続・包丁の切れ味を追求する男たちのスレ【錆びたナイフ】
切れ味と刃持ちへの挑戦
刃付けの理論と方法
鋼材や製品の比較
熱く語るもよし、淡々と語るもよし、画像をうｐして腕自慢するもよし
新聞の押し切りぐらいできて当然
虚虚実実、オマエさんも手を動かしてみたらどうだい？
† 前作 †
包丁の切れ味を追求する男たちのスレ
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/knife/1509368832/
http://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/knife/1509368832/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/knife/1555900008/583-589
本スレで話題にあがっていた焼成セラミック砥石（WA）を買ってみました。
シグマパワー セラミック中砥石 #2000硬口
http://www.saicom.info/cgi-bin/saicom/siteup.cgi?&;category=4&page=0&view=&cart=detail&no=62
アマゾン https://www.&;#97;mazon.co.jp/dp/B00L4O5HEU
「砥石選び」 http://www015.upp.so-net.ne.jp/toishi-erabi/imamade-tsukatta-toishi.htm
「お研ぎの国」 http://otoginokuni.syoutikubai.com/jinzou_toisi.html
人造砥石を買ったのは何年ぶりのことだろうか…
「砥石選び」のレビューではかなり辛い評価をされていたので不安もありましたが、
硬くて下りの悪い砥石はAKSで慣れていることだし、
尼の残り1点が4000円に迫っていた（定価 7300円）ので突貫した次第。 :)
30分吸水させても鉄華は浮かず、砥石表面に浸みこむ感じ。
さらに30分以上吸水させて電着ダイヤ #150 & #600 で均して再度研いでみても変わらず…
適切にドレッシングをすればそれほど地を引くこともないようでしたが、
「お研ぎの国」の画像にあるような鉄華が浮いた状態にはなりません。 :(
※無断でリンク http://otoginokuni.syoutikubai.com/siguma_2000_t2.jpg
泥出しや名倉使い、セッケンの使用で若干仕上がりに変化はありましたが、基本的にギラギラ系。
硬さは手持ちのマグ砥石 WA#3000（実家の包丁研ぎに使用しているツルツルでカチカチのもの）ほどではありませんでしたが、
研削力はおもってた以上にあり、かなりツルツルになってきてる電着ダイヤ #1000 のキズなら消すことは可能。
ソフトAKSよりも速く、ハードAKSよりもやや整った刃がつくかんじでした。
ホローグラインドの ATS-34 ナイフのエッジ研ぎ（ナイフマガジン式 ≒ ボブクレーマー式）でも
カーブエッジが砥石にガリっと入ることがないので、アウトドアナイフにはよさそう （※粉末ハイス鋼の刃物は持ってない）。
カカリが強くツッパリが大きいので、吸水不足だと和式刃物のベタ研ぎでビビリまくってやばい！
力が入りすぎてズルっとやっちゃうと、エッジまたはベベルライン（鎬）ぎわで平面が崩れてしまいます。
あと、砥石表面に浸みこんだ（軟鉄地金の）鉄粉が錆びるのがなんとも…
泡のハンドソープではなく薄めたアルカリ性洗剤をかけてやることでビビリと錆びはおさえられましたが、
それでも鉄粉が砥石に浸みこむのは変わらないという。
手持ちのマグ砥石（シャプトン、スエヒロ、コンヨ）と違い、
台所スポンジの裏のナイロンタワシで擦っても黒い染みは落とせませんでしたが、
電着ダイヤでの面直しの目安になるからまあいいか。 :)
都合30分ほど弄り回したかんじだと、面治し不要といえるほどではなく、平面維持についてはシャプトンM5 #1500以上で、ソフトAKSと同程度。
電着ダイヤでの面直し（使用前1回、途中2回、使用後1回）はハードAKSよりもずっと簡単で、すんなり下りる感じでした。
4050円で買った #2000 の砥石としては上々で、研削力的には普段遣いの包丁や切り出しの研ぎのさいのスタート用としても十分ではありますが、
やたら吸水時間がかかるあたり準備が面倒で、スエヒロ純白 WA#6000 と同様にうちでの出番は少なそう。
大きくて厚みのある砥石なのでほとんど出番なしというのはもったいないけど、
刃こぼれの修正などで電着ダイヤを使ったときの、中仕上げへのつなぎ用ぐらいですな。
研磨痕
https://i.imgur.com/30YH2nn.jpg 『❗【SOLINGEN】‼�yパメッソ】‼…(¥2,700)』 フリマアプリ「メルカリ」で販売中♪ https://item.mercari.com/jp/m81287075256/
これってこんな形がデフォなの？ 初心者です。表も裏も返りがちゃんと出るまで研いで新聞紙で返りを取っているのですがトマトを切るとき最初の切り込みというか食い込みみたいなところがちょっと引っかかる感じがします。引っかからずスッと刃が入るためにはどうすれば良いのでしょう? >>542
トマトの皮に食い込まずに入りが良くないってことは、刃先の先のエッジ部分がきちんと形成できてないんではないかと思います
カエリを落とした後に新聞紙を試しに切ってみたらどうでしょう？スッと刃が入ってサーっと切れますでしょうか？ ＞＞表も裏も返りがちゃんと出るまで研いで
裏側の返り取りで表に返り出したからだろ。 >>543 新聞切ってみました。所々引っかかるような感じです。包丁研ぎの動画をもう一度見てもう少し練習してみます >>545
カエリの処理のせいではなく肉眼で見えないレベルの欠けがある可能性もあるね 複数の包丁で同じような感じなので包丁の欠けと言うよりやっぱり私の研ぎ方がへたくそなんだと思います。 >>542です。いろいろやってみた結果返りがきれいに落としきれていなく部分的に残っていたせいだったみたいです。新聞紙もよく切れるようになりました。トマトは今ないので切って見ていませんが >>548
あるよ
要求水準が低いなら「あるのか」という話にもなるかもしれない >>548
鋼材が柔らかめの場合にカエリがうまく取り切れないときがある
新聞紙なでてもうまく取れないとか ワなしの本スレでお呼び？がかかってますが、ひとまずスルーさせていただきます :D
オレの手持ちの天然砥石は高級ブランド品じゃありませんし、がっつり曇っちゃうだけですから、やっても面白くないとおもうんです
耐水ペーパーやラッピングフィルムのスクラッチを調べようかとおもったこともありましたが、このスレには全然人いなくなっちゃいましたし… :(
そのうち焼結セラミックの高番手を買おうとおもっているので、そのときにもし気が向いたら色々やるかもしれませんが …多分やらない
リンクの貼られてた動画をひとり笑いながら見てあれこれツッコミ入れつつも、結果を出すための過程と編集作業の労力をおも、最後に「ご苦労さまでした」と手をあわせておきました :)
やはり顕微画像を撮るときは、高番手から始めて低番手に下いかないとダメですね スレの保守がてら、「なんとなく気になって…」ネタもあらためて
『粒度表示対照表／粒度規格対照表』 Google スプレッドシート版
Grid Comparison Chart for Griding and Honing (Japanese version)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11h7rn-jzSmRZj4z73vzf0xod9REoM-ngq9eTtaAyjiU/edit?usp=sharing
スクショ
粒度表示対照表 https://i.imgur.com/TVNhAPB.png
粒度規格対照表 https://i.imgur.com/4pzb4XS.png
前スレに貼った「なんとなく気になって… 日米の粒度表示対照表」の転載元だった nihonzashi.com がなくなっちゃってますし、
米式粒度の根拠が不明だったり、「適用」部分の各製品の粒度についての裏づけも怪しかったので、
ちょこちょこ調べてたネタをまとめて改編版の対照表を作ってみました
アメリカの規格 ANSI, CAMI の裏づけが取れてないままなのですが、
以下の内容を盛ってあります
（欧米の規格書は基本的に有料で、著作権の兼ね合いからか詳細はネットで公開されてない）
・粒度表示の対照表
・粒度規格の対照表
・高番手の WA, GC パウダー、ラッピングシートの粒度ごとのミクロンサイズ（参考値）を追加
・調べた範囲で参考になった情報元と海外のフォーラムで評価の高い比較表などのリンクを収録
※ 天然砥石や青棒など、粒度の裏づけがとれないものはグレーで表示
※ シャプトン GlassSeries のPDFへのリンク埋め込みに失敗したけど放置
（Google Drive やスプレッドシートのページって旧OSのロースペPCだと重かったのでメンテする気になれない）
※ ダイヤペーストやバイコウスキー社のポリッシングスラリーなどは番手表示ではなく「ミクロン」表示で流通しているので割愛
あと、海外ではサブミクロンサイズのダイヤ／CBN研磨剤のスプレー製品なんかもあるみたいなので、鏡面職人さんは調べてみてください :) 相変わらず頑張ってますね(´ω｀)
ご無沙汰してます
自分もちまちまやってます
使う道具をどんどん減らして(捨ててないですがw)それでも満足いくように砥げるよーになりました
石二つ研ぎ切りで満足できるような「切れ」まで行けました
相変わらず誰が何と言おうと、なんでも鏡面にしていますw
5ちゃん全てがあまりに酷いので、このままただ見てるだけていこうと思ってますが、
良いお年をヽ(´ー｀) なんとなく気になって…
>>554の『粒度表示対照表／粒度規格対照表』 Google スプレッドシート版
を修正・更新
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11h7rn-jzSmRZj4z73vzf0xod9REoM-ngq9eTtaAyjiU/edit?usp=sharing
・粒度規格対照表の注釈を下部に移動してまとめた
・粒度規格対照表の JIS の研削砥石（微粉）関係の列を整理した
→ # 精密研磨用微粉と P 研磨布紙用微粉が見やすくなるようにした
・ツボ万のカタログ値にしたがってアトマのミクロンサイズを修正
（2008年度のカタログには載っていなかったが、2015年度のカタログに記載されてた）
→ 粒度規格対照表にも追加
・粒度表示対照表に SK11 電着ダイヤ砥石を追加
・粒度表示対照表の下部の参考リンクのいくつかがハイパーリンクになってないけど気にしない :(
スクショ
粒度表示対照表 https://i.imgur.com/ooj3ZA6.png
粒度規格対照表 https://i.imgur.com/gob5YH2.png
※SK11 電着ダイヤは、追加購入した新品をマイクロスコープで観察した結果によるものです
粒子サイズのバラつきが大きかったので、標準サイズとおぼしき粒子のミクロンサイズにしたがって文字色グレーで記載しています
※粒度表示対照表の記述については、製品同士の比較によるものではなく、公表されているカタログスペック上の番手やミクロンサイズにしたがって配置しています
（製品名称やカッコ内のミクロンサイズをグレーで表示しているものは、海外の対照表やフォーラムの情報をもとに配置）
※ ANSI, CAMI の番手とミクロンサイズの正確な裏づけは取れていないままです :( 【予告】
>>353-355 の「徒然なるままに」の研磨痕画像に以下を追加予定
テスト 済
・SK11 電着ダイヤ #400, #600, #1000
・焼成セラミック（Spyderco Ultra-Fine）
・伊予砥×２、合砥×４
・WA 粉末 #2000 - #30000
テスト 未
・WA 粉末 #1000
・耐水ペーパー #240 - #2000
・ラッピングフィルム #2000 - #15000 ■SK11 電着ダイヤ
https://i.imgur.com/fX7xRWl.jpg
#600 と #1000 はビックリするぐらい鏡面系の仕上がりになっていますが
テストした砥石は2019年11月初頭に購入してから２年２ヶ月使用したもので
前スレ『Ｇサカイ アウトドア出刃』 ～ >>535『堺刀司 肉切包丁②』までの修復作業や
日ごろの砥石の面直し作業を経て "地金が見えてるんじゃね？" という状態のものです
https://i.imgur.com/yybKTzw.jpg
個人的に使い古しの電着ダイヤが中荒砥として使いやすい状態なので、テストしてみました
電着のメッキが部分的に剥がれたりはしていません
