【RB6】京商アルティマ 3台目【2WD】
まあ普通に使ってる限り寿命は長いわな RB6は、RB5で熟成された駆動系を、そのまま受け継いでるから 変な不具合で悩まされたりしない 意外と重要なポイントだと思う 教えてください。レディセット購入済。 mid化したいのですが http://i.imgur.com/vt9c90Y.jpg 画像の物を購入すればいいすか? いらないもの必要なもの有れば教えてエロ先輩。 あぼーんになっちゃったのでも1度。レディセット購入済。 画像の物を買えばミッド化出来ますか? http://i.imgur.com/n5cH27u.jpg いるものいらないもの有れば教えて下さい。 >>103 ウエイトとスタビは必要ないな 後はSP アイドラギヤのほうがいい VVCアルミはいらない お前は一発勝負のレースにでもでるのか? 強度優先でいい だね スタビを使う必要は、まず無いからUM724でいい VVCアイドラも欠けないけど耐久性は無いので 全日本とかで「絶対に駆動系壊したくない」的な ここ一発限りで使う物だから基本的に不要 もしVVCアイドラ付けて長く走り込むと、それ自体の耐久性が無い上に 他のギヤまで巻き添え食って痛むから、普段は使わない リアのウェイトは必須じゃないけど、個人的には持ってても良いと思うよ ミッドでリアのグリップがどうしても足りない時に役立つ場合がある あとネジ類は持ってる? MidはRRで使わない長いネジ使うので、取説を良く見てみよう >>105 >>106 ありがとうございます。小6の時のドックファイターぶりにラジコン再開です。レディセット買ったら速すぎ!浦島状態。機械いじりも好きなので一旦バラしてミッド化をしてみようかなと。色々失敗しながらやってみます。 >>106 長いネジ!取説もう一回熟読しますあざす! 金属のアイドラギヤ、4ギヤのMIDに1枚だけ使う分なら 1 トップシャフト(金属)→2 アイドラ(樹脂)→3 アイドラ(金属)→ 4 デフギヤ(樹脂) の構成なら別に悪くないですかね 減ったアイドラがデフギヤを痛めるなら、むしろ長持ちしないかしら >>109 元から、その組方だよ VVCアイドラ買うと付いてくる取説に、そう書いてある つまりMID専用で、金属ギヤ同士では組み合わせない 金属−樹脂での組み合わせ前提 その上で、VVCアイドラは寿命が短く 無理に長く使うと前後のギヤまで道連れにして痛める 谷田部みたいな人工芝で6.5Tとか6T使って走らせる場合で どうしても「ココ一発、万が一にもギヤが砕けて欲しくない」って時にしか 使い道が無いと思うよ って言うか、谷田部みたいな人工芝路面での全日本とかでない限り 普通に黒のSPアイドラで十分な耐久性もあり樹脂だから元から軽いし 何か問題あるの? タミヤ上がりの人かな? 何でもオプション付ければいいってものじゃない ハイエンドに使われてるパーツは、コストだけで決まってる訳じゃない 確かにタミヤの入門バギーあたりから京商のRB6へ移住してきた人とかだと オプションは、とにかく付ければ幸せになると勘違いしてるかも知れないですね アイドラで思い出したけど、MIDはアイドラが増えるので アイドラギヤシャフト(UM125)とかベアリング等、必要な小物も 良く取説で確認した方が良いよ キットだとMIDとRR、両方のパーツが全入りだけど、RTRはRR分だけだなので それとネジ RTRはタッピングだから、できれば普通のビスへ徐々に置き換えた方が良いかと ちなみにもし自分がRB6のRTR持ちだったとしたら、まずRTRのプラダンパーを キットと同じアルミダンパーにするけどなぁ MID化より、そっちの方が圧倒的に重要な気がする なぜキット単体よりレディセットの方が安いのでしょうか? どういうカラクリなのでしょうか? >>114 組み立てて売ったほうがキットで売るより検品作業が短縮できて 人件費が減る あとはキットよりも安い部品を使って安上がりにしてある >>114 簡単に言うと高価なパーツが安価品になってる 例えばRTRはプラダンパー キットに使われているアルミ+VVCのダンパーは前後で1万超える http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=W5303GM http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=W5304GM 京商のダンパーは、優秀で定評あるけど 正直、入門者には高いだけだから、プラダンパーにして価格を抑えてる 他には例えばRTRには高価なユニバが使われてない http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=UM522 デフもRTRは入門向けだからギヤデフ ボールデフを部品で1式買うと5千円くらいになる筈 