこまる
と言うか、白と黒って実車だと
メジャーな色だぜ？ >>230
エンジンカラーが無くなってレアな色はタミヤくらいしか無いよ
タミヤ以外のポリカ用スプレーだと白、黒、銀しか店で見たことがない Show up ポリカ専用PCバインダー（ブラック/ホワイト/クリアー）
結局エアブラシが必要になるか >>229
まともに売ってないなら無いのと同じ
それは現状のタミヤポリカスプレー白黒に共通する事 >>233
質問した人は黒が欲しいのだから店で注文すれば良いだけだろ
どうしてもタミヤのスプレーが良いならどうにもならんけど >>234
注文するにしてもここ2年くらいは定期的に白黒がメーカー在庫切れを起こしている
どうしてもタミヤが良いのではなく、簡単に入手できるポリカスプレーがタミヤ一択であるというだけ
変に話を逸らそうとするでない 定期的に市場から消えるのわかってるんだから常にストックしとかないマヌケなだけ >>235
ABCホビーの塗料だって注文すれば簡単に入手できると思うが
なんでタミヤ以外のメーカーを無視して話を逸らすの？ 既存コースをインプットして
ボタン一つで自動走行するラジコンはありますか？ >>238
1/10ではあり得ない（需要がない）
ロボットカーとしてならプログラミングは自分でしてってならいくらでもある なんでタミヤのRCはエントリーグレードしかABS樹脂製のが無いんだろね
質感とか塗るのはこっちの方が好きなんだけどなあ >>238
それはラジオコントロールカーじゃないだろ >>240
グラスホッパーやホリデーバギーの場合は、
無塗装の成型色のままステッカーを貼って
簡単フィニッシュで仕上がる事を狙っている。
>>214
>>217
もちろん、炸裂とかはさせないよ… エライ事になるから（経験済
Mrカラーのスペアボトルにでも溜めておこうと。 >>243
瓶に入れると溶剤が揮発して薄めるときに困るかも サンワのロープロのＰＧＳ−ＣＬＥより
早く動くデジタルのロープロを
おしえていただけませんか？ >>245
フタバのハイボルテージだと0.06sとかで速いよ >>238 >>242
成程ロボットカーになるんですね
すでにあるコースのデータ化や自動走行のパターンは
ラジコンの上達にはつながらないのでしょうか >>250
上達を目的としてやった人が居ないだろうから不明かと >>245
ＰＧＳ−ＣＬＥってタミグラ用のやつだろ
君の使っているESCのBEC容量は何Aなんだ？ M-9008Sがどっかいったorz
No:69933かHUDY112071
あたり用意でいいかと思ったが長すぎっぽい。
同等の奴ってないすか？
素直にM-9008S入荷待ち予約でいいかな... >>250
> ラジコンの上達にはつながらないのでしょうか
全く繋がらないだろう
データ化が意味を成すのはそれ以外（シャシーの挙動に対する部分）もデータや数式で表わせてこそだけど、まずそこができない
コースをデータ化しても、ある速度でのシャシーの挙動・タイヤの変形・滑り具合等、データになってないものの山
データにした所で手の動きにどう反映させる？
手間暇が物凄くかかるけど、上手くなるためには役に立たない >>250
上達に繋がるかもしれないと考えた理由は何ですか？
学習により走行ラインや加減速を最適化してそれをヒトが真似る？
あるいはロボットカーをたくさん走らせている中で操縦してレースでキレイにパスする練習にする？ 究極的には>>255の言ってるような車両シミュレーションとか、>>256の言ってるような最適な運転が真似出来れば
相当上達出来ると思うけど、時間がかかる
それやるくらいならサーキット、出来れば店長が凄腕の所に行って
車の見直しとその状態で走って貰った動画を見て
ひたすら走り込みとメンテナンスだけに時間つぎ込んだ方が上達は早いと思う >>250が学生だったら、
https://youtu.be/fmbLM_UqbJM
とかを目指して
https://youtu.be/XZY6VKPhcA8
で何かを学んでほしいと思う
組み立てキットと市販品を組み立てて走らせるだけの、
ラジコンおじさんになるだけじゃなくてね。 04srに繋いだPGSCLEがジリジリ鳴ってるんですが何故なのでしょうか 皆さんレスありがとうございます
自動運転いうものが少し分かったような気がします
>>255 やはりそうですか！
>>256 >>257 そういった応用が可能かとチラと思いましたが難しそうです
混ぜて走らせるのは考えませんでした 面白そうですね
>>258
まるで生きているかのような動きで 驚きました… 他の車両も走ってる事想定してawsのdeepracer勉強した方が良さそうな気もする。
学生ならだけど >>253 さん
タミヤ ブラシレス 04SR センサー付です。
連続最大電流75A 入力電圧6.6〜7.2Vです。 >>264
タミヤカテゴリなら速度は十分すぎるぞ
タミヤやってるならサーボ速度以外を疑った方が良い >>264
タミヤ ブラシレス 04SRは
BEC容量1.5Aなので
今使っているサーボよりも
高性能なサーボは使えないよ。 >>259
サンワのロープロは良く鳴る様に感じます。ハイエンドでもLHIIは良く鳴ります。でもXRIIは静かです。
こういうのに慣れるとフタバのHPSシリーズはロープロでも静か過ぎて妙に落ち着きません。 >>245
たぶんサーボのスピードが速すぎるんだと思うよ
試しにもっとサーボスピードを遅くしてみて
たぶんステアリングの反応が早くなるから >>263
コース幅の２車線のうちの１車線を維持したまま
はみ出さずに走るのは、とても難しいようですね ホットショット作って完成させたのだけど、左しか曲がらない。タイヤは普通に回るから製品欠陥はないと思うのだけど、いろいろ試したがどうしても改善できない。ステアリング調整が上手くいってないのだろうか？分かる人教えて。 >>271
ボディを外してシャーシの画像をUPすればわかるかも いろいろ原因は考えられるけど、もしかしたらサーボのセンターが出てないかもね >>271
タイヤは普通に回る、とは送信機のステアリングを回すとタイヤは左右等しく向きが変わる、という意味ですか？
もしもそこがOKなら、車輪を手で回してみて前後それぞれ、左右輪が同じ様に回るのを確認してはいかがですか？ みんなありがとう。今回は274の通り説明書をもう一回読んでみたらちがうネジを使っていた。変えたら可動範囲がある程度改善された。それでもまだ完全とは言えないが…
それにしても自分の不器用さに涙が出る。 >>276
皆最初は説明書通り組めないもんだ…
ただ、よく読めばちゃんと動くように作れるから、ちゃんと読んで組んでみてくれ タミヤのベアリングについてなのですが、
1150や850は他のタミヤのセットより1150ZZ、850ZZのホットショット用買って流用するのがいいですか？ZZはシールドあるってことですよね？
ちなバギー用として >>276
とりあえず手でタイヤを切ることは出来るの？
引っ掛かってる場所はない？
あと、送信器にエンドポイントアジャストが付いているかどうか教えて >>278
1150も850もラバーシールドベアリングを買う方が良い >>278
ベアリングのZZは、両面に非接触の金属シールが
ついているという意味がある。
工業的な意味では、数字が無い場合はオープンベアリング。
（玉を受けるリテーナーが丸見え）
Z1個は片面だけ金属シール。
Dが両面接触型ラバーシール。
非接触型と違って、インナー側にシールが接触しており
ホコリやゴミに対する耐性が高い。
オフロード走行とか、メンテナンスフリー化を狙うならラバーシールを勧める。 >>281
それでもメンテフリーとかありえる？やっすいベアリングを定期的に新品に変えて行った方がいい気がするけどな ありがとうございます。
ラバーシールドベアリングにしてみます。 >>283
安いラバーシールドベアリングは最初からベアリングの回りが悪かったりするからね amazonで曲線ハサミとリーマーのセット1500円くらいで購入したんですがリーマーの切れ味が悪くかなり力を入れないと切れないのですがタミヤやイーグル模型のボディリーマーは切れ味良いですか？
切れ味良いのであれば買い足そうと思っています。 そりゃ安いなりだろうね
リーマーはイーグル使ってるけど切れ味悪いなんてない >>286
やはり安物はダメなんですね
イーグルのリーマー買い直します。 PSスプレーの黒売ってないんやけどどうすればいいん？
なんか代わりに使えるやつってある？ >>288
少し前のレスも読まない人には回答は来ないと思った方が良いよ イーグルのボディリーマー使ってるけど良く切れるよ
調子に乗ってるとグイグイ入って行くから穴デカくなっちゃうので注意 京商ステッカーベタベタ貼ってタミやグランプリに出るのが夢でした。 ラジコン初心者です、フタバの4PMというプロポを購入してTT02のツーリングカーで遊んでいます
最高速を落として練習したいのですがプロポの設定で最高速を落とすにはどの項目の設定を変えればいいのでしょうか？ >>300
4PMの場合はエンドポイントでやらざるを得ない気がします。 >>301
エンドポイントのTHRのFWDという項目の数値を50にすれば本来出るはずの最高速の半分しか出ない感じになるのでしょうか？ >>302
やったかんじ50%にはならないかなあ
やってみるのが良いと思う 4PMの場合はって他にやりようあるんけ？
なんのESC使ってるか知らないけどエンドポイントフルに使っていない場合が多いからね
76くらいで終わってたら50にしても65でキャップしてることになる つまりESCのMAXの85
フルに握っていい感じのポイントまで落とすしかないんじゃない >>302
スロットルを目一杯握っても、半分しか握らない程度にしか加速しない、ということです。最高速だけでなく色々変わってしまいます。ホントに最高速だけ、ということならそういう設定が出来るESCでやります。 >>305
私の伝え方が悪かったです
まさにスロットルを目一杯握っても、半分しか握らない程度にしか加速しない、という感じにしたかったんです
ESCはGフォースのBLC50を使っています。 >>301
TH-ATLを使うのは？
ブレーキ側も影響するけどそれを気にするユーザーレベルでは無いだろうな >>306
BLC50の前身のTS50Aにはレブリミッターを内蔵した派生機種があったのですが、BLC50には無さそうです。加速はそのままに最高速を抑えたいというわけでは無さそうなのでご参考まで。
あと、10PXやM17ではエンドポイント以外にもデュアルレートに相当するスロットルの設定項目があるのですが、分解能とか難しいことを言わなければエンドポイントで調整しても効果は同じなので残念に思う必要は無いと思います。 >>309
D/R ATLです。
>>308のおっしゃるとおりブレーキ側の最大量を決める項目なので、TH ATLではなくBR ATLと表記したら良いのにと思います。 エンドポイント50%がモーターに掛かる等価電圧で50%になるなら、最高速は約半分だね
ただし、加速のトルクが勝っている条件で
加速トルクはescの電流リミッターが作動しない条件で、発進加速は約半分、中間加速は表現しにくいけど半分よりはトロいと思われる 別に正確に半分にしたいわけじゃ無いだろうから
色々調整してみれば良いかと 正確に最高速を50％にしたいという訳では無いので自分の扱いやすい速度になるように調整して練習してみます。
みなさんありがとうございます。 最高速に入らないように握らずに操作する、てのもいい練習になるよ