念のため、刃こぼれ防止用に合砥の粉（さゞれ銘砥のオマケ山城粉）を撒いて
#400 → #600 → #1000 の順に研ぎました
#1000 の引きの画像で #600 よりも鏡面具合がよくないのは、合砥の粉の影響で曇ったからだとおもいます
実際の見た目では、#600 のほうがキズ目が目立つ状態でした
#1000 は粒子がつぶれきっているため、細長い粒子が面であたることで大きなキズがつくようですが
粒子の高さがないのでキズは浅めです
#600 にはとんでもないサイズの粒子が残っているため、大きくて深いキズが多く見うけられます
分級方法がフルイ分けのばあい、細長い粒子がメッシュを通過してしまうのはしかたないのでしょうが
#600 に 100μm サイズ（#120 / #140 相当）の粒子があるのは困りものです :(
※今回は、切出の刃先をベタ研ぎでの「ほぼ研ぎきり」状態にして小刃付けナシにしたので
電着ダイヤ #150 の研磨痕画像はナシです（#400 も刃先まではあてませんでした）
さすがに荒砥での刃先の状態まで気にする人なんていないよね、ということで悪しからず ← そもそもスレに人がいない X(
※また、先日新品の #150/#600 と #400/#1000 を買い足しましたが、今回のテストでは使用していません ■Spyderco Ceramic Benchstone Ultra-Fine（302UF）
https://i.imgur.com/I4woZi9.jpg
メーカー説明では空研ぎ用（水・オイル不要）となっていましたが
画像はライオン「キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ」を使っての水研ぎによるものです
購入した砥石はきちんとした平面が出ていなかったので
新品の SK11 電着ダイヤ #400, #1000 他で面付けしてから研ぎました
拡大画像でのキズ目の粗さのわりに、刃全体は光沢系で、刃先の仕上がり具合はそこそこ良好でした
事前に SK11 電着ダイヤ → コンヨ WA#1000 → コンヨ WA#3000 で下研ぎした状態からの研ぎなので
粗いキズは下研ぎやダイヤ粒子の影響もあるのかもしれませんが…？
※シャプトン硝子砥石と研磨痕を比較したという人による Spyderco Forums での報告や
海外のグリット比較表（e.g. "The Grand Unified Grit Chart", "Grand Logarithmic Grit Chart", "Grinding & Honing part 1"）などで
Ultra Fine の粒度は #4000 = 3μm 相当であると云われています
※「シグマパワー セラミック中砥石 #2000 硬口」については → >>539
ちなみに #2000 硬口のカタログスペックのサイズは 200×75×25mm ですが
現物は 193×73×23mm, 700g, 2.11g/cm^3 でした ついでに 【レビュー】
■Spyderco Ceramic Benchstone Ultra-Fine 302UF, 2" x 8"
https://assets.brandfolder.com/rrj6akqp/view.png
Ｇサカイの商品ページでは 203×50×13mm となっていましたが、実物は 204×51×11.5mm, 450g でした
まさに "ファインセラミックス！" といったかんじで
密度 3.76g/cm^3 というみっしり具合に見合った硬い研ぎ感でした
硬さのわりに研削力は高いですが、水研ぎだとかなり突っ張るので研ぎ面の広い刃物には不向きです
液体タイプのハンドソープやボディソープを使えば油研ぎに近いレベルの研ぎ味になります
（ただし、滑りがよくなると研削力も下がる）
平面維持についても期待したいところでしたが、残念ながらハードAKSに劣ります
平面精度にこだわる人なら5～10回ぐらいの使用ごとに面修正するようかも
面直しの厄介さ具合はハードAKSとおなじ程度で、新品同様の電着ダイヤがないときついです
※そもそも新品状態で平面が出ていませんでしたから
このやたら硬いセラミックに面付けしなおすために電着ダイヤを買いなおした、ともいう…
幅5センチしかなくて基本的に和包丁や鉋には不向きなのに黒幕 #5000 の実勢価格の倍ちかい値段なので
日本での需要はうすいでしょうね（3インチ幅の 306UF というのもありますが）
それでもハードAKS以上の研削力で半透明／ブラックAKSにちかい鏡面光沢系の仕上がりを得られますから
ナイフマガジン式（またはボブ・クレイマー式）メソッドで研ぐナイフマニアのオサーンとか
ブッシュクラフト？だかなんだかのアウトドアナイフ小僧の人たちにはいいかもしれません lol
ちなみに 2" x 8" を選んだのは、アーカンサスと同じサイズで揃えたかったからというだけの理由です :D
面直しのつらさを考慮すると 306UF にせず 302UF で正解だったようにおもいます
https://i.imgur.com/Q4MLgL0.jpg 伊予砥、合砥もテスト済みなんですが撮りわすれた画像があったので
ペーパー、ラッピングフィルムのテストが終わってからになります
WA粉末も #1000 をテストしてからまとめたものを貼ります
ということでまた来週（か再来週） ﾉｼ 素晴らしいね。
理解しきれてませんが参考になります。 ■さゞれ伊予砥コッパ×２
https://i.imgur.com/Neu7AZH.jpg
伊予砥コッパのテスト画像は、それぞれ
粗面： 荒砥（シャプトン復活砥石）で面を荒らした伊予砥コッパ同士で共磨りして目を立てた状態での研ぎ
目〆： 前出使い古しの電着ダイヤ #1000 とハードAKSで面を整えた（目をつぶした）状態での研ぎ
※テスト画像は長時間研ぎつづけての連続的な変化の結果ではありません
テストした伊予砥コッパはそれぞれ単独で研ぎに使ったばあいドロは出ず、光沢系の研ぎあがりになりました
面を荒らした伊予同士で共磨りするか電着ダイヤなどで磨ってドロを出してから研げば、地金は曇り気味になります
面を荒らした状態から研ぎはじめると、刃にはかなり粗いキズがつき
目がつぶれるまでは薄い研ぎ汁を出しながら砥石の面が徐々に減っていきました
切り刃全体の見た目のキズのわりに、整った刃がつくようでした
（広い接触面でのベタ研ぎの場合です。小刃や糸刃の研ぎの場合は粗めの刃になります）
目がつぶれきると研削力はなくなって、キズ目はよく整った密なヘアライン状態になり
砥石の面はほとんど減らなくなります
ベトベトはりつくようなツッパリ感が強くなって非常に研ぎづらく
また、刃先全体に引き剥がしたような欠けが発生しました（浅いが欠けの幅が大きかった）
うちのコッパはどちらも硬めの石のようで減りが遅いため
一本研いでいるあいだに 中砥 → 目〆 に変化するわけではなく
目〆の状態になったとしてもあまりいいことがないようなので
基本的に中研ぎ用に粗い面の状態をキープするのがよさそうなかんじ :( https://i.imgur.com/JV5RBBL.jpg （右下が伊予砥コッパ）
https://i.imgur.com/1RUMqnx.jpg （さゞれの商品画像）
商品画像に見られる濃い研ぎ汁は、荒砥で面付けした状態で軟鉄を研いだんじゃね？ ってかんじ… :|
石ころじゃなくて研いだ刃物といっしょに撮れと言いたい >>さゞれ御中
●さゞれ 伊予砥 コッパ 白 （112×45×20mm, 241g, 1.92g/cm^3, \1500）
さゞれの写真では味のある色味の石のようだったのですが、ひと皮むくと薄っすらとピンクがかったきれいな白い石でした
砥石としてはやや硬め、中仕上げ寄りの中砥で、あまり乗りはよくありません
https://i.imgur.com/wN7PbY9.jpg
いちばん左は面を荒らした状態、その右は目をつぶした状態で、ところどころ薄っすらグレーになっている部分はすべて窪みです
（凹凸がなだらかなため、はっきりした陰影がでませんでした）
裏面の 6 と 7 のあいだに（元々は目立たない程度の）ヒビがあり
裏に面をつけて研いでみたら… 鉄粉がつまって除去できなくなるほどのえげつないクラックでした
木綿のミシン糸とカシューでぶ厚く養生しなおしましたが、サンポールかクエン酸にでも漬けて鉄粉を溶かておけばよかったかも… :|
●さゞれ 伊予砥 コッパ 木目 （113×66×22mm, 348g, 2.00g/cm^3, \1200）
研削力のない中砥です
https://i.imgur.com/mrZnQyF.jpg
画像はとくに大きめで深かった穴と、目をつぶしたときの表面状態です
右下の画像できな粉のように見える細粒は、多分この石の砥の粉だとおもいます
面を荒らした状態から研ぎはじめるとかなりザラついたかんじになりますが、それでも研削力はたいしてありません :(
荒らし方にもよるのでしょうが粒子？のかたまりの頭が丸い状態なら、さほどきついキズはつかないようです
ただ、粗めの粒子が大きめの気孔にはまりこむためか、目がしまってきてもときおりザラザラした感触がまじります
研ぎ面を洗ってからリスタートすると、均一できれいなヘアライン仕上げになりました
こちらは特に、表を縦長に見たときの右上と左下
砥石の角の２辺と木目（流理）が直角三角形になっているあたりがポロポロとくずれやすく
目がしまってきてから不意にボロっとこられたりしてたまったもんじゃありません
カシュー養生する前にハツリ落としておくべきでした :(
【オマケ】
やや目つぶれした状態の 伊予砥 コッパ（白） で仕上研ぎしたオルファ クラフトナイフＬ（420J2鋼）
https://i.imgur.com/3MIf2u5.jpg
グライディング後に電解研磨したもののような滑らかなヘアライン状態です :)
木目のコッパで全鋼ベタ裏の別の切出小刀も試してみましたが、結果は同様でした
表の「糸刃」部分は接触面積が少ないために面圧が強くかかったようで、浅いけど粗い研ぎ目になってしまっています
「刃先」部分の画像はピンボケ気味ですが、キズ目が浅くて不明瞭だったためにフォーカスを合せづらかったので… :P
かかりのよい人造砥石や合砥、硬いAKSなどで切出ナイフのベタ裏を研ぐと仕上がりがマダラになったりしますが、さゞれ伊予のコッパはよい具合でした :)
平をおろしてある洋包丁の切り刃部分をベタ気味に研いだあととかにもよさそうかも ■合砥×４
https://i.imgur.com/P0o7M6f.jpg
東急ハンズで売ってた安価な合砥・コッパです
https://i.imgur.com/JV5RBBL.jpg
中央： 大平山 80切り薄板 （186×65×18mm, 447g, 2.16g/cm^3, \3200, 2002年）
右上： レザー型 コッパ （137×77×35mm, \3000台だった, 2003年）
左上： 戸前 80抜 （186×65×30mm, 722g, 2.31g/cm^3, \11600, 2002年）
左下： 内曇砥 コッパ （110×50×10mm, 108g, 2.38g/cm^3, \2100, 2006年 ヤフオク）
※大平山と戸前はカシュー塗装こみの重量、比重です（計量したのは2017年夏）
※レザー型コッパは、購入後すぐにエポキシ接着剤で木板を貼ったため計量不可能
電着ダイヤ #1000 で面直し → ハード AKS で面を整え、
合砥同士で共磨りして薄くドロを出した状態研からぎはじめました
（内曇砥のみドロ出しをしていない状態から）
うちの合砥はどれも刃金まで曇らせるタイプで、通常ではキズ目がほとんど見えません
各画像は、キズ目が見やすくなるように斜め方向（キズ目と直交）から照明を追加して撮影しました
「刃金部分」は他の砥石の研磨痕画像とおなじ条件で撮影したもの（左半分）にくわえて
斜めの光線をあてて撮ったもの（右半分）を追加してあります（内曇砥ではとくに強くライトをあてた） ●「大平山／天然仕上砥石／京都特産」と判押しされて売ってた東急ハンズの安価品は
全体的に針気があり、共名倉なしではザラつきがつよくて粗い仕上がりになってしまいます
https://i.imgur.com/OmhLEkw.jpg
ヒビや筋はあたらないのにザラつく原因は、全体に分布している黒い粒状の鉱物のせいかも？
https://i.imgur.com/7u3lNlI.jpg
刃や砥石の面が荒れている状態で研ぎはじめると、この粒が表面で転がりだしてドロがごそっと出てきます
（この場合、あたらしい粒も出つづけますし、面くずれもはやいです）
ハードAKSで黒い粒子を磨りつぶしてからドロをつけて研ぐと、比較画像のとおりほとんど刃に影響しなくなるようでした
※当然ながら、大平山産の砥石についての一般的な傾向や評価ではありません
…値段的に鍛えおとしのコッパあたりだとおもいますが、なぜか木板貼りで箱付きでした :?