でも初心者が良いボールデフ組むのは難しいし 上手く組めてないボールデフは直ぐゴリゴリになり悲惨なデフになって メンテ頻発だし金もかかるから、何処のメーカも入門向けはギヤデフにする場合が多い ちなみに上手く組めれば、京商のボールデフは凄く優秀で Made in Japanクオリティーを堪能できるけど、初心者には難しと思う ハードアジャストロッド(ターンバックル)も、キットのはとても高いけど ランスフォードのチタンに引けを取らない丈夫さ http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=97008-40H RTRはベアリングも省略されてプラベアな場所があったり ちなみに京商のベアリングは日本製で、キット付属のベアリングは高価 加えて、京商に限らず、何処のメーカでも 入門向けのRTRは、安価な価格設定にするのが一般的で、お買い得にしてある 40半ばの復帰組です。 レディセットのダンパーから交換するとしたら その一万円以上するダンパーが一番良いですか? >>117 交換するに越したこと無いがそこまでこだわる必要はない ビッグボア用のピストンやOリングを軟らかいのに交換するだけでも 十分スムーズになるよ プラだからダメって事はない >>117 優先度の問題で確認したいんだけど どんな所で走らせてる? 前後のタイヤは何を持ってる? >>118 様>>119 様 ありがとうございます まだ買ったばかりでドノーマルです 中学生の頃トマホークでは歯が立たなかった ツルツルカチカチの土のコースを攻略するのが目標です。 予算的に4駆のDB01・02も考えましたが、2駆のRB6にこだわりました。 今後共よろしくお願いします。 >>120 その路面なら素直にミドルクラスのDB01で良かったかもね? 価格もフルセットだと同じ位だろうし・・ でも、RB6には所有する喜びという付加価値があるよね >>120 >まだ買ったばかりでドノーマルです つまりタイヤはRTRに標準で付いてくるノーマル? ならダンパーを買い換える以前に、路面に合ったタイヤが先 RTRキットに付いてくる標準のタイヤでは、話にならないし そのタイヤでダンパー変えても何も変わらないですよ >ツルツルカチカチの土のコースを攻略するのが目標です コースって事はサーキット? なら店員に推奨タイヤを聞いて ホイールとインナーとタイヤを何セットか買うのが先 タイヤが論外の状態で、ダンパーのセッティング出しとか無意味です タイヤで8割が決まります その上で、タンパーオイル含めた細かな調整をする その微調整で、クリアランスがキッチリ詰められてる精度の高い ダンパーが活きてきます >>122 様 ありがとうございます。 タイヤが一番なのは百も承知です。 当時は全日本4位の方をはじめ、スポンジタイヤしか選択しようがなかった路面ですから。 ただ、レディセットを買った私としましては >>116 のレスがやたら気になりまして思わずカキコした次第です。 スレ汚し申し訳ございませんでしたm(__)m >>123 2つの質問を2回繰り返したのに ハッキリ答えてくれないのでレスしにくい・・・・ ちなみにタイヤは当時と比べ飛躍的に進化していて 路面とのマッチングで大きな差が出るから念のため (人工芝みたいな超ハイグリップ路面で、人工芝専用タイヤ付けると 4WDより2WDの方が速いなんて事すらある) で、タイヤは路面に合っていてグリップがあり、ツルツルカチカチの土のコース(サーキット?)なら >>116 のダンパー付ける価値はある ダンパーはレバー比(テコの原理で)で、タイヤからの荷重を車重の何倍もの力で受ける プラダンパーは強度が無く、強い圧力受けると膨らんで、ピストンとシリンダーの隙間が開いてしまう だからダンパーオイルを少し柔らかくしたり硬くしたりとセッティングしても差が出にくいし サーキットだとジャンプ着地の衝撃荷重で膨らんでしまい、一番強く減衰が出て欲しい・出る筈の 高速な収縮時に抜ける様な現象が出る キッチリとコースに合わせてタイヤとマシンをセッティングするなら、アルミダンパー必須 ちなみにこのダンパーはRB5時代からの物で、RB6はダンパーキャップが変更されている http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=UM719 これ重要な変更ポイントで、利点はクラッシュしても キャップがアルミ一体だから壊れない(レースでリタイヤは極力避けたい) そして少しだけ穴が大きくなっていてボールと隙間があり、意図的にガタが作られている これは逃げを作る為に意図的に作られたガタで、これがRB6の走りに重要な役割をしている ただ欠点もあって、長く使っているとアルミが摩耗してガタが大きくなり過ぎる消耗品 それと、このX断面Oリング(赤)を付けた方が良い