ホイール式プロポならスロットルトリガーを握り込めないようにストッパーをテープ固定するとか >>315
より上手くなるには指に覚え込ませるという意味で効果のある方法だね
プロポの設定でやるのは、慣れてない人には微妙な握り加減をまだまた操作できないから、エンドポイントでやったほうが操作は楽だと思うけど 目が悪くポリカボディカットに難儀しています。
ボディカットを代行してくれる所って何処かないですか？ ペイント込みならあるけどカットのみはわからんなあ
買った店に有料で良いからと言って頼んでみては？ >>320
ペイント込みでもよいのでご教授ください 最初から切っておけばいいのに
そんなにコストかかる工程なのだろうか？ 昔ってホイールアーチだけ切れてるやつあったような無かったような >>323
早速問い合わせしてみましたがボディカットは行なって無いとの返答を頂きました。
ありがとうございました。 >>328
見映えとか耐久性を考えないならそうだな >>328
キレイに切れないからな。
回数こなして慣れないといけない。
つまり技術がいるってことだ。 >>328
だけ、なのになぜ質問をしているのか考えてみたほうがいい >>332
カットは面倒だから塗装だけしたと言うやつが 曲線ハサミを用意。
カットラインをマジックペンでなぞって目視しやすく
最初は土台（平板だった場所）だけを切り飛ばす。
狙うラインの2～3mmくらい外を狙いつつ、ハサミ取り回しの練習。
そして本番スタート。
余剰を先に切除する事で、ハサミの取り回しが良くなる。 曲線ハサミの刃部をよく観察してみるといい。
刃が直線的な部分が、あるだろ？
もう、わかるよな？ 手元を照らす電気スタンドと頭からかぶるタイプの拡大鏡 ホイールアーチならコンパスカッターを使うと簡単らしい >>340
ドリフトのフェンダーアーチには使えないな 手がベタベタになる・・・
みんな１００均の透明のビニール手袋して組み立ててるの？
部品が掴みにくいぞ >>342
パテック・フィリップとかの時計師と同じ手袋を使ってる >>342
使うとしたらニトリルゴム手袋使い捨てのやつ
今なら100均でも売ってる 現行品(？)のタミヤ HOP-UP OPTIONS OP-155 ローフリクション アルミダンパーってTA03時代に売っていたローフリクションダンパーとは別物ですか？色がお気に入りなのでオイルシールとか現行品が使えるならメンテして使いたいと思ったのです OP-155 ローフリクション アルミダンパーは
TA03スーパーローフリクションダンパーの
1つ前のダンパーだな。 テフロンガイドに交換出来るし、なんならシリンダーをTRFに入れ換えも出来る テレビのリモコンとかパワー関係なく継続使用する用途のものは
マンガン電池が基本じゃないのか？ >>349
送信器は結構電力消費が大きい部類だ
ちなみにマンガン電池は売っている店が少ない上に高価 >>350
少ないとか高価、じゃなくてオススメしないって言えばよいだろ 充電池は1セルあたり1.2V。
マンガン＆アルカリ電池は1.5V。
電池4本使用だと4.8Vと6.0Vの違いになる。
あとは自己判断＆自己責任で。 ミニ四駆に初めてアルカリ電池使ってみたときの速さには驚いた >>353
電流値が少ない時はその考えで良いけど、
多くなると乾電池は急激に電圧が下がる
消耗してではなくて内部抵抗が大きくて自分自身で電圧を消費してしまうから マンガン、アルカリはダラダラと電圧が下がり続けて、1.2V以上である時間は実は1割もない >>353
新品でも流す電流が大きいと、NiMHの方が電圧高くなる（乾電池は内部抵抗で電圧がNiMHより低くなる） >>351
アルカリの方が向いてるけど、マンガンがでもそんなに悪くはないからね >>360
安く手に入るなら悪くないと思うから否定もしない 説明書見ればニッケル水素対応とかアルカリ対応とか
低電圧アラートをどの電池と仮定して鳴らすとか書いてあるから
それに従えば良いだけかと プロポ含め、今の電子回路物は電池の種類に対してナーバスではないね
電池の電圧を表示しなければならないというプロポ送信器の縛りで選べば良い アルカリは液漏れするだろ
リモコンとか時計とかはマンガンで
モーター回したり懐中電灯とかがアルカリって言われてないか？ アルカリが液漏れするのは、完全放電した結果の電極溶解や内圧上昇による
リモコンや電池のように入れっ放し、消費し続けのものは、マンガンが適している >>365
リモコンや時計は月単位で持つだろ？
プロポはもっと早く切れるだろ？ >>366
液漏れするほど遊ぶスパンが長いのかｗ
ﾊﾞｯﾄﾝｷﾝくん >>365
マンガンも液漏れはするぞ
アルカリに比べると攻撃性は低いけど とりあえず4PMの説明書みたら
マンガン、ニカド、ニッケル水素は使用せずに
アルカリを使用するように書いて有るな
質問者も自分のプロポの取説見て適した電池使ってくれ
ぐらいで終わっていいんじゃね？ >>370
液漏れするくらい放置するなら電池を抜いておけばいいだろうがｗ >>371
まわりがギャーギャー騒ぎすぎることでもないよね。 >>346
>>347
まだ使えるようで安心しました。ありがとう 熊谷市は路面がヤバいくらい熱いせいかタイヤの寿命が早い 環境とか考えたら、これから始めるのはEPですかね？ >>381
趣味なんだからやりたい物をやれば良い
好みを無視して環境だけで言うなら
自分の近所の走らせられる場所で走らせられるマシンを選ぶのが良いかと >>381
> 環境とか考えたら、これから始めるのはEPですかね？
考えなきゃならない環境で走らせるなら、EPでさえ迷惑なのでは？
サーキットが無きゃツーリングだとEPでもGPでもマトモに走らせるところは無いと思うけど TT02ってサーキット以外で走らせちゃダメなのか？
どこでも走れそうだけどな >>384
可能かどうかで言ったら舗装されてるところなら可能
後はその場所を使って良いか次第 >>384
公道や公園で走らせるのは、本来は違法行為 公道はダメだろうが
公園は禁止行為にされてないなら合法なんじゃないのか？ >>387
大人だから自分で判断してくれ
若しくはこのスレとか前スレとか漁ってみてくれ
面倒な議論になるだけだからw ミニッツを自宅の駐車場で走らせたら楽しい。真っ平らな場所が欲しいな タミヤのメタリックブルースプレーPS-16がどこにも売っていないのですがタミヤ以外でポリカ用のメタリックブルーを出してるメーカーはありませんか？ >>379
Electric PowerとGas Powerの略 >>391
日本で買えるメーカーだと無い
もう少ししたら値上げで1000円くらいになるけどタミヤの再販を待つしかないかな >>393
値上げは構わないのですがもう再販の予定はあるのでしょうか？
ダークメタリックブルーの裏打ちにシルバーや白を吹いたら少しは明るくなるでしょうか？ >>394
白黒は再販したみたいだから
他ももうすぐかと思うけど正確なところはメーカーしかしらんよ >>396
そうなんですね、ダークメタリックブルーで妥協しようかと思うのですがサイドミラー等の樹脂パーツをダークメタリックブルーと同じ色合いで塗ろうと思ったらTSスプレーの何色がいいのでしょうか？ 透明プライマー+プラモ用缶スプレーでいいだろ…
ボディにつく小物を同じ色合いにするのは、かなり難しい。
ポリカ裏塗りは、クリアー層を超ゴツくしてるのと同じだから
実際の発色より若干トーンが落ちる。
そういう場合はプラモデルのように表塗りをすればいい。 >>398
樹脂パーツを同色に塗るのは難しいんですね、プライマーはタミヤPS-55フラットクリアーでいいのでしょうか？
おすすめのプライマーがあれば教えて下さい。 >>397
ドアミラーとか横転すると塗装が削れちゃうから気軽にタッチアップ出来る様にハケ塗りも良いよ。ハケ洗いの手間があるので水性塗料だとなお気楽。 安いエアブラシ買ってアクリルで塗るのが最強にコスパ良い >>391
モノタロウで先月在庫ありだったから注文したんだが29日発送予定だったのに今だ発送されずだわ >>399
表塗りならミッチャクロンのスプレーかな
エナメルとか食い付きの悪い塗料でも、
ステッカーを貼って接がしても塗装が剥がれないくらいになる >>402
私もモノタロウで購入したけどまだ発送されません。 >>403
少しでも剥がれにくいように裏から塗りたいのですがその場合はミッチャクロンとABCホビーのRCボディープライマーどちらがいいでしょうか？ モーターについて質問ですが
高いボルトでも耐えられるが回転数速度はミニ四駆より遅い
ミニ四駆モーターの3V程度で高速回転数だとミニ四駆モーターのほうが良さそうに感じますが実際トイラジコンにつけると動かないという事がモーターによって起きるということは
高いボルトでも耐えて遅いモーターというのは高いボルトの分トルクが出るということですか？
よろしくおねがいします 電圧（V）が適正なら電流（A）が足りていないのでは？
そのトイラジに付いているモーターの仕様が分からない事にはなんとも言えませんが、トルクの大小以前の話でしょう >>408
質問の意図を誤解していたらごめんなさい。
モーターにはそれぞれの大きさや設計に応じた効率の良い回転数領域がありますが、ミニ四駆とラジコンだと2倍も違わないかな、という気がします。
一方でラジコンのモーターはミニ四駆のモーターと比較して、大ざっぱには2倍の電圧で、4倍の太さ(断面積)の電線に8倍の電流を流して出力は16倍くらい違うので、回転数よりも出力の違いが大きいです。ラジコン用モーターのイメージは、この16倍をトルクに全振りしている感じです。 電池とESCの電圧降下が原因の、モーター印加低下による電流不足 >>408
ギヤ比忘れてるね
同じ130型モーターを前提とすると
トイラジのモーターよりミニ四駆のチューンドモーターは回転数もトルクも上だがそれは適正回転数の場合
ミニ四駆のモーターはギヤ比がそのままだったら発進時に大電流が流れて電圧降下が起きる
なので手で持ち上げると勢いよく回るが床におくと発進すらしないとかある 暑すぎてもう二ヶ月近く走らせてないや。
１０月にならないと無理だ >>415
タイヤの消耗速いし発熱でモーターも痛みやすいから正解かもよ ニッケル水素のバッテリーを月一くらいで追充電しているのですが
満充電で開放電圧7.8vくらいでるバッテリーで
6.6v（１セル1.1v)くらいになったら充電した方がいいですか？
もうちょっと低くなってからの方がいい？ >>417
自然放電を待つのではなく、放電機能を使ってから充電すると良い
できれば10日に1回くらいで >>417
使っていないNiMHを性能を落とさずに長期保管するために過放電を防ぎたい、ということですか？
で、今は満充電してあっても1ヶ月で6.6Vに下がってしまう、ということですか？ ニッスイが短期で電圧低下は、バッテリー容量低下を疑ったほうがいい。
多機能充電器なら、放電でどのくらいの容量を放出したかわかるので
満充電の後、に放電をしてみればいい。
無いのなら、勝手知ったるマシンを満充電からカラまで走らせて
走行時間をチェックする。
まあ、お遊びRC用途なら少々くらい容量が減っても大丈夫なんだけどね。 ボディ塗装にタミヤのTSカラースプレーを使う場合下地としてABCホビーのRCボディプライマーとミッチャクロンだとどちらがいいでしょうか？ ミッチャクロンはそれ自身の色がちょっとあるからポリカみたいに裏から塗ると
色味が変わっちゃうんじゃないかな？淡色は避けた方がいいと思う フラットクリヤーポリカ用吹いとけばあとはTSで問題無いってハコタンが言ってた >>404