●「純正本山／最高級品／レザー砥石」と判押しされて東急ハンズで売ってたレザー型のコッパは
キナコ色のドロがよく出る、いかにも昔気質の合砥らしい合砥です
サイズ的にはほぼ「レザー型」ですが、「レザーの仕上げ用」にはなりません
https://i.imgur.com/mNZqACI.jpg
大平山と同様に黒い点が全体に散らばって見えていましたが、こちらのははっきりとした粒をなしていないようで
さほど刃への悪影響もなく、値段のわりに整った刃が付きます
●「本山 天然合砥／戸前／最高級品」と判押しされて東急ハンズで売ってた80型（抜）サイズの戸前は
大平山と同時に買ったはじめての合砥で、炭素鋼のベタでも ATS-34 の小刃でも無難に研げる使いやすい仕上砥です :)
https://i.imgur.com/66fwbyA.jpg
これもまたいかにも昔気質の合砥らしい合砥で、地も刃もモクモクとよく曇ります
ふつうに中砥まで研いだ刃を研ぐとグレーがかったドロがよく出ます
刃先か砥石の面が荒れていなければそれほどドロは出ないですが、それでもよく曇ります :)
ドロを使って丁寧に仕上げればヒゲを剃れるぐらいの刃がつきますが、そこまで頑張って研ぐことはほとんどありませんし
普段遣いではそんなにドロが出るほど時間をかけずに研ぎ終えちゃいます :D
（前スレに貼った豆鉈の画像 https://i.imgur.com/u1d1FZw.jpg）
ハンドソープをつけて研ぐと、刃金に光沢がでてキズ目を観察しやすくなります
https://i.imgur.com/Y0zcbmP.jpg
●「内曇砥のコッパ」は、刀剣研ぎ師の方がヤフオクに出品していたものです
※オク画像 https://i.imgur.com/WKGwxU9.jpg
https://i.imgur.com/TlNUCog.jpg
筋だらけですが実際の研ぎではどれも刃にあたらずに、やや油っけの汁が薄く出るだけで
鉄華がきれいに散り、地金も刃金も品よくあっさり目で曇ります
（前スレ「正本総本店 出刃／柳刃包丁」復活編の仕上研ぎで使用してます https://i.imgur.com/kGUDbFm.jpg）
ブラックAKSに内曇砥のドロだけのせて研いでみたところ、WA粉末 #8000 相当の研磨痕を観察できましたが
砥石単独で使ったときほど研削力がなくて中砥のキズがなかなか消えないので、実用的ではなさそうでした
薄くて小さいコッパを有効活用できればとおもったのですが、そう甘くはないという話… :(
（画像なし）
合砥に共通して、さいごの裏押し部分のカエリを研ぎおとすときに、想像以上の圧力が刃先にかかるようでした（研ぎキズも大きめになる）
カエリが落ちたあとも何ストロークか押して、裏押し面全体が砥石にかかるようになると、圧力が分散して刃先が整うようですね
研磨痕比較の画像ではどれもカエリを落としたときのキズが刃先にはっきり出ちゃってます ■WA粉末 #1000 - #6000
https://i.imgur.com/5wIR1SG.jpg
https://i.imgur.com/YBoqSy9.jpg
#1000 はナニワの「ラッピングパウダー WA #1000」 https://www.尼zon.co.jp/dp/B003V3M7XQ/
#2000 は大工道具の曼荼羅屋の「ＷＡ粉末」 https://i.imgur.com/bls0Ny9.png
#3000 - #6000 は新潟精機の「SK ポリッシングパウダー WA」 https://i.imgur.com/pbpFBP1.png
WA #2000 - #6000 は、角利産業の足付き金盤（鋼種不明）上で #6000 → #2000 の順に
水とライオン「キレイキレイ 薬用ハンドソープ」（液体タイプ）で溶いて研ぎました
（椿油や潤滑用鉱物油ではスラリーの粘度がたかくなり、切出のベタ研ぎには適しませんでしたが、包丁やポケットナイフの小刃の研ぎになら使えるとおもいます）
#1000 はあとから追加購入したので別途でテスト研ぎしました
各テスト研ぎでは研磨粒子の解砕がすすまないように作業しました
（濁った研ぎ汁はすぐに除去して、なるべくスラリーの白い部分を使用した）
研ぎ汁を使って時間をかけて研げば各番手の仕上がりはもっと細かくなるのかもしれませんが、ちょっと試したかんじでは時間をかけると研ぎ上がりは曇りがより強くなるようでした
キズの大小の分布については「刃金部分」の画像で判断してください
「刃先」の拡大画像でギラついた大きな線キズとして写っているものには、比較的浅いキズや底が丸みをおびたキズも含まれています
（照明の乱反射により誇張されているものがある）
輪郭が明瞭で虹色になっていない線キズは比較的深く鋭いキズです（黒い線がとくに深く鋭いキズ）
「刃先」「裏押し」の拡大画像ではマイクロスコープ本体のLEDを使用せず、キズ目と直交する方向からの砲弾型LED光源×１のみで撮影しています
（「刃先」では近くから照射、「裏押し」ではすこし離して照射）
結果としては、粒度のバラつきも少なかったようで、#4000, #6000 ならふつうの仕上砥石 #5000 - #6000 に遜色ない刃先になりました
（むしろシャプトン #5000 やスエヒロ白峰 #6000 はWA粉末 #4000 程度だったとも）
#1000 - #3000 では刃先がやたら荒れた研ぎあがりになったのですが、金盤と相性がわるかったのかしら？
研磨効率においても人造砥石とくらべてそれほど劣りませんでしたから、わるい方法ではないとおもうのですが…
準備の段取りや片付け（金盤のメンテ）の時間がかかるので実用的ではなさそうですね :(
あと、砥石から出るドロがなく、研ぎ汁の大部分は削られた鋼材なわけで、指先が真っ黒になります ※各WA粉末は JIS R 6001-2 への適否やグリッドサイズ（ミクロン）が公表されていないため
>>560 の『粒度規格対照表』の「精密研磨用微粉」にあてはまるかどうかはわかりません
（新潟精機のは JIS の番手に準じたラインアップになっているので多分適合しているだろうという前提）
※#6000 以下をブラック／半透明AKS上で使用するとAKS砥石の表面からも研ぎ汁（シリカ）が出るためか
切出の刃金まで盛大に曇ったので、金盤を使用しました
※切出と金盤は予備テストで WA #10000 まで研いでいたのでかなり磨かれていましたが
金盤は購入後の面直しのさいについた深めの線キズが残っている状態でした
各番手の研磨痕画像にみられる深いキズがWA粉末の粒度のバラつきによるものか
金盤表面のキズによるものかはわかりません ■WA粉末 #8000 - #30000
https://i.imgur.com/AjlSzfE.jpg
#8000 はホームセンターで購入した新潟精機の「SK ポリッシングパウダー WA」です
#10000 - #30000 はネット通販で購入した大工道具の曼荼羅屋の「ＷＡ粉末」です
WA #8000 - #30000 は、半透明アーカンサス砥石の上で
ライオン「キレイキレイ 薬用ハンドソープ」（液体タイプ＋泡タイプ）と
ヒューマンシステム「洗剤能力 PRO」（住居用、アルカリ性合成洗剤）と水で溶いて
低番手 → 高番手 の順に研ぎました
（#30000 での結果がおもわしいものではなかったので 高番手 → 低番手 の順に研ぎなおす必要はない気がした）
※金盤だと、#10000 以上では金盤が磨かれるばかりで切出のほうはキズ目がこまかくなりませんでした
#8000 - #10000 では人造砥石なみにサクサク研げましたが
#20000, #30000 ではやや時間がかかるかんじで、#30000 ではスラリーがあまり濁りませんでした
番手なりの作業効率といったところでしょうか？
それでも各番手とも前の番手のキズを消すだけの研磨力はじゅうぶんにありましたし
#20000 からは刃金がスッキリと鏡面状態になりました
WA粉の使用量やスラリーの粘度にもよるのでしょうが
#20000, #30000 では、切り刃と金盤がわりのAKSの表面の平面／凹凸状態が仕上がりに大きく影響します
今回のテストでは粘度低めのスラリーで滑らせるようなかんじで研いだので
とくに #30000 ではアゴ付近がきちんと研磨されていなかったり
AKSの表面状態（超硬粒子の残存）に由来するものとみられるキズが目立ったりという状態になってしまいました
#20000 よりも #30000 のほうが粗いキズが残っていますが、全体的な光沢においては #30000 のほうが良好でした
#30000 では粉末の「ダマ」がきれいに崩れなかったために研いでいてゴロつくかんじがしたり
ツッパリ感が強くて（リンギング）、ビビッったときに下地の AKS からキズをもらったりしていました
AKS にのせて使うなら #10000 か #20000 までが無難なようです（AKS の表面状態・個体差もあるのでしょうが）
「刃先」「裏押し」の拡大画像ではマイクロスコープ本体のLEDを使用せず、キズ目と直交する方向からの砲弾型LED光源×１のみで撮影しています
（#6000 以下のときよりも遠めの位置から照射） ※新潟精機、曼荼羅屋ともに番手ごとのグリッドサイズを公表していないため
>>560 の『粒度規格対照表』にあるミクロンサイズに適合するかどうかはわかりません
（そもそも JIS には #8000 超の番手の規格がありません
『粒度規格対照表』に掲載した WA #10000 - #30000 のグリッドサイズはフジミ inc. のものであり
曼荼羅屋のWA粉末の番手が同じであるかどうかは不明です）
※半透明AKSの表面は #2000 - #8000 のWA粉末で磨かれていましたが、番手をあげて研ぐ前に
研ぎに使用するのとおなじ番手のWA粉末を撒いて、ハードAKSと共磨りして表面を磨いて使用しました
※とくに #20000, #30000 のWA粉末では「ダマ」がほぐれにくかったので
低濃度のポリオキシエチレン系界面活性剤を分散媒として使用
液体ソープはスラリーの粘度の調整用、泡ソープは研ぎ汁の色を見やすくするために適宜使用
※手持ちの AKS では、ブラックのほうが微細な気孔が多くてWA粉末のダマを崩しやすかったのですが