http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=ORG03XR しなやかな路面追従性と、着地での大きな減衰両立に有用 一発勝負なら耐久性度外視して白だけど、スルスル過ぎるのは合わない人も多い http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=ORG03X 他にも組み合わせるピストン(穴の数や穴の大きさ)が色々あるけど これは感じ方が人によって大きく違うので、自分で試すしか無いと思う タミヤのデュアルブロックタイヤKを履いていますが、直ぐにツルツルになる… アスファルトで走らせるのに、もっと良いタイヤありませんか? ちなみに前後デュアルブロックを履くと、全然曲がらないW 勿体ないから前輪用を後輪に入れて使ってるW アスファルトならつるつるになってもグリップするから そのまま使えばいいと思うけど えっ!滑っちゃってスピードは出ないし、曲がらないよ… >>128 アスファルトの上だろ? 本来の土の上に比べたら、十分にグリップするよ そりゃガン握りしたり、ステア残った状態でアクセル入れたり 真っ直ぐにしてるつもりでも実はトリムが狂ってたり 舵が残った状態でアクセル入れたりしてない? 曲がらないないってのも、ちゃんと減速してフロントに荷重移して曲げてる? ちなみにサーキット走行なんかだと、2WDは殆ど握れないよ ガンガン握って行け行けしたいだけなら、素直に4WD買った方が良い でも、そういう走らせ方は直ぐ飽きちゃうけど それを言われてしまうとW ちなみにインファーノMP9e TKIは持ってます。 DRX VEも >>130 それ4WDじゃんw 4WDは前も引っ張るから、強引に前に進める そしてフロントに駆動系があって前も重いから 前に荷重移動しなくても前にウェイトかかってるし 何よりフロントがステア方向に引っ張っていくから ステア切ったままアクセル入れても、強引に曲がって進む >>132 アスファルトならヨコモの51系でいいんでないの 正直、デュアルブロックKより減らないタイヤは思いつかないなぁ デュアルブロックのKコンパウンドは、カーペットや舗装路用で かなり硬くて減りにくくしてるタイヤだから (ちなみにKは土じゃ絶望的に食わない。土用はC) だったら柔らかいホールショットのM4コンパウンドとかでは? 確実に1パックでピンが飛んでしまうだろうけど スリックになっても、コンパウンドが柔らかいから Kよりは食うよ アスファルトでピンが減らないタイヤを探すのは難しいと ならスリックになってもアスファルトで食うタイヤにしてみたら? プロラインからスリックタイヤ出るみたいだよ ttp://prolineracing.com/tires/prime/ >>125 アスカクリエイトで扱ってるラジアルタイヤがあるよ。グリップも普通のアスファルトならちょうどいいよ。 Ultima DB6はまだですか? SCベースのデザートバギーはアソシ、ロッシ、プロラインが出してるよね。 RB6ベースのSC6ですら、国内では限定販売だったから難しい気がする http://ameblo.jp/kyosho-rc-party/entry-11929965173.html 日本ではユーザが少なすぎるんじゃないかなぁ? ニューマシンのRB6に初めてヨーロピアンのコネクター使ったら逆接しました。 アンプがお亡くなりになりました。 かなりへこんだので、バッテリーには目立つようにテプラでプラスとマイナスのシール作って貼り付けました。 先輩方、何か対策とかされてますか? >>140 コードの長さを変える。 見た目も美しいし。 または、プラス側のコネクター近くに赤のヒシチューブを5mmほどつけとくか。 >>140 コードを短めにして、サイドに結束バンドで固定してる 物理的に逆接できにないから安心 >>142 みなさん、貴重なご意見ありがとうございます。 ケーブルに印し、長さ・位置を変える。 参考になります。 こんなミスは繰り返したくないので、以後注意いたします。 ありがとうございました。 ホビープロから出してるバギー用オンロードタイヤを買いました。 なかなか良いですよ〜 >>140 ヨコモの新しいバッテリー、プラス端子が5mmでマイナスが4mmになりました。 (レーシングパフォーマー) アンプへのコネクタはんだ付けを間違わなければ、物理的に間違いが 起こりません RB6の右後輪のドッグボーンがすぐに外れようとします。 それも常にホイールハブ側です。 これって何か対策って有りますでしょうか? ちなみにレディセットのRB6で、特にイジッてなく、タイヤセットをオンロード用タイヤに変更してパーキングでしか走らせていません。 走行時間は5,600mAhバッテリーで2パックぐらいです。 やはり部品交換が必要なんでしょうか! 