見てるかな？淀コムで予約受け付けてるよ
モノタロウはキャンセル出来ないか問い合わせて投げてみたわ >>427
ありがとうございます、淀コムで2本予約できました! xv02発売でインプボディが急激に売れたせいでその専用食が枯渇
一時的なもんだろうな TRFセット高いが良く走りまくるなパーキングとサーキットでは雲泥の差だった多少のモーターの差なら勝てる >>432
そりゃあ、パーキングとサーキットは全然別物だよ
TRFセットってのが意味不明だし、何を質問したいのかも分からないけど >>433
質問？呟いただけだけど。わからないなら話かけるなよ、すっこんでろブロックしたウザ まぁ上から目線しかいないかコレがRCユーザーの民度。たかがオモチャだろプロでも配信者でもねーだろ 動作電圧4.8～6.0V（Li-Fe6.6V、Li-PO7.4Vは非対応)と説明書きのあるサーボなんですが、リポバッテリー使ってもESCのBEC電圧［6V］に減圧されるので()内は特に関係ないですよね？ >>443
＞ESCのBEC電圧
6V固定のものは問題ないが、7.4Vに設定できるESCもあるから注意してください エンジンカーは近所迷惑！ラジコン暴走族だな生産終了しろ温暖化すすめるな！警察に通報したら辞めてやんのザマー タミヤの復刻版というのは当時発売されて、同じ物をまた再販って認識でいい？ >>453
当時品と完全に同じ、というワケではない。
大きく違うのが、速度調整の方法。
当時はセメント抵抗式の機械式スピードコントローラーを
スロットルサーボで動作させる仕様がほとんどだったが
復刻仕様では電気式スピードコントローラーが前提となり
機械式スピコンは付属しない。
ボディに貼るステッカーも、当時と情勢が違うので
実在メーカーのステッカーが付属しない。
車名ですら、意匠権に引っ掛かる恐れがあるので
変更している場合も。
（スーパーショット→スーパーホットショット等） 昔のラジコンってサーボ２個で動かしてたものな
大人になってラジコンをまたやってみようと思って色々見てみると
違ってることに驚いた
一番驚いたのは何十台と同時に走らせられることだ ボディ塗装でフロストイエロー吹いた後シルバー吹いた瞬間急に雨に降られました
すぐ止めたけど水滴が少しついたので水滴拭ったけど跡が残りました
この後どう処理 下手に手直しするとヤブヘビだからそのままが良いと思う。 >>457
リタッチも出来るけど相当の腕がないと、遠目に目立たないレベルのするのも無理だよ
一旦全部塗装を落とす方が簡単 時期が悪いな田んぼで走らせられない畑を利用はダメだしサーキットまで移動ダルい 中古で入手したブラシレスモーターのヘタリ判定する方法ってありますか？
ESC用プログラムボックスのモーターチェッカー機能では、だいたい製品スペックに近いKV値が表示されましたが、
もうひとつあるターン数同じの違うモーターと比べると、ずいぶんパンチもトップスピードも劣ると感じたもので。 アセトンで色落とせるけど、ポリカ に付くとひび割れしたりする。大抵の場合、何もしない方がマシ。 >>459-462
そのままにしてステッカーでもはります
ありがとう >>465
モーターの性能は巻き数だけじゃなくローターの太さなんかも関係するから、別なモーターとの比較でヘタリ具合は判断できない >>468
モーターが一個しかなくて、これって初期の性能維持できてるのかな？という時は、
実測KV値くらいしか判断材料になりませんか？
例えば、ローターのマグネットが過熱で減磁してるけど、無負荷で回すだけなら
同じ回転数で回る、ただしトルクはガタ落ち、とか有り得るのかなと。 KV値が同じでも回転の上がり方、コギング等が違ったりする事はよくある
実際に搭載してラップタイムの良い方を使えば良いだけだろう >>470
すみません、増車した時に、安く上げようと一台目と同じターン数のモーターを中古で入手したんですが、
ギア比は同じなのにずいぶん差がでたもので、調子を崩しているのか、そういうものなのか、
判定する方法が何かあればと思って質問しました。 >>471
ターン数同じでも違うんだよ
そうじゃなければいろんなローター売ったりしないだろ？ >>471
同じモーターの同じターン数を新品で買って比較する 温暖化嫌い！タイヤの寿命が減りまくり。そりゃグリップ剤リアタイヤだけに塗りスチール音鳴らして走ってるけどさ、それが趣味なんだ KV値をメーカーのスペック表と比較すれば？
減磁すると回転数が高くなる ベアリングメンテ面倒くせぇぇぇぇ
足周りバラしてベアリング外してツール使ってクリーニングして注油して動きの悪い個体はそれを何度か繰り返してそれでもダメなら交換してついでにサスピン曲がりチェックしてアームやマウント各部汚れ落として組み直して俺のマシンカッケェって眺めるのを2台もやったら一日終わっちゃう
上手い人は毎回やってるってマジ？作業早くなりたいわ… >>478
家では走らせられないから暇つぶしにメンテしてるだけ
分解組み立て作業を効率化していくのを楽しめるようになるといいんだけどね >>478
気合い入ったレース以外では脱脂しないで使うとか
動きの悪い個体は何度も洗わず即捨てるとか
眺める時間を減らすとかw >>469
そのモーターがそもそもそういう仕様なのか劣化した結果なのかはモーター一個云々じゃなくて同じ商品の新品を幾つか用意して比較するしかない >>464
廃校になった小学校の校庭で走らせてる。 嘘くさくはないだろ
廃校になるような田舎だとたいがいグラウンドとかそのまま なんじゃこいつw
6.5ブラシレスなんか走らすの大コースかグラウンドくらいだろ
キモすぎ 自分が嘘つきのやつは他人も嘘ついてると思うらしいよ >>479
録り溜めした午後ローとかyoutube のラジコン動画見ながら作業してると飽きないんだけど、途中でのCMスキップや次の動画選択とかで作業リズム崩されるのが悩み所
>>480
まだ初心者だから眺めるのを短縮は無理っすわ…
はぁ〜俺のマシンカッケェ… >>487
バギーだと6.5Tなら小さいコースでも使うぞ >>490
それ集中してやれば、早く終わるんじゃね？ >>453
例えばだけど、最近再販したサンダーショットは、モーターマウントがアルミの分厚いのになってる
以前復刻したやつ持ってるけど、そっちのモーターマウントはスチール製？の薄いやつだった >>487
誹謗中傷お疲れさまスクショし通報しましたブロックも >>493
そんな…集中して眺めてたら朝になっちゃう…
真面目な話、初心者だけどオッサンだから集中力何時間も続かないんよね
確かに一番時間喰ってるのはダメになったベアリングを復活させようと無駄にクリーニング繰り返してるトコだから、躊躇わず使い捨てできたら結構短縮出来そうではある…敵は貧乏性か >>478
サーキット走行なら…
一周100mで5分で25周なら走行距離2.5km
1日8バックなら走行距離20km
タイヤ直径6cmとしてベアリングの回転数は
106000回転
新品のベアリングでグリス抜き無しでノンブーなら1日でダメになることは無い…ハズ
3日位は持つはずだからその時点でゴロったら掃除せずに左右セットで使い捨て
クリーナー使ったりする方が時間もケミカルも勿体無い >>496
貧乏性だというなら
最初入ってるグリスを脱脂せずに使うのが良いよ
確かに空回しすると脱脂した方が回るからその印象に引きずられるが
負荷かかったときの性能を維持するのはグリスそのままの方が良い ベアリングなんて昔ならあれだけど今は安いんだから新品入れたらいいじゃん。みんないい大人なんだろ？ タミヤのラバーシールドベアリングってオンロードだと寿命が長いね
安物を頻繁に換えるより安上がりだった
寿命が平均で20倍くらい違う >>501
20倍って…
21年の1月に発売してから20カ月しか経ってないんだけど
今までのは1カ月だったのが今は発売直後に入れたのがようやく交換時期を迎えたって事か？ つけてる期間じゃなくて走行時間で考えると。自分も体感で10倍以上とは思う >>503
走行頻度が変わらなければ期間で考えれば良いだろ？ タミヤのラバーシールドなんて、ワイのガキの頃からあったから、
30年以上前からあるだろ。 >>506
去年出たTRFブランドのやつの話かな、と思いながら読んでた。 >>506
そっちの話
ある程度使い込んだラバーシールドは指で弾くとしばらく回ってる
かといって長持ちすることを考えると油膜が切れているわけでもないんだろうね
グリースの粘性はどこに行ったのだろうか？不思議だ マフラー外して爆音でエンジンカーできる幸せ。FG1/5カーって思ったよりうるさくないね見ているだけだけど流石に。ガソリンで動くのはスゲー >>508
回ってるうちに粘度の高い部分が回転の邪魔にならないところに押しやられる。
回転で熱を持つと溶けて補充されてくので、すぐ焼き付いたりしない。
こんな感じ。 >>509
マフラー外すと出力は落ちるが走ることは走る
バックストレートでの気持ちいい伸びが犠牲になる グラスポッパー2飽きたのでホーネット買おうかと思いましたが
もしかしてモーターを540にしてボディ替えたらいいだけですか？
だとしたら4WD買ったほうがいいですか？ 公園で走らせたらトンボ掛けして帰れラジコン暴走族が！砂煙とか迷惑。ただぐるぐる走らせてるだけだし トンボ置いてあるならやるよ！
置いてないのが悪いんだ >>515
お前か、公園で鬼ごっこしていた小学生に足跡は消してから帰れってキレて、警察沙汰になったキチガイは GforceTS50AタイプCのコンボセットなのですが
サーボは動くもモーターはうんともすんとも動きません。
バッテリーが日水なので電圧かな？と4.8まで下げるも
変わらずです。何がダメなのでしょ？ ESCのLEDは赤点灯してる？
点滅はしていない？
モーターは何使ってる？
プログラムボックスは持ってる？ 子供が寄ってきてやらせて攻撃されるから
昼間の公園では絶対にやらない
最近の子は、知らない小汚いあやしいおっさんに話しかけちゃダメと
教えられてるのじゃないのか？ >>522
緑で点灯してます。
点滅はしていません。
モーターはコンボセットの付属です。
プログラムボックスはモーターと一緒に買いました。
それで電圧設定は下げてみました。
一番最初の設問の赤と緑の違いがダメですかね？
どうやったら赤くなるんだろう。。 >>524
緑点灯はフルスロットルの時の光り方だと思う
ESCはch2に挿してるよね？ スロットルレンジの設定ってのをやってないです。
ちょいとググってやってみます！ スロットルレンジ設定したら動きました！
皆さんありがとー >>530
そりゃよかった 電圧やら弄ったのを戻すの忘れんようにな >>539
黒2本白2本確保したけど
店頭もうないよ >>540
そうなの？
ストックがそれぞれ3本あったから
安心して買わなかったけどかっときゃよかった。 先週末ぐらいに大阪のスーラジで買ったけど
その3日後ぐらいには見事に欠品
なんならブライトシルバーも押さえておいた方がいいレベル
メタリックブルーなんてこの世に存在してんのか？レベル 明日まで夏休みだけど夏休み中は塗装しまくっちまった。
一枚はTSだけどチャンプ行った時買えばよかったな。 あそこは品薄になると定価売りだからな
通販の中でも残る方 洛西見たが黒も白もねえな
メタリックブルーは商品ページすらない チャンネル多いプロポでドア開くとかできるの作るかな。サーボをどこにつけるかが課題だ ダークメタブルならあるんだな
タミヤって煽る割にものがないんだよな。