その気孔のいくつかにダイヤかSiCの粒子が詰まっていて、#8000 以上での仕上げに使用できませんでした
半透明AKSのほうは、あらかじめ超硬粒子をほぼ完全に除去できていたようですが
#20000, #30000 ではリンギング（張り付き・引っかかり・ビビリ）が起きやすい傾向がありました
※新潟精機の「ポリッシングパウダー GC」の #10000 - #30000 も持っていますが、研ぎに使用すると鋼材が変色する（黄バミ → 青黒くなる）のでテスト画像を作ってません
個人的な感想としては、ブラックまたは半透明AKSを持っている人にはWA粉末 #4000 - #8000 を持っておくことをおすすめしたくなる結果でした
#8000 では黒幕 #12000 ほどに鏡面光沢をだせませんが、黒幕 #12000 以上に滑らかな刃がつきました :)
新潟精機製品なら小容量・低価格なのでとてもいいですよ（またはスエヒロの #5000, #8000） > 半透明AKSのほうは、あらかじめ超硬粒子をほぼ完全に除去できていたようですが
と書きましたが…
https://i.imgur.com/Up3Q7bs.jpg
これは WA #30000 まで磨いた半透明AKS（2.64g/cm^3）の表面をマイクロスコープでふつうに撮った画像（上）と
いろんな角度からLEDを照射して撮った画像を合成してダイヤ粒子の分布状態を観た画像（下）です
AKSは、まえに面直ししたあとにかなり頑張って目視確認できる残留ダイヤ粒子をハツリ落としたつもりだったんですが
そんなのは数十粒ていどの話に過ぎないので、よくよく考えると #10000 以上のスラリーの土台として使うのは無理がありましたね…
WA #10000 までなら研ぎの結果にあまり影響なかった（#8000でのキズは#10000で消せた）ので
ほとんどのダイヤ粒子は 1μm 以下のサイズだとおもいますが、#20000 からはあからさまな影響がでてしまいました :(
> #20000, #30000 ではリンギング（張り付き・引っかかり・ビビリ）が起きやすい傾向がありました
とも書きましたが…
張り付きによるリンギングではなくダイヤ粒子に引っかかってビビッてただけのような気がしなくもないですけど
ハードAKSとの共磨りではしばしばガッチリと張りついたりもしましたので、どちらが原因とも断定しづらいですよね
ダイヤの粒子ではなく、もともとAKS=ノヴァキュライトに含まれている微細な鉱物結晶という可能性もあるかとおもいましたが…
https://i.imgur.com/bfMGF3Z.jpg
これは上の画像左とおなじ部分を石の側面からLEDを照射して撮った透視？画像です
内部に「微細な鉱物結晶」らしきものが写っていないので、やはり表面の白い粒子はダイヤみたいです :(
※半透明AKS表面のマダラに白い部分は完全に結晶化していないようで透過性が低く、この画像では影として写っています
（別に撮った画像では白い部分だけ表面がくぼんでややザラついているものもありました ← たぶんWA研磨剤の影響）
https://i.imgur.com/rpEJfTj.jpg
これはブラックAKS（2.5g/cm^3）の表面で、濃く暗い部分はすべて気孔やくぼみです
半透明とブラックは同等のグレード（真正ハード）とされていますが、石の密度の差が表面組織の違いとしてはっきりあらわれています :o
>>354 の研磨痕比較画像のとおり、AKS単独で #4000 - #6000 相当の仕上砥石と使う分には全然差がないので問題ないんですけどね
（>>353 に貼った画像のブラックAKSも #10000 相当で磨いたのとおなじかそれ以上の表面状態でしたが、今回のは気孔や超硬粒子の分布が見やすくなるように画像加工してあります
#4000 の面と #10000 の面ではそもそもの組織の粗密にちがいがあるかんじだったので、もともとは #2000 磨きの状態で使っていた面を #10000 まで磨きなおした）
※うちのブラックAKSは石のコバ面が天地になるように立てた状態での水平方向に流理面が走っているのですが
（板目でも柾目でもなく切り株面のような板取りで、砥石が真っ二つに折れやすそうなメがある）
そのためか研ぎ面の穴は深いものが多くて、表面に食いこんだダイヤ粒子はいつまでたってもとれません… :(
ちなみにブラック／半透明AKSは
表面を #3000 - #4000 で磨くとサラっとしたツヤ消しになり、AKS単独での「研ぎ」に丁度いい状態
その状態で刃を研ぐか、または #6000 で磨くと石に光沢が出はじめるぐらいの状態になります
#8000 → #10000 と磨きすすめると完全にツルツルテカテカになり
ハンドソープをつけて研いでもほとんど「かからない」状態になります（それがいいんですが lol）
片面はしっかり磨いておき、裏面はダイヤ #1000 か適当な中仕上砥（～#4000）で荒らしておくとよいのではないかとおもいますが、ダイヤ #1000 で荒らした状態だと面の減りが早まります
※ただし、ダイヤなどの粗い超硬粒子が残っている状態で研ぐと、ガリガリと引っかかるかんじがします
また、8インチのブラックAKSから電着ダイヤ #1000 の線キズを抜く（ダイヤ粒子は抜けない）には、WA #1000 を使ってのハードAKSとの共磨りで小一時間ほどかかります
※油研ぎで表面がツルツルになっているAKSのドレッシングには #3000 - #4000 がよいかとおもいます
研ぐさいにWA粉末をまかないでも #4000 以上の性能を発揮します :)
（ハード／ソフトAKSなら電着ダイヤだけでも十分） どうでもいいことだらけのところに重ねてゴメンなんですが
ラッピングフィルム #4000 の使い残し＋ガラス板でテスト研ぎしてみたところ
ガラスとフィルムのあいだに繊維クズのホコリが1本はさまるだけで切り刃のキズ目に（見た目上）大きく影響するようで
ちょっと困っちゃってます（ラッピングフィルム自体が静電気を帯びやすい材質だし、季節柄ホコリゼロにするのは厳しい）
そういうわけで先送りにするはずだった天然砥石とWA粉末のテスト研ぎを一部やりなおし、画像をまとめ直して昨晩うｐしたのですが
WA粉末 #1000 のまえに刃先を金盤にあてちゃったから、刃こぼれを抜くのにガリガリ研ぎおろしたり
ついでに、ほぼベタ裏状態になっていた面に裏スキを削りこんだりと色々あったのでぐったり… :|
耐水ペーパーとラッピングフィルムのテストは、かさねて先延ばしということで
また来週（か再来週） ﾉｼ
>>566さん Thx
いただいたレスを励みに、残りのテストの消化を頑張ります 磨き上がりの綺麗さなんてどーでも良いから切れ具合を述べろよ。 ICcutのナイフで、二十年近く前に購入のものですが、路端でやってた移動の研ぎやさんで研いでもらったところ、写真の様な仕上がりでした。片刃だけ？だった様なきがしますが、両刃になったかんじです。これは正しい仕上がりでしょうか？ そこそこ研げる人が研いだとして、青１、白１あたりの両刃とハイス鋼の片刃だったらどっちの切れ味が上ですか？ >>584
何を切るのか、もしくは何を切りたいのでしょうか
切る対象によっては両刃のが有利かもあるいは片刃のが有利かも どっかにまとめて公表し
スレには要点だけでいいのでは アーカンサス砥石 ソフト／ハード／ブラック／半透明と人造砥石 #3000 - #8000 の研磨痕
https://i.imgur.com/vYSCriZ.jpg
※ AKS本体の画像は、つ >>564と研ぎスレ Part58 のレス370
青紙スーパーの彫刻刀（2分5厘幅の両刃切出し＠清玄）を約 10 ～ 15 分程度ずつ、
キズ目をそろえるために突き研ぎ方向のみで研ぎました。
>>354のテストは硬度低めの鋼材×小刃研ぎでしたが、今回のテストは硬度の高い鋼材×ベタ研ぎです。
ソフトAKS（Pro-Edge, Washita-Mountain）での研ぎはそれぞれ別のソフトAKSで前研ぎした状態から、
ハードAKS（Pro-Edge, Dan's）での研ぎはそれぞれ Pro-Edge のソフトAKSでキズ目を入れてから、
ブラック／半透明AKS（Pro-Edge, Dan's）での研ぎはそれぞれ同一ブランドのハードAKSでキズ目を入れてからおこなって、
前研ぎのキズ目がちゃんと消えるまで頑張ってみました。 :)
それぞれ前半は研磨力を優先させるために水だけで研ぎ、後半はハンドソープを追加して油研ぎに近い状態で研ぎました。
ソフト／ハード／ブラック／半透明AKSとも基本的に１ストロークずつ片道で丁寧に突き研ぎしたためか、
>>354でのテストのときよりも刃先はよくそろい、キズ目として見える状態以上に鋭い刃がつきました（ブラックと半透明では無精ヒゲを剃れた）。
※ テストに使用した青紙スーパーの彫刻刀は切り刃の面積が 1cm^2（鎬下 1cm、刃線 1cm）です。
洋包丁やアウトドアナイフ、ポケットナイフを研いだ場合は、接触面積が小さくなることで面圧が大きくなりやすいので研磨痕は粗めになるとおもいます。
i.e. >>354のテストでは、白２以下の利器材の切出しに 0.5mm 幅の小刃づけ（ブラック／半透明ではプラス糸刃）だったのでキズが深めですし、
基本的に引き研ぎなので刃先は乱れがち、砥石上で往復して擦っているのでキズ目もそろっていません :(
逆に切り刃の面積が大きい刃物をベタ研ぎする場合、面圧が散るので研削効果が下がり、満足な研ぎあがりにするには時間がかかります。
切出小刀を片道だけで研ぐとしたら… それ何の罰ゲーム？ってかんじ。 ソフトAKS×３のうち Pro-Edge の「ピンク」のソフトAKSは>>353の画像のとおり気孔が小さく表面は詰んでいるのですが、密度は Washita-Mountain のものより低く、
研削力も低めです（目つぶれした状態だと青紙スーパーを研げなかったのでSK11電着ダイヤ #1000 でドレッシングしてテストした）。
今回のテストではもっとも粗い表面状態から研いだわりに、刃先のそろい具合は良好でした。
Washita-Mountain×２はハードAKSとの両面コンビのもので、ハードAKSと WA#4000 までの研磨材粉末を使って共磨りして目をつぶしてある状態から研ぎに使用しました。