俺もレディーセットでオンロードタイヤで パーキングロッド走らせてるけど、外れた事ないな… アルティマってそんなにいい二駆じゃないのにドライバー凄いね 四駆は京商のが一番出来がいいと思うけど アルティマもドライバーも凄いと思うけど。今年の世界戦はアルティマが獲ると思う。 アルティマもドライバーも凄いよ。世界戦は京商が獲ると予想。 >>147 少しアッパーアームを短くしてネガキャン付ければドッグボーンのクリアランスが減って外れにくくなる。 あるいはホイールシャフトのカップの中にOリングを入れるか。 今回の世界戦はAメインにアルティマ大量に入りそうだな そうなの? 前回の世界戦はRB6が取って久々に日本メーカーが勝利した RB6は優れた車だとも思う でも、あのアソシが連敗を簡単に許す訳がない アソシはAメインに何人残るかなんて微塵も考えていないよ 優賞できたかどうかだけが全てのメーカ だから優賞の可能性が薄れたドライバーは 例えAメインでもデータ取りやサポートとしてレースに参加する 正美さんがアソシメンバーとしてレース参加し、優賞圏内だった時 この「ボディーカラーは嫌だ」と言ったら 監督が他のレーサに徹夜で塗装させ その選手は翌日レースを棄権したと書いていたね ラップされる時も他メーカ選手に対してはペナルティー取られない程度に タイミングを遅くするとか、とにかくチームで1人を優勝させる事に専念する シーラカンスと言われる程に息の長かったアソシB4シリーズ 京商のRB6に負けた途端、B5とB5Mの2台体制を早々とリリースしたのも この世界戦に向けての準備だろうね 京商RB6 VS アソシB5、いよいよメーカのガチバトルが始まる! 個人的には京商に頑張って欲しい 世界戦は谷田部 松倉&悠介&宏太&Teboがチームメイト 普通に最右翼だと思う 前回の世界戦でAメインに残れた日本人は 松倉意外にいたっけ? RB6のレディセットを購入したのですが、キット付属のオイルダンパーに交換したいと思います。 マニュアルを見ても、どの部品をどう交換すればいいのかよくわかりません。 出来ればノーマルダンパー一式を予備にしたいので、前後セット一式で購入するにはどうすればいいでしょうか? よろしくお教え願いします。 >>161 ありがとうございます。 さっそく手配します! ばらで買うより アルティマ RB5 SP ビッグボアコンバージョンセット UMW518 http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999& ;ggcd=UMW518 買ったほうが安上がりじゃね? 色はブルーになってしまうけどさ ビックボアダンパーが出た当時、ショックキャップはプラだった だから当時のままなだけ 今でもRB5やZX5走らせてるユーザもいるんだし RB6からはキャップがアルミになった(その後に出たZX6も) アルミはクラッシュで壊れない ボール通す穴は、意図的に微妙なガタが作られていて 走りを安定させる様に工夫されている (フロントのサスマウントブロックも、標準は意図的に柔らい) だけどアルミだからボールと接触するところが摩耗する なのでガタが増えすぎたら交換する消耗品 どちらが良いとかは無いよ 使い比べても、どちらが良いかは意見が分かれるところだと思う 追加 RB6に限らないけど、ダンパーのOリングは オプションの京商X断面Oリングを絶対入れるべきだと思う 京商ユーザで、X断面Oリング入れてない人って、滅多にいないと思うくらいの良いOリング 耐久性重視ならオレンジ http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=ORG03XR スルスルが好みならクリアー でも耐久性無いから毎週交換しないと意味が無いセレブな消耗品 http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999& ;ggcd=ORG03X Xリングはシリコンオイルを吸収しやすいので、シールグリスを塗って いくらかでも膨張しにくいようにして使うといいですよ シャフトが重くなったと感じたら交換するとして、一ヶ月くらいかしら Oリングは好みもあるよ スルスルが好きな人もいるし 少し渋い方が好きな人もいる ギャプが多い路面なら足は積極的に動いた方が良いけど 整備の行き届いたサーキットなら、俺は少し渋い方が好き お約束でX断面のオレンジ使ってるけど、もう3ヵ月は替えてない 自分もXのオレンジだが半年くらい使うw その代わり、走らせる当日にピットでダンパーオイル入れる 走った後は、帰宅してからだけど、その日のうちにダンパーメンテ終わらす 放置せず、Xリングのゴミ拭き取り、Oリング用保護用のグリス塗れば、長持ちするよ どうせ毎回メンテなんだから、放置保管せず速やかに ちなみにXリングに限らずOリング全般が、安い金属用パーツクリーナ厳禁なので注意 メインシャーシがB番ついたけど、何が変わったんですかね? 