ラリーだ！って言ってるのにボディが売ってない。
ボディ出始めたなと思ったら塗料がないときたもんだ。 基本チャリしか来ないから橋の上で走らせていたら滝みたいな所に落ちてお釈迦様だわ笑ってくれよ >>550
本体が無くなってサーボの取り付け位置に悩まずに済んだな ブラシレスモーター3.5Tを2つ付けたビックタイヤのクラッドバスターはどうなるか想像してみた >>549
ビッグボアエアレーションも売り時だろうにバネがなくて買う気失せるわ。 グライダーとかにブラシレスモーター3.5つけて飛ばしたらどうなるかな？とか想像してる 愛車は懐かしのマッドブルと4WDバギー。初心者ではないです中級かな、約20年前くらいに流行った23Tモータが出てきました新しいの買ってみるかな23Tオススメありますか？ >>558
23Tはジャンルが消滅しました
モデファイドモーターを買うか、ブラシレスなら10.5T前後が相当品です >>553
マジレスするなら、クラッドは3.5Tブラシレスに対応出来るギヤ比は設定出来ないから、すぐにモーターがぶっ壊れるか
壊れなくても思ったほどパワフルに感じないかの、どちらかと思う。 ブラシレス10.5Tとクラッドバスターの件こんなに早く答えて頂き嬉しいです。気のせいなら良いですがドローン100グラム制限からラジコン関係が過疎なような…。
フォーミュラeみたいな新商品が出れば盛り上がるかなアレはボディーのカットと組み立てが楽しかったです >>555
モーター缶側が永久磁石で、ブラシで機械的にローターに流す電流を変えるのがブラシモーター
安くできるがブラシ周りが消耗して低Tのモーターだと直ぐに消耗する
ローター側が永久磁石で、ESCが電子的にモーター缶に流す電流を変えるのがブラシレスモーター
ブラシという機械的なロスが無いので、低Tなモーター程効果が如実
但し値段が高くなる
（比較的新しい技術だから高くても売れるので高くしてるだけという話もある）
（安いブラシレスモーターはESCとセットで送料込3000円位でもある） 電子的に、は電子回路にて、の方が違和感ないかな
比較的新しい～、の一文は蛇足だから不要かと思う >>561
クラバスにブラシレスモーターを装着するなら、ESCが２つ必要。
RC装置も3ch以上で、スロットルをミキシングする必要アリ。
あと、前後で正転と逆転になっているので
その設定変更も必要。
モーターとESCが遠い上にモーターがサスの先なので
十分な配線の長さも必要。
苦労してハイパワーモーターを積んでも
ウイリーからバク転するか、高重心でコケまくるかだぞ。
直進性が悪いからまっすぐ走らせても大問題。 初心者で初ラジコンでブラシレスモーターなんて使って良いのか？
３本もつなぐ線が出てるぞ >>577
構わない。繋ぎ間違えてもESCで回転方向を合わせれば差し支えない。もしもLiPoバッテリーを使うならそっちは説明書をしっかり読んで最初はそれに100%従う。 >>578
すまぬ、プロポ側のリバースで正転のケースが多いので、ESCで回転方向のくだりは忘れてくれ。
スロットル前進でクルマが前にすすめばOK。 CVAオイルダンパーを1年くらい放置しておくと車高と特にリアが下がったような気がしますがこれはオイルの劣化でしょうか？だとすればオイルを継ぎ足しすれば元に戻りますか？
それとも別の理由でしょうか？
ちなみに放置の間は走らせたりせず平面に置きっぱなしの状態です。 >>580
ダンパーオイルが劣化しても車高は変化しない。
ついでに言えば、動かさなければオイル劣化もほぼ無視できる。 >>580
まず、下がったのは気のせいなのか事実なのかどっちなんだ？ 静止状態で車高下がるのはダンピングが原因じゃなくてバネ(のヘタリ)じゃね？ ・Oリングが劣化してかじった
・パンパンに入れたオイルが抜けた
・タイヤがへこんだ
好きなのどうぞ 仮にオイル量が減ったとしても車高ってそんなに変わらなくない？
バネもそんなにはヘタらないと思うし
タイヤが劣化して変形したと思うに一票 バネって、新品は少しヘタルよ。
一度ヘタった後は、あまりへたらないけど。 バネは簡単にヘタるよ
特に静加重で長時間同じ形に変形させ続けてるんなら 一年も置きっぱなしでヘタらないバネがあるんですか！？
是非そのブランド品名教えてくれ >>591
誰が一年置きっぱなしでヘタらないバネがあるって言ってるの？ いやさ、金属原子の転位が緩和する現象はわかるんだけどさ、
>>580は放置前は走らせてたみたいだし
買ってきて荷重掛けた前後の比較じゃないよなあ > 面白そうだから観察してみよう
からの顔真っ赤で言われてもなぁ
塑性変形とか材料力学のそれらしい単語並べてるけどケムに巻こうとしてるだけで中身無いし
材料力学って知ってる？ちゃんと4年制工学部卒業してんの？四力勉強した？
ニワカの素人さんが迂闊に専門用語使って誤魔化そうとしてるのは感心しないなぁ 気のせいかどうかもわからんのに
原因探る意味なんて無いだろ
対処はメンテして車高調整しろってだけなんだから
なおさら原因探る意味も無い >>597
まあそうなんだよね
バネ定数の変化はほとんどないから、自由長の調整＝車高調整で事足りるだろう 一年間ドリフトで使い続けたバネ(保管は1Gかけっぱなし)とそのバネと同時に買って使わずに仕舞ってたバネを比べてみたけど長さ同じだったよ
バネレートは今度サーキット行った時に計ってみる
ジーフォースの測定機だから精密計測にはならんけども 色々ご意見頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます。 >>549
キモータブルーの、インプレッサ作ってるの？ 10年平置きしたDB01走らせたらタイヤ留めてるネジが劣化しててタイヤが外れた
あとダンパーエンドが割れた >>602
＞タイヤ留めてるネジが劣化しててタイヤが外れた
どんな環境に置いておいたら10年で金属はそこまで劣化するんだ？ ブラシレスモーター の3本のコードを差し替えたら、前進後進を逆に出来ますか？ そんな事しないでも
プロポをリバースにするか
アンプのハイポイント設定をするときに
アクセルとブレーキ逆でやれば出来るぞ >>605
センサーレスだと出来るかな？ 試したことはないが
センサー付きだと出来ない >>606のハイポイント設定を推奨するわ
センサー付きでも、モーターコイルのうち2本を入れ替え、センサー信号のうち2本を入れ替えすれば逆転する
説明が面倒なので良い子はマネしちゃだめよ
機械進角付きモーターの逆転運転はお勧めできないよな、アニキ？ >>604
ナイロンって耐候性が高いしホイールとかもナイロンだから駄目になるならそっちの方が壊れそうだが >>606
＞アクセルとブレーキ逆でやれば出来るぞ
送信機によっては前後のパルス幅の範囲の比率が異なるからまともに動かんぞ >>610
ハイポイント設定なんだからその位は関係ないと思うんだが
具体的にどこのメーカーのがまともに動かないの？ ワイルドウィリー2にブラシレス3.5つけたらどうなるか？色んな意見が聞きたいです 子供の頃にラジコンをやったときは、
左右に縦横のスティクが付いてるプロポだったが
今は、あれはないのか？
ちょっと調べて見たけどバカ高い値段のやつしか見つけられなかった >>613
フタバが出してる
安い2HRは絶版かな…
ミドルの4YWDはまだ有るかと >>613
車用はホイールプロポだろうけど、
空物なんかはスティックプロポだからいくらでもあるぞ >>617
安価なものもあるけどな
空物は入門者が居ないわけじゃないし >>617
キャタピラ物なんてスティックプロポの安いのが付いてるのが普通だし バギー始めるので京商のスターターバックプラスを買おうかと思うんですが、ETCはリポ使えるのにサーボはリポ不可という表記になっているのはどういうことなの？
理穂使うとサーボこわれるの？ >>620
LiPo→(8.4V)→ESC→(6V)→受信機→サーボという使い方なら良いけれど、サーボがトロいからと言って
LiPoから分岐させて
→(8.4V)→ESC→(6V)→受信機→サーボの信号線
→(8.4V)→サーボの電力線
みたいな使い方は自己責任でね、
という意味だと思います。 取説のPDFみたら、BECは内臓されてないって書いてあった。 >>625
私が見た取説ではBEC 3A/6Vって書いてました。 >>625
ご覧になったくだりはESCではなく受信機にBECが内蔵されていないという話ではないですか？
まだESCが無かった頃、抵抗器のスライダーをスロットルサーボで動かしてスピードをコントロールしていました。そのサーボの電力は別に積んだ受信機用バッテリーから供給するケースと、走行用バッテリーから受信機のBECを介して供給するケースがありました。この受信機は後者の使い方は出来ないよ、という記載なのですが、ESC同梱のパックでは誤解を招きそうな記載ですね... >>625
あと、そもそも困惑なさった原因と思しき「6.0Vを超えるLi-Po(7.4V)などには対応していません」も誤解を招きがちで、充電直後の電圧はむしろNiMH6s(9.0V)の方がLiPo2s(8.4V)よりも高いので、NiMHならサーボに直結しても大丈夫という話では無いだろうにと思いました。 BECって電源が降下してきた時にサーボをニュートラルに戻すシステムの事では？ >>629
Battery Eliminator Circuitry
そのサーボをニュートラルにもどすシステムとしてのBECはなんの略なんだ？ >>629
違うよ
Battery Eliminator Circuitryの略
例えばバッテリーNiMHが8.4Vだけど、サーボが6Vを欲しがってたら、バッテリーの電圧を6Vに変える回路のこと 40年くらい前、受信機用電池を積んでた頃にそれを省略するために走行用バッテリーからダイオード中継して受信機用電源とし始めた頃は走行用電池の電圧落ちるとメカが動作しなくなってそのまま操作不能の微速走りっぱなしになってしまう事があったんだよね
その対策として電圧落ちてきたらニュートラルに戻るシステムが登場してそれがBECシステムって言う刷り込み記憶になってしまったのかもしれない
田宮と双葉の共同開発だった気がする
ニュートラルに戻ってスッと車が停止した時は感動したよ 団塊ジュニア世代です
中学生の頃に夢中になって作ったホットショットが復刻版で出てるのを見てときめいた
で、コレを当時には無かったブラシレスモーター&リポバッテリーで進化版として遊んでみたいんだけど、当時の概念と現在の進化レベルの差がスゴくてどうしたらいいかワカラン(^_^;) >>633
いい年なんだから
スレタイと>>1くらい読もうな >>633
変に経験積んじゃって大人は嫌だね
初めてと思って、夢中で突っ込んでいけばいい 過去の経験はともかく、現代は進化レベルが違うから、初心に戻って改めて教えを請う意味合いで書き込んでみたんだけど
俺の判断誤りでスレの趣旨に沿わないんやったらごめんなさい、消えます タミヤから復刻版って出るけど
あれって当時出てたものと別物なの？
シャーシは新しく設計されてボディも別ものになってるの？ >>640
まず質問内容がなんなのか不明過ぎるんだよ
何をこたえろと？ >>636
は？意味わからん荒らしって刑務所に行くべきだな話にならん >>640
気にしなくて良いよ財布と相談して買いたい物かってれば良い >>637
自分が読んでなくて草
嫌なことあった？どうやって育ってきたんだか🤣 ステルスマウントってドリ車が多いみたいですかラリーは
相性イマイチですか？これからボディ作成なのですが
出来れば穴あけたくないです。 >>648