「卵色」は >>354 のソフトAKS×３の画像でいちばん下の気孔が大きい石で、手持ちのソフトAKSではいちばん柔らかいけれど研削力は高めです（単独での重量計測ができないため密度不明）。
「ベーコン」は見た目がベーコンのような模様の石で、手持ちのソフトAKSではいちばん密度が高く、研削力は中庸（
Pro-Edge のハードAKS×２よりも密度は大きいが、キズ目や刃先の荒れ具合は "ソフトAKS"）。
いずれも木をザクザク削るのに丁度いいぐらいの刃になりましたが、手の甲の毛をまともに剃れない程度の荒れた刃先状態です。
ハードAKS×３は、つねづね人造砥石の中仕上砥～仕上砥のドレッサーとして使っているものなので、ほぼ完全に目つぶれした状態でのテスト結果です。
Pro-Edge のハードAKS×２の密度は Dan's の基準だと「ワシタ」にあたりますが、
密度が 1.94g/cm^3 のほうの石は Dan's の 2.37g/cm^3 の石と同様に人造砥石 WA#3000 と同レベルに研ぎあげることができました。
天然石なので密度（比重）に個体差はありますが、ソフト～ハードにおいては密度と研ぎ上がりの研磨痕にはっきりとした相関関係はありませんでした。
※ Dan's のソフトAKSを持っていませんし、Dan's の密度基準の規格で「ソフト」に分類される石もありませんので、Dan's 社のソフトとハードで研ぎあがりに差があるのかどうかはわかりません。 Pro-Edge のブラックAKSは購入から間もないので、購入当初からと購入後に面直ししたさいのダイヤ・超硬粒子が抜けていません。
Dan's の半透明AKSもダイヤ粒子が多少残っているポケットサイズのものを使用しました。
一応、どちらも表面を WA#8000 の研磨材粉末まで磨いて、ほどほどにツヤツヤした表面状態にしてからテストしました。
※ ブラック／半透明AKSの研磨痕で刃面についている白いポツポツは、刃を砥石にのせたさいに砥石表面のダイヤ粒子などから受けた凹みキズです。
研ぎスレ Part58 のレス376に貼った BestSharpeningStones.com によるテストの画像でも同様のキズが見られます。
https://www.bestsharpeningstones.com/img/arkansas-stones-compare-best-3s.jpg
結果として、Pro-Edge のブラックAKSと Dan's の半透明AKSとも、ダイヤ粒子の影響が大きくて有意な差はでませんでした。
もっとゴシゴシ使いまくって超硬粒子が抜け切ると、もっとピカピカに仕上がるのですが… （研磨力もほとんどなくなっちゃうので痛し痒し）。 :(
手持ちのブラックAKS×２（Pro-Edge, Washita-Mountain）と半透明AKS×２（Dan's）の表面をマイクロスコープで観察したかぎりでは、
ブラックのほうが表面組織が粗くて面直しやドレッシングに使用したダイヤや SiC 粒子が多く残りやすく、より大粒の超硬粒子も詰まりやすいようなので
（超）仕上げ砥石として使うなら Dan's の半透明AKSのほうがよさそうにおもいます。
ツルテカにまで育て上げてからの研ぎ味はブラックAKSのほうがよいのですが。
今回のテストでは青スを使用したので、オマケ・参考用として #3000 - #12000 の人造砥石の研磨痕も撮りなおしたのですが、
シャプトンM5 #5000 は以前にもましてノロけて柔らかくなってしまったためか非常に緻密な刃がつきました。 :?
…というか、この仕上がりなら #12000 いらないかも？
c.f.
WA 研磨材微粉 #2000 - #20000 ×利器材の共柄切出しの研磨痕画像 （>>572-575のときのもの）
https://i.imgur.com/vFWfIDG.jpg
※ 金盤または半透明アーカンサスに WA 研磨材を撒いての引き研ぎです >>354でのテストのブラックハードAKS（Washita-Mountain）の体積、重量を再計測して密度を再計算したら 2.65g/cm^3 で、以前に書いた 2.5g/cm^3 というのは計算間違いだったようで（多分キーの叩き間違え）、
あと、同ハードAKS（Washita-Mountain）が 2.34g/cm^3 で Dan's の密度基準でもハード相当でしたので、
表面状態が良い Dan's の半透明AKS（2.65g/cm^3）も加えて>>587の研磨痕画像に一段追加しました。
https://i.imgur.com/TQVM0HW.jpg
最終的にソフトAKS×３、ハードAKS×４をテストしたわけですが、結局のところ
やはりソフトAKS同士やハードAKS同士の比較だと、密度の大小と研ぎ上がりの良否には相関関係がなさそう、というかんじでした。
ブラックAKS×２、半透明AKS×２のテスト結果としていえるのは、優劣を決めるのは石の色や密度よりも、
表面状態の良否（とくにダイヤ・超硬粒子の残存量）であろうということですね。
石自体が非常に硬いため、電着ダイヤで面直ししたあとに残存ダイヤの粒子径の深さまで砥石の表面を（手作業で）削り落とすのは容易でないというのがつらいところです。
※ ブラック／半透明AKSの新品購入時点で（ハードやソフトもですが）、すでにダイヤ粒子が表面に噛んでいるという… ：（ Washita-Mountain ハードAKS 2.34g/cm^3 は研削力があり、軽い力で研いでもソフトAKSのキズをグイグイ落としてくれて黒い研ぎ汁がよくでました。
後半はツルツルになっている部分を使って研いだのですが、なぜかキズ目の深さはあまりそろっていませんでした
（刃先のそろい具合はおおむね他のハードAKSと同程度でしたけど）。
>>353のハードAKSの表面の拡大画像中段（上段が Dan's 2.37g/cm^3）のとおり表面に色むらがある石なので、その影響かもしれません。
Washita-Mountain ブラックAKS は肉眼で見えるかぎりのダイヤ粒子は除去してあり、表面はけっこうなツルテカ状態まで磨いてあるのですが、
>>576の画像のように石の組織が網目状（スポンジ状）で半透明AKSよりも粗く、微細なダイヤ粒子が残留しやすいためか、キズ目がやや目立つ仕上がりです。
Pro-Edge のブラックAKS 2.54g/cm^3 とくらべると刃金の光沢度は高い状態に仕上がりましたので、今回のテスト画像では全体的に黒っぽい写りになっています。
キズが多く見えるのは途中で研磨方向がブレてしまって、研磨痕が２方向ぶんあるためです。
大き目のダイヤ粒子がないので、Pro-Edge のブラックAKSの画像のような点状の突きキズはほとんどありません。
※ 現在 Washita-Mountain ブランドのAKS砥石は販売されていません。基本的には Pro-Edge と似たような質の石ですが、手持ちのものにおいては、全体的に Pro-Edge の石よりも密度が大きめです。
Dan's の半透明AKS 2.65g/cm^3 は片面がWA粉末 #3000 ぐらいまで磨かれた状態で、もう片面は大きいダイヤ粒子を除去済みでほぼ完全なツルツルテカテカ状態からのテスト研ぎです。
粗めの面で研ぎはじめてハードAKSのキズ目を落としてから、ツルツル面で仕上げました。
後半、研いだときの感触も平滑なガラス面の上を滑らせているかんじで、最終的に手持ちのAKSでは最良といえる刃がつきました。
刃先と研磨痕の様子は文句なしに #6000 以上といえる状態で、おなじ半透明AKSの表面にWA粉末 #8000 を溶いて研いだときの研磨痕（>>589）よりも均一かつ緻密に仕上がってます。
前研ぎ工程がハードAKSでなく #5000 程度の人造砥石であれば、もう少しぐらい良い仕上がりになるかもしれません。
※ >>589の画像で WA#6000 の研磨痕が WA#8000 のものより浅く見えるのは、WA#6000 以下のテストでは金盤（SC45？）上にWA粉末を溶いて研いだからです。 合砥 × 青紙スーパー 共柄彫刻刀
https://i.imgur.com/Mwytlmf.jpg
電着ダイヤ（ツボ万 アトマ 細目#600・極細目#1200）で面直ししてから
中性洗剤＋台所用スポンジで洗浄、ハードアーカンサスで面均し、流水で水すすぎした
合砥での研磨痕と「合砥＋WA粉末」での研磨痕
（被削材は青紙スーパーの両刃彫刻刀、片道一方通行の突き研ぎ >>587）
「山不明の戸前」は >>570-571 に登場した東急ハンズで購入した80切で中庸な硬さのもの
ほか３つは昨年ネット通販で追加購入したもの
相岩谷のふたつは全然ドロが出ず名倉なしだと研ぎづらい石なので
このテストでは研ぎの前半だけ少量のハンドソープ（キレイキレイ泡）を使用しました
中山も名倉なしだとちょっとつらい石ですが、これは水だけでの研ぎです
石の硬さと仕上がりの光沢度で低いほうから順に並べると
「山不明の戸前」 < 「中山 戸前 卵色木目」 < 「相岩谷 硬口カミソリ砥」 < 「相岩谷 超硬口 水浅葱」
中山と相岩谷の３ついずれも研いだ刃の切れ味的にはほぼ同等ですが
研ぎ上がりのキズ目の浅さや切れ味については
４つともシャプトンの刃の黒幕 #12000 やナニワ エビ印純白超仕上砥石 #8000 よりも上等です :)
光線をかえてキズ目が目立ちやすいように撮影したもの（右列）と並べてありますが
左列でも３枚目のアーカンサス・人造砥石での研磨痕画像よりもキズ目が目立つように撮ったものです
キズが石自体のブツなどによるものか電着ダイヤの粒子の影響によるものかの判断がむずかしいところですが
ヒゲを剃ったり白木の木口を削ったときに影響のないレベルなので気にしていません… :|
相岩谷産合砥＋WA粉末 × 青紙スーパー 共柄彫刻刀
https://i.imgur.com/BCJDwov.jpg
「相岩谷 超硬口 水浅葱」にWA微粉研磨材（＋ハンドソープの泡）を撒いて
おなじ青紙スーパーの両刃彫刻刀を研いだ研磨痕です
「相岩谷 超硬口 水浅葱」はドロの出ない石なので、ほぼWA研磨材の遊離砥粒研磨によるものです
天然仕上砥石の【番手・粒度】の目安的なものとして遊んでみた結果ということで :P
c.f.