写真見比べると、穴の数が増えてるから バッテリーストッパー止める位置に自由度が増えたんでは? リアサスアームもB付いて、ダンパー取り付け穴が追加されたね ダンパーエンドにはめ込むダンパーボールは、 品番W5303-05のショックプラパーツセットに しか入ってない? ショートリポ横置き出来るシャシーとサイドトレイはでないのかしら プラ同士だと磨耗するけど、プラと鉄だと痛みにくいよね。 鉄だとカッチッと締め込めるし。 でも乗り心地が固くなるような。 >>177 なるほど、アルミで表面を硬質コーティングなのかな? アルミの軽さと、コーティングによる摩耗耐性と >>178 確かに硬い感じはするね ダンパー上側(ダンパーステーとの連結部のボタンビス)をチタンにして フィーリング変える人もいるくらいだし >>179 アルミはこっちでしょ。 W0136 5.8ハードボール W0201Hはスチールで間違いない! 数年ぶりにラジコン復帰しようと思います。 車種はRB6キットに決めました。 皆さんパーツはどこで買ってますか? 地方なので通販で、RB6の品揃えが多く安いショップを教えてください。 >>181 自分の場合は ・RB6の純正パーツを、まとめ買いする場合は洛西 RB6の純正パーツは全て扱っているし、落成に在庫が無くても メーカに在庫あれば2〜3営業日で入荷し、まとめて発送してくれる。 (メーカの在庫状況は、京商のオンラインショップで事前に確認可) 色々買うのが1回で済むし、値引きも良いので、まとめ買いなら洛西使ってる。 洛西の欠点は、初〜中級者向けの店なので、ハイエンドなアンプとかバッテリーとか モータとか充電器の扱いが無いこと。 ・急いでる時はRC Maniax 在庫有る商品しか注文できないし、値段も高めだけど 午前中に注文すれば午後には発送してくれるハイスピード発送(定休日は除く) バッテリーやアンプやモータもハイエンド系が充実してる。 RB6の社外ボディーとかAVIDのホイールシャフトとかも売ってる。 洛西オンラインショップ http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/index.php 京商オンラインショップRB6(メーカの在庫有無確認) http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=30068& ;cid=10_ep_buggy_truck RC Maniax http://www.rcmxstore.com/ クラッシュ時のサーボ破損が心配で、レディセットのサーボセイバーを使用していましたが、 樹脂の疲労なのかガタが大きくなってきました。 タミヤのハイトルクサーボセイバーに変更した場合、ハイトルクサーボセイバーに付属のホーンは そのまま使えるでしょうか?心配なのはボールスタッド用の穴位置です。ステアリング時の干渉に 関してはホーンを削って対応出来る範囲であれば気にしません。 セイバーを実装して走られている方がいましたら、その他のお勧めも含めて教えていただけると ありがたいです。 ダイレクトでも心配するほど壊れないのでしょうか?自分のクラッシュはコーナーの壁が相手です。 壁は友達だってインディレースのチームオーナーの人が言ってた。 タミヤのハイトルクサーボセイバー、昔タミヤ車で使ってたけど センターが狂う地雷オプションだった気がする 周囲でも評判悪く、キンブロー使うのが定番だった どうしてわざわざ評判悪いタミヤのサーボセイバーを付けたいの? ダイレクトの場合、安いサーボだとアッサリ逝くよ 自分はRB6シェイクダウン日に早速壊したしw 壊れにくいサーボにしてからは、サーボホーンは何度も折ってるけど サーボは無傷でトラブルフリー 安いサーボ使って、壊れたらサーボのギヤ交換して使ってる人もいるね (安いサーボは、交換用ギヤも安い) サーボセイバーホーンはキンブローかABCホビーのガンベイドとかのOPのヤツがいいよ。 タミヤのは外力が加わるとバネがズレてセンターがガタガタになる。 184です。 田舎住みで実物を見て買うことが出来ないのですが、キンブロー製であればサイズはどれを選ぶべきなのでしょうか? なんだか小とか大があるようですが。。。 キンブローはオンロード用なので、バギーで使ったらふにゃふにゃですよ。 (スプリングが軟らかく、力が逃げてしまう。) 全部プラスチックのサーボセイバーか、タミヤのハイトルクサーボセイバーのスプリング一枚抜き、どちらかですね。 最近の金属ギヤのサーボなら、サーボの前に(プラの)クランクとかがいきます。 樹脂ギヤだと、サーボギヤがいくかもしれません。 アルティマ、今回のホビーショーで何か新情報があるんでしょうか? 知ってるひと、おせーて。 >>190 それキンブロの小のことだけを言ってない? >>192 サーボベタ置きだから小しか使えないでしょ? サーボがレディセットや樹脂ギヤなら、京商のサーボセイバー定期交換ですかね… キット本体は、まだしばらく何も変更無いみたいだよ 新しいパーツだかオプションの開発は継続してるとは聞いたけど >>193 あ、ごめん、ここオフスレじゃなくてアルティマスレだったね >>195 そっか。 確かにまだ十分速いし、モデルチェンジの必要はあんま感じないよね。 >>191 >>194 なんで自分で自分にレスしてるの? 今の京商は、フルモデルチェンジする気は無いと思うよ 世界戦直前、しかもその会場が谷田部なのに 京商は先日の谷田部ゴルチャンでもRB6の熟成進め、結果も出してる 大敗しない限り、今のバランスを崩してまで今からフルモデルチェンジすとは思えない 出すとしたら、オプションを最初から同封したお買い得キット程度だと思う 何か根本的に変える場合は、全日本とか世界戦で大敗した場合だと思う まあ世界戦に新型プロトで参戦があったとしても販売は来年以降でしょ >しかもその会場が谷田部なのに これは意味分からん場所がどうのはあまり意味が無い メーカーはどこだろうと成績は出したい、まあ本拠地のヨコモは尚更だろうが YZ-2が出たときは他社も追従しないと離されると思ったけど、RB6は変更なしでも速かったね? NCGサスアームとか変なオプションを細々出さないで、モデルチェンジもしない、面白みはないけどユーザーの負担が少なくて良心的だと思う。 RB6の良さは、完成度が高くモデルチェンジのスパンが長いことだよね どこかのメーカーみたいにモデルチェンジ頻繁にされたら付いてけない 芝でしか走らないマシンなんか出してもらっても何もありがたくない。 最近もサスホルダやB番のサスアーム、シャーシなんかで実用的な 戦力向上が図られている。この路線を維持してもらいたい。 >>199 >>しかもその会場が谷田部なのに >これは意味分からん場所がどうのはあまり意味が無い すまん、言葉が足りなかった 世界戦が目前で、しかもそのサーキットでのレースに参加するのだから 新型用意してるなら、当然新型でテストする筈との意味 RB6で挑んでる時点で、当面RB6に変更は無いなと >メーカーはどこだろうと成績は出したい、まあ本拠地のヨコモは尚更だろうが ヨコモの意気込みは凄いと思う ヨコモは谷田部を人工芝化し、さらに人工芝に特化したYZ2を投入 スプリングも人工芝作り、ターゲットを絞って注力してる EOSとかにも積極的に遠征しデータ取り 京商はホームをチャンプに移して 土路面メインで進めてるみたいだけど大丈夫なのかな? 下が床やアスファルトで障害物を木材で作ったコースのデータ持ってるんだろうか? >>201 同意。 俺は2年前までGPツーリングをやっててNT1を使ってたんだけどね。毎年モデルチェンジとかバカらしくて付き合いきれなかったからやめて、EPツーリングとバギーに転向した。 いろんなメーカの新型に飛び付いて、次々に乗り換える人も一定以上いて そういう楽しみ方を否定しませんが、自分は無理ですね。 オフロードは路面変化が激しく、タイヤの相性変化も激しから 状況に応じたセッティングとか車の走らせ方を学ぶので精一杯です。 RB6は、販売開始直後からの付き合いで、やっと少しだけ 対応できるように成ってきました。 何度もモデルチェンジされたら、自分は人間的にも、金銭的にも付いていけません。 続けていくと、手持ちするスペアパーツとかの財産も増えますし。 このマシンで勝てない状況ならモデルチェンジすべきと思いますが 今でも第一級のマシンで、結果も出してますし。 だね。NT1とかお店も大変なんだよ。 うまくやらないと在庫は増えるし、それに見合った旨味は少ないし。 高価なキットが毎年たくさん売れるなら扱い甲斐もあるんだろうけど、 意外とそんなに出ない。 やっぱりバギーも四駆の方が扱いやすいの? 操縦うまくないと楽しめないかな・・・・ それはもちろん、つかむしろオフロードの方が駆動差出るよ ただ2WDは無理しないパワーで遊べば直ぐに要領覚えるし扱う楽しさ感じるよ それにメンテの手間が段違いに楽、汚れるバギーではオンロードなんかと手間違うからね とにかく2WDは操縦が楽しいよ!操縦上手い下手なんて関係なく楽しめるから是非 まあ4WDは大パワーで振り回せる楽しさもあるけどね ★マインドコントロールの手法★ ・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する 偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法 ・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする 誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法 偏った思想や考え方に染まっていたり、常識が通じない人間は、頭が悪いフリをしているカルト工作員の可能性が高い 靖国参拝、皇族、国旗国歌、神社神道を嫌うカルト 10人に一人はカルトか外国人 「ガスライティング」で検索を!.... >>207 路面のグリップしだいだね 例えば公園とかグランドみたいに、硬く踏み固められた土の上に砂が浮いてる場合 かなりグリップが低いので、2WDだと上手く走らせるのが難しい でもコンディションの整ったサーキットや、土が湿ってる状態とか芝の上なら 2WDでも十分なグリップが得られる。 