実車ラリーカーもボディ板に穴をあけて
ボンネットピンやフックで固定してるよ。 >>648
磁石x4こでは確実に無理だな
横にも付けまくるとか、クローラーみたいに止めたら？
（スケールクローラーは外に穴が出ないのもある） >>648
ぶつからないなら大丈夫
コースを走るのでも直すのが面倒でも良ければ使える
ABCのガチーンは正面からぶつかるぶんには一旦浮くけど下がればまたはまる >>654
磁石はやっぱりそうだろうね
するとクローラーみたいにするのがベターだな 皆さんありだと。
ぶつからずに走れる自信はないので穴あけますー
盆栽にしてもつまらんので。 >>656
一回ぶつけたらボディーマウントの穴なんて気にならないくらい傷だらけでボッコボコよ けっこう練習してるつもりだけど
いつまでたってもどっちに曲がるのか
ホイールを回す方向を間違える
自分の方に向かってくるとワケ分からなくなる
根本的にラジコンに向いてないのかな・・・
普通は、初めてラジコンを触ってみても
こんなところは苦労しないものなの？ >>658
RC初心者が最初に当たる壁なので、仕方ない。
慣れるしかない。
パワーを抑えてスピードを落とし、地道に８の字をこなそう。
運転者が立つ位置や周回方向を換えまくって
色々な状況でも同じように操作できれば、大丈夫。 すみません、タミヤのCVAダンパーをオーバーホールしているのですが、オイルの量はダンパーの蓋をしてﾋﾟｽﾄﾝを押し込んだとときに
全量戻ってくる位が良いのですか？
それともﾋﾟｽﾄﾝが半分くらいの長さがもどってくるように組むのが良いのですか？
全量もどってくると車高調整スペーサーを入れてもバネが遊んでしまっています。 >>660
シャーシの重さが載るから大丈夫だと思うけど >>658
考えなくていい
例えば右コーナーを曲がったら、次左コーナーなら反対に切るだけ
次のコーナーが同じか逆かは見ればわかるから、同じ方に切るか逆の方に切るかの違いだけだから
慣れたら自然とできるようになるよ >>660
ダンパーとバネを組んだ物のユニット単体の話？
ダンパーロッドを全伸させた状態で、組んだバネが遊ばないのが基本。
バネが遊ぶと、走行中にバネシートが飛んで逝く。
付属スペーサーで足りないのは… バネ自然長が短すぎると思うぞ。
ロッド側ボールエンドをネジ込む前にパイプカラー（ランナーに付属）を入れて
そのカラーにバネシートを引っ掻ければ、スプリングスペーサーの代用になる。
（ストローク減るけど） >>661
>>663
ありがとうございます。CVAダンパー付属のノーマルのバネを組んだユニット単体の話です。
他のサイトで調べていましたが、ロッドを押し込んでから全量伸びるように組んでいる人は居ないみたいなので多分半分くらい伸びるのが正しいみたいですね。 そもそも、組み立てて押し込んだ後の伸び量で正誤判断する人はいるんかね？ ロッドを押し込んで全量戻るかってことは
引きダンパーとかパッツンダンパーとかの事なのか…？
そこだとしたらセッティングの範疇だから
フロントの左右と、リヤの左右を同じにしておけば後は状況次第 >>664
昔はパッツンダンパーが流行りだったけど、
今は引きダンパーやその中間が流行りという程度で絶対じゃない
どの程度ロッドが戻るかは>>666も言うようにセッティング項目の一つだから、こうじゃなきゃ間違いというものではない >>658
左右が混乱するのは誰もが通る道
特に自分に向かって走ってる時
やってりゃ慣れるよ エアーコンプレッサーある人なら楽だろうけど無い人はメンテナンスどうしてますか？私は天気が良い時に1週間に1回RC専用に買ったタオルで水拭き後にダンパーシャフトなど動く所に5-56とかのオイルスプレー吹いてます。ずっとこんな感じで良いのかな？作業時間があまりないのもありますが各部品を長持ちさせてあげたいです サーキット持って行くのはサーキットにあるエアーコンプレッサーで掃除してる
公園用でダラダラ遊んでるのは何もしてない壊れたら直すけどそれまで放置 >>665,672
質問者なのか回答者なのかどっちだよ 京商のブログでバギーのメンテナンスが出てたよ。
url貼り付けられないから
マシンの簡単なクリーニング方法のご紹介
2017.06.21 07:00
でググると出てくる。 ダンパーシャフトはティッシュとかで乾拭きしたあと数回ストロークさせればいいと思う
水拭きはできる限り絞ったタオルでやったほうが錆が出づらいんじゃないかな >>670
ワイは野良ラジならサンワサプライ製の電動エアダスターを毎回走行後使ってます
１万ぐらいの充電式でちょいうるさいが重宝してる
LEDライト付で暗くても大丈夫やで デフ以外の潤滑はWDやバイタスドライがあれば組み立てられますか？ >>668
一時期みんなダイヤフラムの上にスポンジやOリングをのせてたよ >>683
奥で踏ん張るから良いんだと言われてたよな >>683
パッツンはピストンがシリンダーに底付きしている状態だから、それはちょっと違うような？ >>672
5-56は樹脂溶けるよ。
吹くならWD-40にしとき。 >>686
ダイヤフラムの空気が多くなるようにして、ダイヤフラムがピストンをより強く押し戻す様に組むのがパッツン
ダイヤフラムの容量を小さくしてピストンを押し戻しやすく組んだのもパッツンでは？ >>686
> パッツンはピストンがシリンダーに底付きしている状態
違うよ >>684、>>687 だよね
クレ5-56のQ&Aでもお勧めはしてないし
＞Q.ゴム、プラスチック、樹脂への使用は可能でしょうか。
＞A.劣化や変色の恐れがあるため、金属以外のものへはお使いにならないでください。
>>674で6-66使ってるんだけどさ、これもクレでは樹脂非推奨なのよね
実績的には問題にならないのかもしれんが >>688
逆だ。
ダイヤフラム容積を減らして
空気バネの反発を高めるのがパッツン。
容積を増やすとダイヤフラムを押すパーセンテージが減るので
反発が弱くなる。 単純に空気バネの反発というより、プログレッシブ特性を利用するというこった >>691
> ダイヤフラム容積を減らして
> 空気バネの反発を高めるのがパッツン。
それがダイヤフラムにスポンジなどを乗せたときの方法
今主流の方法ではダイヤフラム内の空気の量は変えない
俺がさつまき言ったダイヤフラム内の空気の量を増やすという先程の言い方は間違いだったね
「ダンパーが縮んだときにダイヤフラム内の気圧がより高くなる様に組んだのがパッツン」
今主流なのは、オイルの量を調整して、ピストンがどの位置でダイヤフラム内の気圧が外気圧相当になるかを調整する タミヤのRX7のボディを作ろうと思っているのですがウイングを画像のような背の低めのを付けたいと思っているのですが検索の仕方もわかりません
ウイング等のパーツに詳しい方いましたらウイングの提案して頂けないでしょうか、お願いします。
https://i.imgur.com/5iAQy9h.jpg TT02にビッグボア付けれないですよね簡単には。TRFハードコートは在庫無いし、アルミダンパー付けたいんですが社外も含めたらオススメ有りますか >>697
ショートダンパーと勘違いしてない？
ビッグボアは普通につけられる
https://www.tamiya.com/japan/products/42354/index.html
タミヤのツーリング用だけでも以下の4タイプがある
TRFダンパー :長・細
ビッグボアダンパー:長・太
ショートダンパー :短・細
SSBB :短・太
TT02に無加工で付けられないのは短いヤツ >>698
ボールエンドを長いのに替えればどれでも付きそうだけどな >>700
長さだけ合わせたらいいと思ってる初心者さんなんだろう
ほっとけほっとけ >>698
ありがとうございます
ドリフトカーじゃないんですがドリフトカー用ウイングでも問題ないですか？ >>702
樹脂ウイングは壊れやすいからあまりオススメはしないけど
ダメってわけじゃないからあとはやってみるしか無いかと >>705
ポリカ製のはどれも大きすぎるように見えるのですがポリカ製は実用的な物、樹脂製は見た目重視という感じなのでしょうか？ 20年振りにラジコンやろうかと思ったら業界の衰退ぶりに驚いた。
20年後は下手すりゃ消滅してそう。 >>706
20年とか実車だってガソリン車がどうなっているか分からんレベルやろ
少なくとも海外メーカーは生き残っているだろうから、完全な終焉は起こらん オンロードカーなのにサスペンション付いてたり
デフギアなんてわけ分からないものがあったり
モーター動かすスイッチがサーボで動かすのじゃなかったり
バッテリーが色々な種類のものがあったり
何十台も同時に走らすことが出来たり
・・・変わりすぎてて子供の頃のラジコンブームから復帰のおっさんには
ついていけない >>704
ラジコンは実車に比べて速度が低いのでウイングの効果が小さいから、大きくしてダウンフォースを稼ぐ
さらに言えば同じ理由で翼断面にしても効果が小さいのでスポイラーになっている >>710
ただの趣味、アソビですから無理について行かなくても良いですよ。
カネと時間の無駄ですすのでやめときましょう。 >>710
ラジコン浦島太郎でついて行けないのに
5ちゃんは出来るという気持ち悪さ タミヤだとタイレルP34の時点でデフついてるよ。
オフロードならワイルドウイリスから。 優しくして欲しいなら現実世界でショップ行けば良いのに… >>712
スケールスピードを考えたら遅いという事はないのでは？
一部のドリフト用とかを除いて、実車と違って角度可変でもない >>718
空気は流速が速いほど平面に沿って流れる性質がある。
これはスケールスピードには関係しない。
だから翼断面ウイングだと効果が薄い。
ダウンフォース重視だと斜面にしてスポイラーにしつつ大型化。 >>710
オンロードカーにサスにデフなんて昔から付いてるじゃないか。 >>719
2乗の法則依存と思っていたが
つまり、同一対気速度でスケール1/10ならダウンフォース1/100 車体底が真っ平らじゃないせいもあって羽根つけてもあんまり効かないんだよな あんなの飾りです 偉い人にはそれが分からんのですよ >>721
実車と速度が全然違う。
翼断面ウイングなら40キロ程度じゃダウンフォース出ないよ
もっと速度出してウイング下面に空気が張り付いてからが本領発揮。
>>722
フラットボトムは底を平らにするだけではなく
センタートンネルをスムーズに通してベンチュリー効果とか
ディフューザーを使って後端の負圧で車体底の空気を吸わせるとか…
ウイングと違って、ダウンフォース発生元が車体の底なので
重心関係で有利。
でもサスが動いて姿勢が変わると効果半減という欠点が。 >>698
種類多くて選定難しいですね丁寧にありがとうございます。タミヤのホームページで搭載シャーシが見れるの勉強になりました。
ミニ、スーパーミニ、ショートなど長さも更にバリエーションに含まれると考えると難しいですね。 ウイング外すとコーナーで巻くから効いてるんじゃないの ジャイロ搭載受信機の恩恵って体感出来ますか？
ちなみにバギーです。 >>727
同じような物をつけても同程度の効果が無いってだけで
効果は有るよ >>728
ジャイロは別に付けても効果は大きい
まあ巻かないようなコントロールが最初からできる人なら要らないんだろうけど >>728
砂路面とかのグリップ低いところだとめっちゃ効果あるよ 15年ぶりくらいにラジコンサーキットに行くのですが今のもラジコンサーキット行くと今のプロボとバンドかぶったりするのですか？バンド確認の声掛けとかありますか?