アーカンサス × 青紙スーパー 共柄彫刻刀 （>>587-591）
https://i.imgur.com/TQVM0HW.jpg
WA粉末 #1000-20000 × 利器材切出 （>>589, >>572-575）
https://i.imgur.com/vFWfIDG.jpg 【研ぎ/研磨/砥石/sharpening】 59ストローク目
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/knife/1604914944/531
> 531 名前：名前なカッター(ノ∀｀)[sage] 投稿日：2021/01/03(日) 06:56:56.57 ID:hC27a3Gc
> >>528
> WA 粉末 #8000 （半透明 AKS）での砥ぎ傷が不自然に大きく
> WA 粉末 #20000 （半透明 AKS）ではより粒径小さいように見える
> メーカー知りたい
>>592の「WA粉末 #1000-20000 × 利器材切出」と「相岩谷産合砥＋WA粉末 × 青紙スーパー 共柄彫刻刀」の画像では
いずれも「研磨痕のキズ目がもっとも大げさに見える」ような光線の具合で撮ったものを選んでます
（マイクロスコープ自体の AE 的な機能のせいで、完全におなじ照明条件で撮るとまともな比較画像にならない…）
じっさいの研磨痕・キズ目において WA #8000 になんらの特別性もありません
>>572-575 に倍率1/5の「引き」で撮った画像と刃全体の画像、テスト条件等の詳細があり
> https://i.imgur.com/5wIR1SG.jpg
> https://i.imgur.com/AjlSzfE.jpg
こちらのまとめ画像では WA#1000 - WA#30000 での差に（見え方的に）違和感のない画像を選んで
粒度なりの研磨痕の粗密・キズの大小が分かりやすいようにしてあります
（→ 2段目の「刃金部分」の全体的な黒さや、映りこんでいるLEDライトの輪郭の明瞭さが、鏡面光沢度と比例）
金盤・半透明AKSは、WA#1000 - #30000 の各番手ごとにハードAKSと共磨り（w/ WA粉末）し
420J2 のオルファクラフトナイフＬを当該グリッドのWA粉末で研いで
AKSの表面を均してからテスト本番用の「利器材切出」を研ぎました
WA研磨材微粉他のメーカーまたは購入元 まとめ （※ WA研磨材微粉の製造･卸元は不明）
WA#1000 - WA#6000
・角利産業「KKR 金盤足付 55mm」（※ 鋼種不明の圧延鋼で鋳鉄製ではない）
・WA#1000 : ナニワ研磨工業「RB-0104 ラッピングパウダー WA #1000」
・WA#2000 : 大工道具の曼荼羅屋「ＷＡ粉末 #2000」
・WA#3000 - WA#6000 : 新潟精機「SK ポリッシングパウダー ホワイトアルミナ WA」
WA#8000 - WA#30000
・Dan's Whetstone Company Inc. 「Translucent Arkansas Bench Stone 8"×2"×1/2" (Wood Box)」（※ アウトレット品）
・WA#8000 : 新潟精機「SK ポリッシングパウダー ホワイトアルミナ WA8000」
・WA#10000 - WA#30000 : 大工道具の曼荼羅屋「ＷＡ粉末」
・ヒューマンシステム「洗剤能力 PRO 業務用多目的洗剤」
・ライオン「キレイキレイ」（泡タイプと液体タイプ）
※ 被削材の「利器材切出」は、鋼種不明・炭素鋼利器材の共柄切出しで「登録 秀次」銘（← 穂岐山刃物？）。 元もらい物で20年ぐらい（20年以上？）前のもの
※ 半透明AKSは購入時点で超硬粒子（ダイヤ？）が噛んでいて、超硬ニードルでのハツリ落としと、三共理化学の耐水ペーパー（SiC P240 - P2000）での面直しをしてから、ハードAKSと共磨り（w/ WA粉末）して磨きこんであった
※ 角利産業の足付き金盤のは、荒砥や耐水ペーパーで面直ししてから、ハードAKSと共磨り（w/ WA粉末）して磨きこんであったが、荒砥でのキズが残っていた。 どこかのネットショップで「鋼材 SC45」とあったが真偽不明
※ >>587-592の被削材の「青紙スーパー 共柄彫刻刀」は、15～20年ぐらい前に購入した「清玄作 スーパー鋼割込 てん刻刀」の2分5厘幅の印刀（両刃）をＶ字角25度まで研ぎこんだもの 相変わらず頑張ってますなあ(´ω｀)
頭が下がります >>594
いじる必要がある包丁もなくなりましたし、おかげさまで堺刀司もふつうに研げるようになりまして
洋包丁の研ぎは #3000 どまりのルーチン作業でしかなくなっちゃいました :(
（隔離スレにも本スレにも）ジャンキーな研ぎオタ諸兄がいなくなってしまいましたが
保守がてらネタをまとめて貼ってます（とっくにネタ切れしてますけど）
こっちだと流れがないぶんレスが長く残るから「自由研究」のノート代わりみたいなかんじ :| 手持ちの電着ダイヤ砥石の砥粒サイズ比較画像 @2021年1月
（※各画像はピンボケやブレの修正、シャープネス補正などの加工を施してあります）
https://i.imgur.com/5XXdUZM.jpg
Sharpal 両面ダイヤモンド砥石 162N #325/#1200 （新品状態）
Trusco ダイヤモンド砥石 TAB-12 #1200 （慣らし済み）
ツボ万 アトマエコノミー 極細目 #1200 （けっこう使っている）
ツボ万 アトマエコノミー 細目 #600 （けっこう使っている）
藤原産業 SK11 両面ダイヤモンド砥石 #400/#1000 （新品状態）
藤原産業 SK11 両面ダイヤモンド砥石 #150/#600 の #600 （新品状態）
Sharpal #325 は実質 200/230（60-80 ミクロン）で SK11 の #400 にちかいが、地を引くような極端に大きな粒子はほとんどないようだった。
Sharpal #1200 は公称値の 9 ミクロンにちかい粒子サイズだが、砥粒の密度が低くて電着層が薄い…
アトマとトラスコの #1200 の標準粒子径は 15-20 ミクロンぐらい。
アトマ #600 の標準粒子径は公称値どおり 30-40 ミクロンぐらいで SK11 の #1000 標準粒子サイズとあまりかわらないが、SK11 のような歪な粒子がほとんどないので細かくかんじられる。
SK11 の番手のデタラメっぷりには目を覆いたくなるところだけど、粒子が大きいことやすこしずつ重なりあっていることによって長持ちするんだろうなぁと考えることもできる？ なんとなく気になって…
>>554,560の『粒度表示対照表／粒度規格対照表』のスクショ画像のみ更新
（Google スプレッドシートのほうは編集のしかたを忘れたために手付かず）
「粒度規格対照表_20210118」 https://i.imgur.com/LPrAZZY.png
「粒度表示対照表_20210118」 https://i.imgur.com/nKCDsav.png
粒度規格対照表については>>560からほとんど変更なし
粒度表示対照表に…
・1ミクロン以下のコンパウンド製品名を追加した
・国産天然砥石各種を追加した（刀剣研磨関係のWEBサイトに依拠）
・刃の黒幕の全種をメッシュ係数 0.58 で計算したミクロンサイズでふりわけて収録した
・手持ちのダイヤモンド砥石の砥粒サイズの観察結果により再ふりわけ
・セラミック系砥石、ダイヤモンド砥石、研磨布紙、コンパウンドなどをアイコンで区別した
※粒度表示対照表の適用欄については、製品同士の比較によるものではなく、公表されているカタログスペック上の番手やミクロンサイズにしたがって配置しています
製品ごとのカッコ内にグレーで * 印付き表示しているミクロンサイズ等は、海外の対照表やフォーラムの情報によるもの、または製品情報の番手表示から換算したものです
製品ごとのカッコ内にグレーで ** 印付き表示しているミクロンサイズは、実物をマイクロスコープで観察した結果によるものです
※ ANSI, CAMI の番手とミクロンサイズの正確な裏づけは取れていないままです :( >>336での刃の黒幕#12000との比較として
■青紙肥後守×ナニワ エビ印 純白超仕上砥石 #8000
https://i.imgur.com/qNwKQpi.jpg
https://i.imgur.com/TDXF0bs.jpg
砥泥なし（砥石に流水掛け流し）で研いでも地金は曇るが、曇り具合にムラが出やすい
地刃ともに黒幕#12000よりも研磨痕が目立つが、黒幕#12000よりも研ぎムラが少ない
■青紙肥後守×ナニワ エビ印 純白超仕上砥石 #8000＋三河白名倉（細）
https://i.imgur.com/NFUfSMs.jpg
https://i.imgur.com/3KR1aS9.jpg
細名倉で泥出しして研ぐと、地刃の境はより明瞭になり、地金の曇り具合にムラがなくなる
地刃ともに研磨痕は見えるがより緻密になり、刃金の光沢も高く均一 ●●●●●￣￣￣￣｀"''-､
| ＼
| '、
│/｀"''-､,,..ﾆ-‐'''"ﾞ´￣| i
.|.| 二ﾆ | │
ﾘ,-━ ━‐-､ .|ミ │
.{ ヽ ｀ヽ |
〉ヽﾆ･ソ., ﾉニ・ァ .| ./'⌒i
. │ / ヽ |ﾉ >ﾉ/
'､ / .ヽ ､_,.ｲ
'､｀¨ﾌj⌒´. 、 / | |
', くィﾛｴiァ'＾ ./ . ﾘﾉ
'、ヽ＿ノ. ／ |
.'、 .／ . / l、
.,|､＿＿__／ ,',,.-''´.|
.|.｀''――‐一''"´ ﾉ｀"''
''"´ヽ ／
http://twitter.com/ibuki_air
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 三河白名倉×青紙スーパー 共柄彫刻刀
https://i.imgur.com/pV3LNfR.jpg
これまでに入手した「三河白名倉」のコッパ４点（不定形またはサイコロ）による研磨痕を調べてみた
研磨痕の粗密やキズ目の深さを見たかっただけなので
両刃彫刻刀の片面ずつを別々の名倉砥で突き研ぎしただけ
（※ 表と裏でちがう石をあててあるため刃先の荒れ具合は参考にできないので
マイクロスコープ画像の刃先部分はボカシを入れた）
両面を研いだときの刃先の仕上がりの良かった順に（石の色は研ぎに使った面の色味）
①京都の砥石店Ｋ「三河名倉」（※不定形につき密度不明） 白口（柾目面）
販売店のコメント:
> 層は不明ですが細かいです
②愛知の理容品店Ｔ「純三河白名倉 目白 特級」※密度 約1.84g/cm^3、黄/白色（板目面・うっすら縞あり／気泡多い）
※「純三河白名倉砥石の目白（別上または特級※選べません）」で購入したもの
販売店のコメント:
> 名倉砥石として直接使用する場合
> 研削力があり、約#5000～#10000
③京都の刃物店Ｆ「三河・白名倉」※密度 約2.03g/cm^3、白口（柾目面）
販売店のコメント:
> 硬さ（硬←５４３２１→軟）： ・１（やわらかい）
④埼玉の道具屋Ｈ「三河白名倉コッパ」※密度 約2.3g/cm^3、薄灰色（橙色の飛び火あり）