4WDの場合、滑ろうが前輪が引っ張るから、路面を選ばず振り回せる。 ちなみに、広い公園みたいな所で走らせてると、2WDだろうが4WDだろうが 直ぐ飽きるよ。直線番町は飽きるのが速い。 2WDは運転が難しいけど、サーキットなんかで練習目的に走らせるにはとても良い。 そして維持費が安く、なによりメンテが楽。 なのでサーキットでは2WDをメインに走らせる人が多いよ。 超本命が大穴 暇つぶしに覗いて見たけど あり得ない女が・・ 見返りをもらって損はしなかったww ★をsに変えて、◎を消す ★nn2c◎h.net/s11/59azusa.jpg >>208 >>210 207です。 ありがとう。 うちの近所にラジコンショップができて(相模原チャンプ) バギーのコースが併設されてるから気になってたんだ。 メンテナンスの手間ね。なるほど。たしかに違って然りだね。 チャンプ相模原の近くなんて良い環境だね あそこは京商天国で、パーツは潤沢に在庫してるし京商ユーザも多い 長く続けるなら2WDから入った方が良いと思うよ うわ、アルティマ2015とかいうのが出たじゃん。 ショックのマウントとかちょこっとしか変わってない感じだけど、 今までのは廃版なのかな? 選べないのはやだなー。 選ぶ必要あるか? つかあの小変更程度のモデル2つ用意しろとかワガママ過ぎるだろ ちなみに2015のRB6の写真を見ると、ステアリングクランクが 最初から金属の様に見えるけど http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999& ;ggcd=34301 それRB6最初の写真使い回し(試作品は金属で、量産品は最終的に標準がプラ その写真使い回してるだけで、2015のRB6もスペアパーツはプラで同じ) http://www.kyosho.com/jpn/products/rc/detail.html?product_id=109134 とりあえずパッケージを新したってだけで、実質何も変わらんw それで定価が高くなってるのが、馬鹿馬鹿しいんだよなあ。 もう少し変化があれば価格が変わっても納得できるんだけど・・・・・・ おわっ!、確かに! RB6が45,360円で、2015RB6が47,520円、価格だけが唯一違うw 既に各流通パーツは以前から新ロッドに切り替わってるので 中身は完全に今までと同じで、キットの価格だけが唯一違うね >>216 その穴の追加は、いつ頃からですか? どんな場面で有効なのでしょうか? >>222 シャーシの穴追加は、RB6が出て1年以内だったと思うよ RB6が出た当時は(2012年)、2WDならRRが主流でMidで走らせる人は滅多にいなかった。 それが比較的グリップの高いインドアサーキットではMidで走らせる人が増えてきて でもMidだとコーナーは良いけどリアのトラクションが不足気味になるから メカレイアウトをできるだけリアよりにするようになって、その時に 「ここにネジ穴あれば、もっとリアに行くのに!」って場所があったんだ。 そしたら新しくキット買った人やシャーシ買い換えた人には何故かその穴が増えてたw でも最終的に、バッテリー横置きとか、取説の部品No127の一部を削って よりリヤに重心移すレイアウトを使う人が多かったから あまりその追加穴は使われていない気がする。自分も使ってない。 でもその頃の品番はUM700のままだった気がするから、UM700Bは他に何か変更されてるかも? リアサスのダンパー取り付け穴追加は、比較的最近 コースレイアウトやセッティングによっては、もう一つ内側に穴が欲しい場合がある。 電ドラ持ってる人なら100均で2.5mmのドリル刃買い、内側に穴追加して使ってたりした。 ヤギーさんの所にも、セッティング方法の一つとして紹介されてた手軽な加工。 でも最近になって、リアサスアーム買うと品番にBが付いてて、最初から内側に穴が増えてた。 なるほどー。今の説明を読むと、少しぐらいの価格アップは良いように思えてくるね。 効果がどの程度かはわからんけど。 ジャンプの姿勢なんかも、リヤモーターかミッドかで違いそうだなあ。 >>223 詳しくありがとうございます。 自分は一番最初の初期ロットですが、RRなのでシャーシはそのままにしようと思います。 