持ってるのがクリスタル付きのプロポなので ちゃんとルール守ってアンテナに旗?リボン?付けてれば、かぶってる人いれば声かけてくるよ。 >>732
サーキットのルールはサーキットによるから
現地で店員に聞いた方が良い 今はスマホとおなじ無線になって
混線はしなくなったのじゃないのか？ >>736
質問者が何を言いたいのか理解してあげなよ >>732
今は昔よりアンテナが段違いに長いから、振り回さないように気をつけてくださいね >>727
同じくらいの重りを積んでも同じくらいの効果があるよ >>741
実際にドリフト用のウイングだとダウンフォースなんてほとんど無いから重りと変わらんぞ >>742
グリップ走行でグリップ用ウイングなら効くで良いだろ？ >>727
コーナー中の旋回速度でダウンフォースを期待するだけ、無駄。 >>743
それは正しいがドリフト用のウイングがどうかって話だぞ すまんすまん、>>704と>>727で対象にしてるウイングが違う気がしたから・・・ 空力エンジニアはラジコンのウイング見て苦笑いしてたけどな ラジコンだけ1/10になっても空気の粒子や粘性まで1/10になるわけじゃないからしゃーない
このサイズで実車より遥かに遅い速度だから簡単に空気が剥離拡散してしまって実車と同じ形状じゃ空力効果得られないんじゃ ウィング 意外に効いてるよ
タミヤのGT系のプラのウィング でも外すとストレートでもフラフラするから
一度試してみるといいよ >>753
それは全然リアル系じゃないし
それなりに効果があるように大きくて角度付いてるから ドリフト用とかの樹脂ウイングとかの場合、空力効果は薄くても重量増による恩恵はある
ただしドリフトだと翼端版の大きさによって大きく違いが出る 効いてる効いてないを０か１かで語ろうとするから意味が分からなくなるんじゃね？
実車そのままを縮小しても実車ほどの効果は出ない（０ではない）
特にウイングは重量効果も有る特に実車風の樹脂成型ウイングで影響大きい
ラジコンの条件でダウンフォースが良く効くのはグリップ走行(高速)で速ツーの(立っている)ウイングを使った場合
逆にドリフトの様に低速ではダウンフォースの効果は小さくなる >>757
量的に言えば、ツバメが滑空している時にはその速度で体重分の揚力は出ているわけで、ドリフト車のダウンフォースはその程度と思われ >>758
燕って50～200km/hで飛んでるんだけど、ドリ車ってとてもそんな速度出てないだろ？ >>759
ネット調査乙、平均は40～50km/hだってさw
向かい風に乗ってるときかもしれないが、遅いときは遅いしな >>760
滑空は遅いと飛べないだろ、羽ばたかなきゃ ｡oO（200km/hは高度→速度変換を利用しないと効率悪いだろうにゃ…） 正直その例だと全然量的イメージ湧かねえw
量的と言うからにはドリフトでは何グラム分のダウンフォース出てるくらい言ってくれ >>763
まあ、そうおっしゃいますな
ゼロイチ議論に価値は乏しいと思うんで、一例を出したまでだ
ツバメのサイズと体重はネットに書いてあるし、速度が違うというならスケール10倍の実車ウイングを相手にするより確からしく変換できるだろう
より実際的な数値を考えるなら、模型飛行機のサイズでもって翼型、コード長、レイノルズ数、AOAの違いで考察しているサイトがあったんで、参考になりそうだ 量的な話ならYoutubeでラジコンの風洞実験してる人もいるからそのへん見たり真似するのも良いかもな タミヤランチボックスの良さ、悪さ教えてくれませんか？ >>768
良い所→可愛い、面白い
悪い所→安いので何台も買っちゃう 不安定、ヒョコヒョコ、コケまくる、ボディ割れる、ボディマウントが折れる、
まっすぐ走らん、加速でリアノーサス同然、減速でスピン癖、
減速比変更ほぼ不可、モーターが右寄り、ホイルハブ割れる、
デフがオープン、ステアリンケージがヘロヘロ…
だが、それがいい ありがとうございます！買うときに注意する点や必要なものなどあったらおしえていただけませんかね？ >>770 リアノーサスっていうのは3点ダンパー化で何とかなるんですかね？？ >>770 リアノーサスっていうのは3点ダンパー化で何とかなるんですかね？？ >>772
ランチボ持ってないから効果のほどは知らんけど、加速でリアノーサスは3点ダンパー化で改善すると思うよ
加速でノーサスの現象ってのは、加速の反動でギアボックスの前端が跳ね上がってロールの動きが規制されるためだろう
ボックス前端の上下動を規制したDT-01の構造でも効果ありそうだが、
ダンパーのほうが加減速に入る時の挙動が穏やかになるんじゃないかな？ >>765
動画参考になった、おかげで確信持てたわ >>775 そうなんですね、ありがとうございます！
>>774 まだラジコン一台持っていない新参者なんですが。。。 さっさと買って、遊べ。 話はそれからだ。
>>775
長穴の位置がトルク反作用で上側に保持されつつ
後ろ側スプリングユニットを伸ばす方向に作用する。
だから加速中はノーサスとなり、タイヤのフカフカさでフォロー。 >>771
可能な限り身近な実店舗で買う事
相談に乗ってくれる店は有った方が良い そう言われて地元の店でほぼ定価で買ったけど
ネットで自己解決できたので通販で買った方が良かったと思った。 まあ自己解決出来る人なら良いけど
初手からここに聞きに来るような人は近場が良いと思う ネットの情報は増えてるんだけど、系統立ってないというか、入り口出口のはっきりしなさはあるよな
検索ヒット率が向上していってるんで十分に解決の選択肢なんだが、タイトル毎にワンイシューを扱うここも違いは出せてるわ 京商の復刻バギー買おうと思うのだが、オイル封入ギアデフからボールデフに代えるメリット、デメリットってなんでしょうか？ >>781
駆動系が重い気がするけどどうすれば良い？
みたいな質問はネットで聞かれても分からんしな
それなりに自力で判断も調整も出来る人なら通販でも大丈夫だな 通販で買ったのをショップ併設のサーキットで走らすのは
うしろめたい。 >>785
それは問題ないだろ
店で買って他の店のサーキット行くときはまたその店で買うのか？ 無料ならうしろめたいがそうでないなら店のために行くべき >>783
ギヤデフ：
・組む前の仕上げをせずに組めるから多少楽
・調子が変わりにくく安定
・調整はデフを開けるので面倒
ボールデフ：
・デフリングを平滑にしてから組むのでさが多少面倒
・使用に伴いデフリングが摩耗して調子が変わっていく
・調整は締め込みで出来るから楽 >>783
ボールデフのメリットは駆動ロスがギアデフよりも小さくて効きの調整幅が自由自在な所だね
デメリットはちゃんと組まないとマトモに走らなくなるのとメンテナンスが面倒だからレースとかに出ない限りはメンテフリーのギヤデフがオススメ ボールデフだから駆動ロスが少ないなんてワケねーだろ。
直進走行時は差動してないから関係ないし
旋回時は差動の重さがあるし。 >>792
お前の調整が下手なだけだろ。自分が正しいと思ってそう🤮自分が好きなの気になる部品使えば良い。荒らし乙、ブロックした ボールデフのメリットは滑べる事によるLSD効果にあって、駆動ロスが少ないのがメリットとか意味不明 ボールデフのLSD効果は滑べる事による、ってのも意味わかんないがな～ >>783
ジャンプとかで駆動系に掛かる負荷がボールのスリップで逃がせる >>793
その理屈が正しいのなら、ベベルのオープンデフが
最も駆動ロスが少ない事になる。
あるいはデフそのものが無いとか…
駆動ロスが少ないのと、タイムが出るのは一緒じゃない。 まぁ、素材にもよるがボールデフの方が軽く作れそうなのでロス少ないと言えないこともない。 ロスって言った時に重量が重くて慣性モーメント分ロスするのか
摩擦抵抗が大きくて摩擦分ロスするのか
どっちの話してるんだよ 791の頭の中にある駆動ロスを優先すればいいのかな？
仮に792のと違ってたとしても
おら、ワクワクすっぞ タミヤのPSスプレーで樹脂部品を塗装したらすぐ剥がれますか？ >>808
「プラモにポリカーボネート用塗料を使うとどうなるか実際にやってみた」でググれ >>808
剥がれないけど、塗膜が柔らかい状態を維持する事と
塗装面がツヤ消しになるので、表塗りは勧めない。 F103のリアスポンジタイヤがグリップしない。そろそろ機体を買いかえグリップ剤デビューかな？愛着があるからF103なかなか辞められない 偉そうな791も、ストリップ好きな799も結局トンズラか。 草るだけなら変わらんて
バギーにおいてオイル封入ギアデフとボールデフの使い分け、
異論あるだろうけどこんな印象を持った
初心者 ギアデフ
カジュアルユース ボールデフ
レースユース まずギアデフを試し、場合によってはボールデフ ボールデフの説明なら、マイティーノッキーさんが動画でしてた。
マイティーノッキー ボールデフ
でググッてみてください。 動画とか見ると、ボールデフ最強、ボールデフは素晴らしいみたいなのばっかで余計に迷ってしまうわ。 >>819
>>818の動画を見るついでにガガさんの デフの基礎知識とボールデフ・ギヤデフの使い分け を見たら、
ギヤデフを使う場面も言ってたよ バギーって言っても幅広いからな
行くサーキットの似た仕様の人に話聞くのが良い >>819
ほとんど合ってる
ツーリングでギヤデフが主流なのはモーターパワーにボールデフが耐えられないから
バギーも同様で考えれば良い
ただ、スリッパークラッチが無い車はボールデフにしないとギヤが壊れる
それ以外は好みのレベル
バギーで一つだけ注意する点はセラミックボールはNGということくらい >>824
フィーリングは使わんと分からんでしょ
タイヤや路面でも大きく変わるし みんな大好きマイティノッキー
ちびっこにも大人気だからコロコロあたりで連載してくれないかな あとはメンテの頻度とか手間のかけ方、組む人のノウハウよっても特性も違うから
それ以上は何とも言えない >>818
ノッキーさんの動画は為になるよね
でも、彼はオンロード専門じゃなかったっけ？
オフロードとの違いはあるから、バギーやりたいならバギーでの意見を重視すべき ノッキーさんのは、ボールデフの仕組みの話だから、
バギーの人でも参考になると思う。 ボールデフのオフロードは寿命速いし手間がかかるがコレはコレで楽しいよ。ドライビングが違うホビーだから楽しんだ者の勝ちよ！たぶん ほら、ボールデフはカジュアルユースでしょ？
>>790の動画でボールデフのセッティングに関してナーバスなことは言ってなかったからな
一方ギヤデフでは、前に出ると言いつつオイルの番手設定を気にしていた
これは挙動は良いもののおいしいゾーンが狭いのだと考えられる
おそらく、オイルが硬いとLSD効果は大きいがコーナリングを支配する差動の能力は低くなり、
逆にオイルが緩いと差動の能力が出てコーナリングしやすいがLSD効果によるプッシュがしにくくなる
と、大胆に推定してみるわ ボールデフは駆動力によって効きが変わるけど、
ギヤデフは中のOILの番手で効きが一定になってしまうから
駆動かけてない時は効いて欲しくないんだけど効いてしまう。
なんで、コースにもよるけど基本的には、
強度が持たない時は仕方ないからギヤデフ、
強度持つならボールデフってなる。 なんか過疎ったな他のスレも。場所が必要なのが原因か…ミニッツは頑張ってほしい >>834
了解
ボールデフ、駆動力が大きいとLSD効果が大きい、で良かったかな？
駆動力が掛かるとスパーの穴の壁が玉を押し付けて玉が自転しにくくなる、という説かもね >>832
その理屈だとタミチャレみたいな遅いところでも
フロントにはボールデフが使われないのはなんで？ 俺はタミチャレしないからちょっと違うかも知れないけど、
下記の認識。
フロントはまたちょっと違う。
内輪が浮きやすいから、デフだとLSD効果が
あったとしてもロスになるからスプールにする。
ブレーキングで安定させる為にもスプールにする。
ぶつけられても乱れにくいようにスプールにする。 じゃあ、たぶんタミチャレだと非力で、スプールだと