販売店のコメント:
> 人造砥がまだ普及していない時代は仕上げ砥に塗り、仕上げ砥を荒くし中砥代わりに使用しました
参考：コンヨ「大五郎 高級長砥石 仕上砥 WA#3000」
（※粉末研磨材のWA#3000と同等の粗さのマグネシア系人造砥石。硬口）
両面をおなじ白名倉で研いだ場合の切れ味はいずれもWA#3000とくらべて同等以上
本スレで仕上砥相当の白名倉もあるとのことだったが
手持ちのコッパでは>>570の安価な合砥よりも劣るかんじだった
①はアゴヒゲを根こそぎにできたが、…あとでひどく肌荒れした 中山 戸前 × 青紙スーパー 共柄彫刻刀
https://i.imgur.com/rOO1s4f.jpg
>>592の研磨痕画像1枚目の最下段のものと同じ砥石
・ドロなしで短時間
・ドロありで長時間
・共名倉（菖蒲谷産の合砥のコッパ、ごく軟口の色物:小豆色）のドロをつけて短時間
・三河白名倉（>>601の①）を擦りつけて短時間
左の列の各画像は、マイクロスコープ本体の対物レンズ外周のLED照明のみで撮影したものだが
曇り系は乱反射が多いので、いつもとは光量を変えている
右の列の各画像は、左列とおなじ範囲を研磨痕の方向と直交する点光源を強めにあてて撮影したもの
ドロなし短時間の研ぎ（突き研ぎ）では、人造#8000よりも細かく均一な研磨痕がついた
（刃金には目視できる研磨痕が残った）
ドロありで長時間の研ぎでは、浅く緻密で均一な研磨痕となり
マイクロスコープでの観察結果はかなり不鮮明なものになった
（刃金の研磨痕は目視不能。地金には目視できるが、ごく薄い研磨痕）
※ハードアーカンサスのコッパで無理矢理ドロを出させてから研いだ
細目で軟口の合砥を共名倉にした研ぎでは、ドロなしで研いだ場合にくらべて
より短時間で同等以上の仕上がりが得られた
細目で軟口の三河白名倉を使用した研ぎでも、ドロなしで研いだ場合にくらべて
より短時間で同等以上の仕上がりが得られたが
名倉砥の粒子がつぶれきっていなかったようで、粗めの研磨痕がまばらに残った
テストに使用した青紙スーパー両刃彫刻刀の切り刃面の大きさは 10×10mm 程度 （つ >>510の画像）
包丁や切出ナイフを研ぐときよりも長い時間をかけないと、砥泥を十分な細かさに磨りおろすことができない
軟口合砥の共名倉や三河白名倉を使用したテスト研ぎでは
ドロの粗さが一様になるほどの時間をかけていないため、不均一な研磨痕になっているということで…
テストに使用した中山産の戸前は、やや硬口（中山では「ほど良い堅さ」らしいが）でドロが出にくい石
卵色戸前 木目 レザー型 （135×85×35mm, 880g, 2.38g/cm^3, \11000）
ショップの説明文によると「適度な堅さで肌理も細かく砥ぎ手の技量に寄り砥ぎ傷を消す事も可能」とのこと
地刃ともに浅く曇る系の石ですが、根気強く丁寧に研がないと真価を発揮してくれない
「卯色 戸前 木目」と称されていたが
ようするに黄板の研ぎ面に筋状のナマズがいくつも走っているという状態なわけで
色の変わる場所ごとに感触が変わり、滑ったり躓いたりとあまり研ぎやすい石ではなかったです… :( ビトリファイド系の仕上砥を購入したので
>>336でのシャプトン 刃の黒幕 #12000
>>598でのナニワ エビ印 純白超仕上砥石 #8000
との比較として
【ナニワ 響 #6000】
■青紙肥後守×ナニワ 響 #6000 （アトマ細目で面直し）
https://i.imgur.com/qPYB7D7.jpg
https://i.imgur.com/ME4o05h.jpg
#6000相応の研ぎ目で、地金は白く曇る （ものによっては濁った灰色に曇る）
※アトマ極細目で面直しした状態から研ぐと、キズ目はもう少し細かくなるが、ムラが出やすくなる
■青紙肥後守×ナニワ 響 #6000 （ブラックAKSで面均し）
https://i.imgur.com/EXeUW6e.jpg
https://i.imgur.com/iV5HeXf.jpg
地刃ともに>>598のエビ純白#8000よりも高い光沢 （平らな切り刃なら地金も鏡面系になり、地刃の境が目立たなくなる）
※地金に数箇所見えるでかい引きキズは、下研ぎで使用した電着ダイヤによるもの
【スエヒロ 別誂光石 #10000】
■青紙肥後守×スエヒロ 別誂光石 #10000（ブラックAKSで面均し）
地刃ともに鏡面系で、境はほとんど目立たない
https://i.imgur.com/gVmazwy.jpg
https://i.imgur.com/4YTDL5t.jpg
■青紙肥後守×スエヒロ 別誂光石 #10000（ブラックAKSで面均し）＋細名倉
名倉のドロをたっぷり付ければきれいに曇るが （平らな切り刃なら、刃金の研ぎ目をもっと薄くできる）
https://i.imgur.com/wmt8kq1.jpg
https://i.imgur.com/M7lilI3.jpg
■白紙2号切出し×スエヒロ 別誂光石 #10000（ブラックAKSで面均し）
上はキズ目が見やすい角度の光源で撮った
https://i.imgur.com/saO1n4n.jpg
https://i.imgur.com/RxfHLGE.jpg
※いずれも面直し・面均しで出たドロを完全に洗い流してから研いだ
※「ブラックAKSで面均し」しての研ぎは、アトマ極細目で面直しして研いだあとにおこなった
また、光沢度を高めるため、さいごは水をかけ流しにしながら研いで仕上げた なんとなく気になって…
◆「ボンスター」スチールウール
JISにはスチールウールそのものやスチールウールを利用した工作法や試験法についての規格がなく
国内で販売されているスチールウール製品は仕様不明のものが多い
※ Wikipedia の「スチールウール」のページに掲載されている規格は
英語版のページから転載されたもので国内で販売されているスチールウール製品に適用しうるかどうかは不明
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%AB
国産の「ボンスター」は独自規格
http://n-steelwool.co.jp/property.html
ボンスターのスチールウールの断面は多角形であるとのこと
公表されている「繊維中心径の太さ」をサンドペーパーの番手（Pnnn）や
砥石の番手（#nnn, Fnnn）に換算すると以下のようになるが
研磨材としての硬さや性状がちがうのでキズ目の大きさは同じにならない
業務用「ボンスター スチールウール」
超極荒 #5 (0.09mm) ≒ P150, F120
極荒 #4 (0.08mm) ≒ P180, F150
中荒 #3 (0.07mm) ≒ P220, F150-180
荒目 #2 (0.05mm) ≒ P270-320, #280
細目 #1 (0.035mm) ≒ P400, #360
細目 #0 (0.025mm) ≒ P600, #500
中細 #00 (0.02mm) ≒ P800, #600
極細 #000 (0.014mm) ≒ P1200-1500, #800
極細 #0000 (0.012mm) ≒ P1500, #1000
※ 番手表示なしの家庭向け「ボンスター・ロールパッド」は細目 #0 (0.025mm) 相当
http://bonstar.co.jp/archives/product_cat/bonstar
業務用「ボンスター ステンレスウール」
荒目 C (0.09mm) ≒ P150, F120
中目 M (0.06mm) ≒ P240, F180, #240
細目 F (0.04mm) ≒ P360, #320 素朴な疑問すみません
1日3時間普通に使ったとしてどのくらいの頻度で研ぎ直すのを想定して研いでますか？ なんか、必死に研ぐより、仕上げ用の棒シャープナー使った方が圧倒的に楽だし大して切れ味変わらんな。
海外では棒やすりが主流ってやっぱ合理的だわ 棒は何度もやってると、そのうち切れなくなってくるので、最終的には砥石で研がないといけないけどね。 >>610
切れなくてもそれなりに慣れちゃうし、元々どの程度切れるか違うから、「適当」としか言いようがないんじゃない。 営業中は棒で閉店後に砥石で手入れしてるんだと思うよ。 なんとなく気になって… ハマグリ刃だの丸っ刃だの
～片側15度の目安で小刃をつけた状態から～
ハマグリ刃（鎬を丸める・鎬がダレる）
https://i.imgur.com/bdUc1xw.png
小刃のミドリの部分は平らで、刃先の角度は片側15度のまま
丸っ刃 （刃先も鎬もダレている）
https://i.imgur.com/EyXoE0W.png
小刃に平らな部分がなく、刃先の角度は片側15度よりも大きい
ダレる（刃先が丸っ刃）
https://i.imgur.com/eqJQCno.png
小刃のミドリの部分は平らだけど…、刃先は片側15度よりも大きい
糸刃（刃先の養生）
https://i.imgur.com/LvEi1wn.png
刃先のわずかな部分だけ大きい角度で研ぐ
刃先がつぶれてる
https://i.imgur.com/r1DdVJH.png
…研ぎなおしましょう 刃先が「ダレ」ていたり、小刃全体がまるまった「丸っ刃」であっても
刃先（先端）の角がちゃんと立っていれば切れます。
革砥の使いすぎは刃先をダレさせますが
適度に（必要最小限、ほどほどに）使うぶんには刃先の微視的なギザギザを除去できるので
超仕上砥石で研いだとき以上のなめらかな刃先に仕上げることができます。
ただし、「片側15度で平らに研いだつもり」でいながら意図せずダレさせたり丸っ刃にしてしまった場合
（研ぐさいの角度の保持ができていなかったり、砥石が面くずれしていた場合など）は
刃先の角度（鋭さ）が「ちゃんと片側15度で平らに仕上がった状態」よりも甘くなるため
意図したとおりの切れ味を得ることができません。
※革砥の使いすぎで刃先の角度が甘くなっても、刃先をガラスのようになめらかにすることができるので
#5000や#8000の砥石でテキトーに（雑に、または下手っぴに）研いだだけの状態よりも切れるようになります。
「自分の切りたいものを切りたいように切れればよい」がモットーのスレではありますが
せめて手持ちの砥石だけで「革砥なしでも良く切れる」といえる刃をつけられるように研ぐ練習もしましょうね
…ということで。 :D 研ぎ棒の先が上を向くように左手に持ち
右手に持った包丁を中空でカチャカチャあてるタッチアップの仕方も
刃先を「ダレ」させますし、かつ、荒れた状態にしてしまいます。
先端を安定した台に押しつけて研ぎ棒をしっかり固定して使うと
小刃の角度どおりにあてることができて（刃先に面圧が集中しなくなる）
よく整った刃先をつくることができます。
How To Use A Sharpening Steel with Master Bladesmith Bob Kramer
https://www.youtube.com/watch/?v=EKYPCxx20zg
動画では研ぎ棒を垂直に構えて、包丁の両面を交互にあてていますが
研ぎ棒が水平になるように台にあてれば
通常の砥石で一筆研ぎ（e.g. 宮村流）する場合と同じように研ぐことができます。
また、研ぎ棒の先が水平より15度上に向くように台にあてて包丁の左面だけを研いだあと
研ぎ棒の先が水平より15度下に向くように台にあてて包丁の右面だけを研ぐという方法もあり
この場合は包丁を水平にかまえて動かせばよいので、角度の維持がしやすくなります。
垂直から15度倒してかまえた研ぎ棒に、包丁を垂直にあてる方法もあります。
→ e.g. スパイダルコ トライアングルシャープナー
刃を動かす方向は逆になりますが
手持ち式（パドル型）の革砥を左手でかまえるときと同様
研ぎ棒自体の角度をしっかり保持することが肝要です。 糸刃は、刃先の角度の鋭さと引き換えに
刃の先端を厚くして、刃こぼれしにくくするための処置です。
硬いものを切る（または削る）刃物のほかにも
火造り鍛造品のおろしたてなどで刃こぼれしやすいような状態の刃物でも
刃こぼれ防止（養生）のために糸刃をつけることがあります。
マンガでは見やすいように片側40度ぐらいで描きましたが
じっさいには、手持ちのなかでいちばん目の細かい砥石を使い（※）
片側25～30度ぐらい（30度の片刃の刃物なら45度ぐらい）で
目視ではほとんど分からないぐらいの小さな幅（刃こぼれを防止できるであろう最小限の幅）に付けます。
（※砥石とあたる幅がごく小さいために圧力が大きくかかりやすく、ベタ研ぎしたときよりも刃先が粗くなりやすい
→ e.g. 伊予砥でベタ研ぎ＋伊予砥で0.05mm幅の糸刃 https://i.imgur.com/3MIf2u5.jpg）
個人的には、つぎに研ぎなおすときに小刃（または切り刃）を中砥でベタ研ぎしたら
糸刃が研ぎ切れる（小刃を研いだ角度でカエリが出る）ぐらいの幅がよいとおもいます。
革砥で糸刃をつけるという人もいるようですが
革砥を使って片側30度で磨いた場合は「30度よりも甘い『ダレた糸刃』」になってしまいます。
青棒やピカールなどのコンパウンドで「糸刃」をつけるのであれば
平らな板に貼った紙か、平らな木の板（または角材）に
コンパウンドを磨りこんでおき、安定した台に置いて使うことをおすすめします。 なんだかんだとだらだら書きましたが…
「丸っ刃」は下手っぴぃな研ぎ方の代名詞のごとく言われていますが
じっさいのところ「毎回使うたびに研ぐ」というぐらいに小マメに研いでいる刃物においては
1ヶ月に1回しか研いでいないような刃物よりも切れるんですよね :|
ただし、切り刃（しのぎ面）をワークにあてて切りこませるような木彫りノミや彫刻刀においては
いくら研ぎたてでも「丸っ刃」では用を成しません
両刃のナイフの左面の小刃がダレていたり丸っ刃になっている場合も同じで
木を削るさいに滑ったりはじかれたりして使いづらくなります
野菜の皮剥きに使う洋包丁やナイフの右面の小刃がダレていたり丸っ刃だったりした場合も
根菜類の皮を剥くときに使いづらく感じるはずです YouTube観てると、刃を立て過ぎてるストロッピング動画多い
立て過ぎたら当然刃先が丸まるだろと >>617 のマンガや >>618 の文章による「刃先がダレる (刃先が丸っ刃)」の説明では
弾力性のある革砥や、または面崩れしてくぼんだ砥石などのように
平らでない砥面にあてつづけることで刃先の角度が本来の角度よりも大きくなると書きましたが
これとは別に「刃先の角度は当初の角度のままだけど刃先が丸まる」パターンもありますね。
～片側25度の目安で刃先をつけた状態から～
鎬が上がる（刃先は丸っ刃）
https://i.imgur.com/VDiHf5Q.png
刃先の角度は片側25度だけど、刃先が丸まってる
----------
このマンガでは「片側25度で研ぎはじめてから『鎬が上がって』
切り刃の平らな部分が17度になってしまった状態」を示しています。
（片側15度として描いても分かりづらくなりそうだったので、25度で描いた）
硬い刃金と軟らかい地金を鍛接した複合材（二枚あわせ、三枚あわせ、霞、鋼付き、割込み...など）の
切り刃をベタ研ぎしているときに起きやすい現象で
地金（シノギ側）ばかりが研ぎ減って、砥面との接触角が最初の25度よりも小さくなり
刃先がすこしづつ浮いてきてしまうことで起きます。
地金（シノギ側）の面が丸まって減れば「ハマグリ刃」の状態ということになりますが
「鎬が上がる」という場合は
「地金（シノギ側）はほぼ平らで、刃金（刃先側）が丸まっている」状態
になることが多いとおもいます。
（上のマンガの場合、結果的には、片側17度で研いだ「刃先がダレて」25度になってしまったのと同じ状態） 「鎬が上がる」という現象は、平らな砥石で、ちゃんと小マメに面直しながら研いでいても起きえます。
また、研削力が大きい砥石や硬い砥石（うっかりシノギ側に荷重を偏らせて）でも
研削力が小さい軟らかい砥石（刃金にたいする研削力が不十分で地金ばかりが減って）でも起きます。
中砥でベタ研ぎしている最中に「鎬が上がって」しまった場合
（マンガの 25度 → 17度 のような極端なパターンでなくても）
中砥 → 中仕上砥 → 仕上砥 → 超仕上砥 と研ぎすすめていっても
中仕上砥以降、ベタ研ぎでで平らな砥石にあたるのはミドリ色でしめした部分だけになり
いくら目の細かい仕上砥、超仕上砥で研いでも
ピンク色でしめした刃先部分の研ぎ目は細かく仕上がらなくなります。
仕上砥や超仕上砥でピカピカに上げたあとで、刃先付近がうっすら曇っていたり
刃境付近よりも刃付近のキズ目が目立つ場合は、これと同じような状態になっていて
仕上砥や超仕上砥が刃先まであたっていなかったであろうことが分かります。
上のマンガの状態になってしまってから
「刃先の角度は片側25度で、まっ平らな切り刃(または小刃)」に直すには
水色の線でしめしたところまで研ぎ減らさなければならず
刃こぼれを修正するのと同じぐらいの労力を要します。
洋包丁の小刃の幅が広がっちゃっただけならリカバリーも難しくはありませんが
和包丁の「鎬が上がって」切り刃の幅が広がってしまった場合、リカバリーするのは困難で
…現実的には、次回以降ミドリの部分は研がずに刃先を片側25度の段刃にして
回を重ねるごとに25度の段刃の幅を広げていくか
ピンクの頂点と水色の頂点との中間をねらって（片側25度未満で）研ぐことになるとおもいます。 :(
ちなみに、上のマンガの状態から、刃先とシノギを減らさずに切り刃の凸面だけを削って平らにしたとしても
刃先の角度は18～19度にしかなりません。 >>623
>硬い刃金と軟らかい地金を鍛接した複合材
力加減がおかしいだけでは
>>624
>「刃先の角度は片側25度で、まっ平らな切り刃(または小刃)」に直すには
まさか小刃を地金からつけているのか？ >>623
>片側17度で研いだ「刃先がダレて」25度になってしまったのと同じ状態
これを
>>624
>現実的には、次回以降ミドリの部分は研がずに刃先を片側25度の段刃にして
>回を重ねるごとに25度の段刃の幅を広げていくか
25度にしてどうすんだよ
17度にしようとして失敗したんだろ
切刃全体砥ぎ下し17度にするか
先端を2段、3段、ハマグリにすればいいだろ 河川法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC0000000167
（土石等の採取の許可）
第二十五条
河川区域内の土地において土石（砂を含む。以下同じ。）を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。
自然公園法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000161
第二章 国立公園及び国定公園
第四節 保護及び利用
...（略）...
（特別地域）
第二十条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域（海域を除く。）内に、特別地域を指定することができる。
２ 第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
３ 特別地域（特別保護地区を除く。以下この条において同じ。）内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
...（略）...
四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
...（略）...
（特別保護地区）
第二十一条
...（略）...
３ 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為
（普通地域）
第三十三条 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域（以下「普通地域」という。）内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。
ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
...（略）...
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること（海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。）。
...（略）...
第三章 都道府県立自然公園
（指定）
第七十二条 都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。
（保護及び利用）
第七十三条 都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、
都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、
かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、
それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第四節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。
...（略）... HRC 58度くらいの包丁を12000以上で仕上げてもすぐ切れ味落ちると思うんだけど ここがメロウリンクスレか
錆びつくナイフで刻んでくれないか 帰らぬ連中(やつら)を胸に～♪
https://www.youtube.com/watch?v=Mff3YNEYJ5s
対ATライフル一つでATに立ち向かう。
トラップとか使うけど、メインは対ＡＴライフル（パイルバンカー付き）
最後のシーンも良かった。
↑のOPにも最後にそのシーンあるが、対人で対ATライフルのパイルバンカーなので閲覧注意 これぐらいなら切れてるよって目安欲しいです。
よくある紙切るのや単純に食材を切ってみる以外で簡単な方法ありませんか？ お前らルビー砥石使うてる？
使うてんならまあええけど 