ロスが大きいからギヤデフに固いOIL入れて使ってる
のだと推測。 >>840
そこでなんでボールじゃないのかって事何だけど… >>841
ボールデフは作るテクニックが性能に大きく影響する
タミヤは一部の人有利な環境にしたくない
（裾野を広げる為）（他のショップも？）
そこでギャデフに流れる様に感情操作したい >>842
上位勢でもボールデフフロント使用は皆無なんだ タミチャレやってる人に教えて貰いたいかな。
スプールは左右の回転差を吸収しないから、
パワーロスが出る。タミチャレクラスだと
非力だから、それを嫌って、ギヤデフに
固いOILなんだろうと予想。 同じこと書いてた。
ボールデフだとLSD効果が足りないんじゃないかな。 重いデフはボールよりLSD効果大きいって事？
強度としてはボールデフで十分でも
ギヤデフが優位になる場面があると言うこと？ デフは中に入れるOILでなんぼでも固く出来るからね。
粘土詰めたりもする。タミチャレで許されてるかどうかは知らないけど。 ギアデフかボールデフか結論つけてからサーキット行くんじゃなくて、サーキットでいろいろ試してみることをおススメする >>847
粘土や練り消しは禁止されてたりするけど気にせず使っている人が多い >>846
重いデフは作動が重いだけでLSD効果はほぼ無いよ
タミグラレギュだと突っ込み重視になりがちだから重めのギヤデフの方が合うのかもね
あと、ボールデフは再現性を高めようとするとメンテがすごく面倒 どっち使うかは減速側で効かせたいか効かせたく無いかだろ
タミヤは違うの？ >>853
加速時と減速時で挙動が異なるボールデフがあるのですか？ >>852
>>845に言ってくれない？
それとLSD効果ってどんな効果を指して言ってるの？ ボールデフ最強だった1/12電動レーシングが数年前から場面によってリヤリジットになったり
はたまた1/10電動モディファイドツーリングは例外なくフロントリジットなのに1/8エンジンレーシングは逆に例外無くリヤリジットだよな >>852
重いデフでLSD効果がほぼ無いと言うのは内輪が浮いても外輪に駆動力がほぼ伝わらないって事？
マジですか？ >>859
回転数やトルクの変動でデフが重くなること >>863
ギヤデフの片側のタイヤ持ってスロットル握ってみろよ LSDって「差動制限」だよ。
実車だとヘリカルやビスカスのように
内外の回転数の差が大きくなるほど制限がかかるのもLSD。
機械式のように加減速トルクで制限が介入するのもLSD。 >>864
ギヤデフの場合、リングギヤに掛かっているトルクとは無関係に差動回転数だけで差動の抵抗力が決まりますが、ボールデフの場合はリングギヤに掛かっているトルクが高いほど差動の抵抗力が強くなる、この挙動を皆はLSD効果と呼んでいるのだろうと思います。 >>868
皆はトルクがどうのこうのは考えてなくて、極々一部のみが考えてるのだと思うけど 誰かうまくまとめてよw
ギアデフにオイルを塗布する前後の違いは、つべの「ノーマルデフに100万番デフオイル入れてみた」
タミチャレのデフ選択は、つべのががさんの「タミチャレにホ゛ールテ゛フは有効？ タミヤツーリンク゛マシンの種類について」
>>869
主語が大きいな ほぼ未使用のMC210CBが発掘されたんだが
540やタミヤGTチューン×ニカド使用を想定してのレースで使用するのどうでしょう？
3,4千円とはいえ新しくブラシアンプ買って無駄に数増やすのもなーと。。
それか今後540縛りとかで長く使う可能性もあるとしたら
現行品買う方が結局コスパいいのか？と思ったり。
古のESC使用について
アドバイスいただけないでしょうか。 >>874
540やタミヤGTチューン×ニカドで、20世紀の雰囲気で楽しむ分には良いんじゃないかな
電圧ロスが現行ESCより大きいと思うんで、レース使用では不利かも
リポ、リフェでは過放電防止のカットオフ機能が強い推奨なんで、いつかは買い替えになるけどね ブラシレスのESCでブラシモーター使えるのあるからそちらを買うってのも >>876
タミヤ製はBEC低いから避けた方が・・・ >>871
こんな内容で期待に応えていますか？
オイル封入式ギヤデフもボールデフも、どちらも周速差に対する抵抗力があり、これをLSD効果と呼ぶならどちらにもLSD効果はある。
しかしLSD効果の強さがギヤデフでは周速差だけに依存するのに対して、ボールデフでは周速差だけでなくボールとリングギヤのポケットの壁との摩擦に由来してリングギヤに掛かっているトルクにも依存する。
片輪固定、片輪フリーでスロットルを握った場合、ギヤデフではオイルの粘度に応じた確かな抵抗力を感じられるが、ボールデフではリングギヤに掛かるべきトルクが逃げてしまい、スカスカのLSD効果しか得られない。
言い換えれば前輪にボールデフを使った場合、最も効果を期待したい加速時に前輪荷重が減り内輪がリフト気味になるとリングギヤのトルクがすっぽ抜けてしまってLSD効果が極端に薄れる。ならばリングギヤのトルクをアテにせずにギヤデフを使うか、あるいはいっそのことロックしてしまった方が安定する。 >>874
そのアンプ、かなりデカくて重いよ。
クイックランの倍くらいある。
御世辞にもスムーズな操作性とは言い難い。
レースではなく、お遊びRC用として普通に運用すればいい。 >>871
LSD効果とは
1.左右輪の回転速度差により発生する物
2.駆動力・制動力により発生する物
がある。
1については大きさ順に
重いギヤデフ＞ボールデフ＞＞＞＞＞ギヤデフ(オイル無し、グリス少量のみ)
となる
2については ボールデフでは発生するがギヤデフでは発生しない
昔から言われる「ギヤデフにLSD効果が無い」とは
オイル封入式ギヤデフが出る以前のギヤデフ(オイル無し、グリス少量のみ)を指して言う事が多い。
オイル封入式ギヤデフを指してLSD効果が無いと言う場合は２のみを指して言う
若しくは勘違いしている ﾜｯﾁｮｲxxbb-xxxxはいつもロクでもない事しか言わないな
どこのキャリアだ？ MC210CBの件ありがとうございます。
参考にさせていただきます。 >>878と>>880を何度も熟読して、十分納得できる
＞ギヤデフでは周速差だけに依存する
デフピニオンギアの自転、公転に伴うオイルの剪断抵抗が優位で、この力はおそらく周速差かその二乗に比例
＞ボールデフでは周速差だけでなく
その周速差だけの部分、ボールとリングの間のころがり摩擦抵抗による自転抑止かな
どの動画でもスルスルが良いと言っているから、その要因は小さいか小さくすべきということだろう
こう考えると、>>880の初段、中段は妥当でしょうな
＞昔から言われる「ギヤデフにLSD効果が無い」とは
>>871の100万番デフオイルの動画からは、
オイルなし：コーナーの頂点付近でストール、コーナー半径は小さい
オイルあり：コーナーでトラクションが維持されている、コーナーは適度に大回り
オイルありの方はLSD効果の特徴が出てると見える
なので、>>880の下段もそうだなと思う ボールデフは加速中にボールがスパーに押されて…
とか言ってるけど、ベベルデフでも同じ理由で押されてるよ。
プラネタリ側ベベルギアがベアリング支持とかで
荷重に対して変化が少ないなら、話は別だけどね。
LSDの和訳「差動制限」の意味を、よーく考えればいい。
差動とは何か、制限はどのような方法やってるのか。 ボールデフって片輪固定、片輪フリーで回したらスカスカって上にも何人か書いてて実際普通に組むとその通りなんだけど、走行中も同じ様にそんなスカスカのボールデフなら片輪浮いたらLSD効果はほとんど無いよ
今一番ボールデフをメインで使ってるだろうオフロード2WDやタミチャレでもそんなスカスカには組まない >>886
回転トルクがデフキャリア経由でプラネタリベベルのシャフトを
プラネタリベベルギアの軸穴に押し付けてるだろ？
「ボールデフのボールがスパーに押されて」と理屈が一緒だよ。 ギヤデフはトルクが掛かると少ベベルと大ベベルのバックラッシュが広がる方向に動くので大ベベルの背中ががデフケース内側に押される
なのでここのクリアランスもセッティングのうち
みんな大好きノッキーさんがつべで比較してるよ
ギヤデフもトルクで変化させる事ができる >>884
使ってるグリスが違う
ギヤデフは潤滑させる為のグリス
ボールデフはグリスと言いつつ機能は滑り止め剤で潤滑させなくする為のもの 話ぶったぎってすいませんが、ピロボールとターンバックルロッドエンドのサイズが違うとどんな弊害がでますか？
4.8のピロボールにヨコモのロッドエンドだと渋くて、4.8のピロボールにタミヤの5mmを付けた方がスルスルで良い感じなのですが…。 >>886-887
なるほどね、そこまで意識してなかったわ >>892
なるほど、ギューギューのキツキツでも問題無いなら頑張って嵌め込みます。ありがとうございます。 >>889
ギヤデフのオイルはギヤ間の隙間で粘性による抵抗生むための物だぞ
だから速度が上がれば良く効くし
バックラッシュ詰め気味にすれば良く効く >>894
分かってないな
それでもギャデフのオイルは潤滑剤なんだよ
ボールデフの滑り止め剤とは挙動が違うことは避けられない >>893
キツイのもまともに動かないぞ
単にはめる時にキツイだけなら元々そういうもの
嵌めた後にキツイのもガタがあるのも駄目 >>896
なるほど、かなり固くてペンチではめ込んでなんとか…。そして動きが渋いのです。
タミヤに変えたらスルスルだけど手で外れる（力は入れます）くらいなのです。 >>895
だれか同じだって言ってるか？
トルクがかかるとバックラッシュ詰めたのと似た方向になるから効きが増すって言ってるのであって
別に摩擦抵抗なんて言ってないぞ >>897
メーカーとサイズ揃えとけば問題ないはずだけど
ボールはどこ製の何ミリ？ ボールデフ使ってる人たくさんいそうで安心した。ベルトなら多いけどシャフトはギヤデフばかりだし私の周り >>898
えっ？
その理屈だと粘土低いオイルの方がバックラッシュ
詰まって効きが良くなるってこと？ >>902
だれかバックラッシュしか効かないって言ってる？ >>899
>>900
ピロボールはワールドプロの4.8
と書いてます。
ボールエンドは確かBD用の長さが複数入ってる奴を買いました。 >>904
こういうパーツはメーカーを揃えるか
最低でも作ってるメーカーが推奨する組み合わせにしないといけないかと >>904
ならばボールエンドもART製を買って試すのが良いかと >>905
後出しで申し訳ないのですが、タミヤのC11をターンバックル化しようと四苦八苦してる最中でして、高さがあるピロボールがこのメーカーしか無かったのですよ～。
色々な部品試して見てるんですが、DT02のターンバックルセットみたいな奴のピロボールは5mmと書いてるけど図ってみたら4.7mmで今回買った4.8mmのピロボールとサイズ同じだし頭が？？？です。
メーカー合わせないとこんがらがりますね。 >>906
基本メーカー合わせなんですね。ありがとうございます。 >>907
それならワールドプロが推奨しているメーカーと合わせて使うしか無いかなあ >>907
きついボールを電動ドライバーとかにくわえさせて紙やすりで削るという荒技もある 皆さん色々ありがとうございます。とりあえずボールエンドを探して見て無理なら削ってチャレンジしてみますね。
ここは優しいインターネットだなぁ >>912
ボールデフをうまく組めないほど初心者ならギアデフ、とりあえず曲がる >>911
渋いだけならコーセーのボールエンドリーマでで削ればスルスルになるよ >>890
ヨコモとタミヤのボールは0.1mm大きさ違うから ピロボールとボールエンドはカワダで探せば大体なんとかなるな 1番コスパ良いのはワイルドウィリー2ですか？走らせる場所も考えて悩み中です >>919
何に「パ」を求めるかは人それぞれなので、それを言わないと話にならない そりゃ素人には分かりにくい回答だよ
>>919
どこで遊ぶの？
公園の芝生とかなら、ワイルドウィリー楽しいですよ、モーター取り返してスピード出しても良し。
アスファルトの駐車場だと、コロコロと転びやすいけど、速度抑えて走らせる練習にはなる。
砂は滑りますが、滑らせて遊ぶ感じ。
あとワイルドウィリーを単純にかっこいい、欲しいと思うかどうか。 ウィリーではありません、ウイリーです
口に出して発音してみましょう ワイルドウイリー2ならこないだ再販されたXBがコスパいいよ ハイエンドのブラシレスモーターって本体に穴開いてるけど土バギーで使った場合掃除毎回するの？ >>926
バスタブシャーシ、ミドルモーター、ボディをマジックテープ止めなので
土は入りません ワイルドウィリーじゃなくてワイルドウイリスが欲しい アバンテMk.IIが欲しいんだが都内で走らせるところあるの？皆さんはどんな所でやってるんですか？ ボディに惚れてるならあれだけどgf-01のほうが面白いんじゃない
ウィリーボディも載るし
ほんとオリジノーのワイルドウイルス発売して欲しい >>930 移動時間と手段と滞在時間の許容範囲教えて >>932
自家用車はあります。滞在時間は特に縛りはないです。 >>933なら千葉か埼玉か神奈川どっちの方面にアクセス良いかで決めてよいかもね >>931
ウイリー2ボディをGF-01に載せるなら
ボディの床をブチ抜かないとキレイに収まらんよ。 タミヤのラバーシールベアリングをグリス抜かずに使っていたのですが、汚れが目立ってきたのでパーツクリーナーでシャカシャカしました。
寿命考えるとオイルよりグリスの方がいいと思うのですが、モリブデングリスで大丈夫でしょうか？
それともベアリング用に出ているグリスがあればそっちの方が良いでしょうか？ ベアリングにモリブデンは厳禁。
普通のリチウムグリスが一番イイ。
…ところで、シャカシャカ程度でラバーシールの中を洗えるのか？ >>937
ベアリング用グリスが良いがばらすか器具使わないと入らない
ばらすか器具使うならベアリング用グリス
そうじゃないならベアリング用オイル
ちなみにシャカシャカは表面についた汚れ取りじゃなく中の方目的なので
表面のごみ取りたいならハケとか粘土を使う >>937
タミヤのラバーシールベアリングは接触と非接触の2種類ある
接触はシャカシャカでは中まで洗えない
非接触ならABCホビーのベアリングリフレッシュセットで中の洗浄とグリスの圧送ができるが非接触ラバーシールはVGベアリングオイルが指定 ありがとうございます
>>938
ベアリングにモリブデンは厳禁、覚えました。
脱脂したら無負荷ではスルスル回ってますので、中に汚れが入っていたわけではないようです。
>>939
目的は表面のタイヤとかのカス取りだったので、粘土とかハケ使ったらすぐ解決した話でしたね。
分解は安全ピンみたいなもので開けられそうですが、元通りに戻るかは不安ですね…。
大人しくオイルをこまめに点すようにします。 >>940
確認しました、TRFのラバーシールなので非接触ですね。
というか公式に低粘度オイル使用って書いてある…、質問しなかったら危うくグリス使うところでした。
ありがとうございます。 安価にジャイロを試したいので、田宮のキットに京商のプロポの組み合わせでも問題ないですよね？ >>943
多分大丈夫だけどもっと具体的に書いた方が良いかと >>943
シャーシメーカーのものでないプロポを使うのが常識な中で、何を気にしてるのかが分からない >>943
サーボが普通のやつが載らなくて、ロープロサーボならokとかある。 ポリカボディに樹脂製サイドミラーを接着するにはシューグーがベストでしょうか？ >>947
俺なら穴開けて裏側からネジ止め、だな。 ラジコンドリフトを始めたくてYouTube等を
見ていましたがあまりの遅さにビックリしました
あれはフィギュアスケートのように
個人の主観による得点を積み重ねるという認識で
良いのでしょうか？ >>952
大会で採点するときは基準が有るし
最近では採点システムも有る 実写のドリフトのイメージで電動ラジコンのドリフト見るとツルツル滑っているだけで全然迫力ないよね。
電動でも3Sとかエンジンカーならパワードリフトできるんだけど、場所が限られちゃう。 >>952
あんなでも20km/h以上は出てるから実車換算だと200km/hでコーナーに突っ込んでる計算ではある >>954
機械的に審査するシステムなのでしょうか？
てっきり人が良かった悪かったみたいな方法
だと思っていました >>957
機械判定はヨコドリとR.C.D.CでのヨコモのYDSしかない
あと機械的な判定と機械の判定ではニュアンスが違う 定量的な評価がされているかと言われると微妙だと思う その場の雰囲気で結果が変わる事もある？
シャーシは格好良い物が多くそそられますが
芸術点を競うとなると性に合わないかも
あと、
チュイーン、、、チュイーン、、、みたいな
動画が多くもの悲しくなってきました
色々とありがとうございました >>960
定量的、が意味するところが分からないが少なくとも対象のゾーンクリップ部での角度速度ラインはキッチリ測定している
但し前後のアプローチ等の判定は人の判定により補っている
大会により異なるがYDS70点、ジャッジ30点というのがヨコドリでの配点 >>961
実車でもドリフトは芸術点だろ
何がしたいんだ？ >966
実車はあまり興味なく知らない世界でした
ツーリングカーで始めたのですが、ドリフトカーの
見た目が気になったところで質問させてもらいました
ドリフト競技をディスるつもりはないのですが
速度感とか競技の志向が自分には
ちょっと合わないことがわかりました
ありがとうございます レースゲームみたいなドリフトをイメージしてるとギャップがあるかもな >>965
みんな大好き1060は2回目の値上げで3400円になった
もはや3600円位で買えるヨコモのscr-blに対するアドバンテージは供給の安定性くらいしかない
3つ持ってるけど俺が最初に買ったときは2600円くらいだったわ ドリフトは実車もラジコンもやってるけど、どっちもコンペはクソだなと思っている ドリフトのレースって言うか大会って何をどう競ってるのだ？
体操とかスケートみたいに審査員が居て得点を付けて順位を決めてるってこと？
そもそも何がどうなってたら順位が上になるのだ？ 1/8レーシングだと、ハイスピードなパワードリフト出来ますよ。めっちゃ楽しいけど、めっちゃ金掛かる。 >>971
決められたラインをメリハリを付けて走る
速度が速ければなお良し 東京の小金井市にあるさくらサーキットが今月末で閉店するそうな
東京にあるラジコンサーキットって珍しいけど
ドリフトのみだとやっぱ厳しいよなぁ やっぱりストレス発散にはラジコンを思う存分走らせるのがいいのかな？ わからない事はTwitterのDMでうまそうな人に聞けばいいらしい。 ベテランさんから教えてもらった。 >>979
それはフリクションダンパーとは違うものなのか？ ラジコン初心者で京商のフェーザーmk2
ブラシレスモデルのレディセットを購入しました。
ラジコンを少し前までやっていたという方にフタバのS9570svというサーボを頂いたのですがレディセットに元から付いているサーボとどちらが性能が良いのでしょうか？
わかる方いましたら教えて下さい。
https://i.imgur.com/t4FJ7aM.jpg >>983
京商のKS-4031 0.15sec/60° 6.0kgcm 44.8g
フタバのS9570SV 0.10sec/60° 6.6kgcm 43g
フタバのほうが数値的に優れていると言えるだろう。
ただしサーボ形状の違い、出力軸位置の微妙な違い
デジタルサーボゆえの消費電力などの問題が出るかもしれない。
でも今はノーマルで動かして遊んでみてはどうだろうか。
しばらく遊んでから交換して、変化を楽しむワケだ。 >>983
S9570SVの方が全ての面で上。
トルクはカタログ上では同じ様な物だが
実際の保持力はかなり違うよ。
またギヤがアルミ製なので
信頼性も段違い。
ESCのBEC容量が足りるかが不明だけど。 レシーバーはFUTABAコネクタに対応なのか？
必要ならコネクタの爪を切る必要がある フェーザーに付いてくるESCはブラシもブラシレスも6V/3A
受信機のKR-331は鍔付きコネクタ対応 >>983
・サーボホーンのセレーションが合うか、を追加
ほか、皆が言うとおり
・サーボの出力軸の位置の違いでリンケージをターンバックルに替えるなどの必要があるかもしれない
・BEC電流はそれほど心配する必要は無さそうだ
・コネクタも心配する必要は無さそうだ(万が一合わなければ出っ張りを切り取れば済む)
のあたりをクリアできれば性能はS9570SVが勝ると思います。 皆さんありがとうございます、現状特に不満は無いのですが少しでも性能が上がるなら交換してみて違いを感じれるか試してみようと思います。
ありがとうございました。 ヤフオクでタミヤのF104を買ったのですが、バッテリーの搭載方法が分からなくて困っています。TT02で使っている四角いリポバッテリーを使いたいのですが、バッテリーの所に入りません。。四角いバッテリーを使うには何か他の部品も必要なんでしょうか？教えて頂けると嬉しいです。 >>990
タミヤのサイトから組立説明図をダウンロードしてみたら？
リアアッパーデッキを外してバッテリーを取り付けます、と書いてある
物理的に取り付かないなら、当たる部品の改造や取り外し、グラステープで巻いて止める等、またはバッテリー買い足しなどもね >>991追加
初期のタイプは、受信機、ESCの台座を回して、斜め前方から差し込むみたいよ >>990
NiMHを前提にしたシャーシだから
幅がかなり大きくなるLiPoの角型バッテリーは付かないと思う
シャーシの大改造が必要 >>993
今持ってる角型を測ったら、3600以降のニッケル水素よりむしろ小さいぞ
高さだけは個体差レベルで角形の方が大きいかもしれんが 先日京商フェーザーmk2のサーボの事について質問した者です
サーボは問題無く取り付ける事が出来ましたありがとうございました。
次にモーターも少し気になっているのですが今使っているESCでGフォースの8.5T
のモーターは使えますか？また元から付いているモーターとGフォースの8.5Tモーターでは目に見えた速度アップは期待できるでしょうか？
https://i.imgur.com/fxkgpHr.jpg
https://i.imgur.com/2d32sRO.jpg
https://i.imgur.com/bFlzZWJ.jpg >>995
使えるか使えないかで言えば使える
ただKV値は4000→4150になるだけだしESCがセンサーレスなので本来の性能は発揮出来ない…なので6000円前後の金を払う意味は無いと思うな
同じG-FORCEならburst sonicの方が体感は出来るかと
まあ個人的にはESCも同時に変えた方がいいと思うけどね >>996
ESCをセンサー付きのGフォース製の物に変えてもNeoFastの8.5TならKV値があまり変わらないので現状とあまり変わらないのでしょうか？
burst sonic を使う場合はどのESCがいいでしょうか？ >>997
俺はTORX10を使ったことがないんで確かなことは言えんけど、一般的にセンサーレスからセンサー有りに変えると走り出しからの加速はスムーズになる
なので走りやすくなりつつ最高速が少し伸びる感じかと
burst sonicがブースト・ターボ対応なんで余す事なく遊ぶならG-FORCEならBLC90以上のESCとPROGBOXが必要 >>998
8.5Tでブーストやターボを使うと90は余裕が全く無いから厳しいかと ランチボックスを黄色に塗ろうと思うんですが、タミヤのラッカースプレーで良いものでしょうか。
転んで塗装削れるのが怖いのでなるべく強い塗膜にしたいのですが、上からなにかコートとか吹くべきでしょうか。 このスレッドは１０００を超えました。
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