引っ越しの準備のため、押し入れ整理してたら 初代のアルティマ(カーボンシャーシのフルチューン当時)&オプティマ(こちらもフルチューン)が出てきて懐かしくなった リニューアルするならもっとかっこいい新ボディつけてくれたら よかったのに。 初代のアルティマにカーボンシャーシってあったの? 初代ってアルミのコの字フレームしか知らないな〜。 あったよ 当時の名ドライバーJジョンソン仕様として社外でカーボンシャーシが出てた スキッド部分まで一体型のカーボンでRC10とか当時のレース仕様標準って感じ その後アルティマプロとして似せた物も出ていたけどそちらはジュラ+FRPアッパーやFRPシャーシのみ 現行の型式がRB6なのは6代目? 初代って何年頃の話なんですか? >>233 1987の世界戦 しかもTQと1〜3位独占 初代アルティマは初代世界チャンピオンマシン?だっけ? いや、違うな・・・ スコーピオンも世界チャンプになってたな アルティマは第二回大会の2WDクラスウイナー ちなみに4WDクラスはシュマッカーCATで広坂正美 第一回大会は2WDはRC10、4WDはドッグファイター 残念ながらスコーピオンは世界大会は獲っていない >>238 83年か84年にアメリカンが勝手に世界大会と表してたイベントが有ったかもしれん(笑) だったらスコーピオンが優勝しててもおかしく無い。 >>239 それって日本の近藤さんが 2駆4駆共に2位になったって奴かな? >>240 近藤さんが87年大会で両クラス2位だったけど… 83年84年は知らない >>237 ,239のはラジマガの83年7,8月号辺りに記事出てたよ 雑誌記事では「第2回RCオフロード世界選手権」 開催地はアメリカ/アナハイムでスコア・ショーの一部 IFMAR主催ではなく別団体の米国内の大会だけど、当時あちらが本場だったから 実質ではそれほど間違いでもないと思う レースはオープンとモデをロッシJr.が制して、近藤さんは記事に名前が無いので出てないっぽい イギリスでやった世界戦優勝のアルティマは、シャーシがDDグラファイトの板物。 ドライバーはジョエル・ジョンソン。 シャーシはその後、トリニティから発売された。 世界戦2位か、連覇ならず残念。 でも頑張ったね! アソシ陣営の選手層が厚すぎるw >>251 3番が毎ヒート序盤からティーボに食らいついてたからね…。ティーボ逃げ切れんかった…。 アルティマ 市販キットとかけ離れすぎで、オリジナル 車両としたいぐらい。 2WDも4WDも表彰台 しかも4WDは日本人ドライバーの松倉で2位獲得 選手もメーカの人もお疲れ様でした。 ティーボが優勝してたらRZ-6が記念モデルとして出たかもなぁ…。 umw718アルミドライブギヤって、なんでリヤモーター仕様には仕様したらダメなの? MIDで2つ使ってもダメなの? >>256 リヤモーター仕様だからではなくて、3ギヤ→トップシャフトとアイドラがアルミ→磨耗が早い だと思いますよ。 ミッドの4ギヤだと、デフに当たる方にアルミを使用だと思います。 これだとアルミが噛み合うようになりません。 ≫256 トップシャフトはスチールかもしれません… いずれにしても金属同士だと磨耗が早いのが原因だと思います。 ギヤデフ内のように常に潤滑しておくこともできませんしね。 >>256 金属ギヤ同士だと互いに痛むからだよ。 付属の取説にも注意書きが書いてある。 RRにアルミアイドラを入れたら、トップシャフトの金属ギヤと接するから 金属同士でお互いが痛む。 Midは1つを中間のアイドラに入れるなら樹脂ギヤとの組み合わせになるけど 2個入れるとトップシャフトと接触になる。 そもそもRRで入れる必要が無い。 アルミアイドラは、軽量なアルミを使ってるから激しく耐久性が無いギヤだよ。 谷田部とか人工芝で6Tとか入れ、ここ一発勝負のレース時に使うギヤ。 アルミだから砕けない。 そういう状況はMidでしかありえないからRRで不要だし RRならキット標準の黒な強化アイドラーで十分な耐久性がある。 普段からアルミアイドラを入れて走ると、アルミが減って前後のギヤを駄目にするよ。 あれは全日本が人工芝で開催されるから出したギヤだと思ってる。 自分は土の上で走らすRB6にアルミアイドラを導入しました。理由は耐久性の向上 でしたが、なめるときは樹脂アイドラがなめます。 それでも、樹脂アイドラ2個だとなめたときは2個ともダメになりますが、インスト 通りデフに接触するアイドラをアルミにしておけば樹脂1個のみがダメになるだけ で済みます。 基本はスリッパーを過度に締めないことが前提ですが。 スリッパーが適切に調整してあって、土路面なのに、アイドラが逝きやすい場合 アイドラーギヤシャフトが微妙に摩耗してて、バックラッシュが狂ってる場合があるよ。 杉浦ユースケ選手のマシンのホイールは オレンジ色のようですが、あれは塗装 でしょうか、それともダイロンみたいな やつで染めてるんでしょうか? グランドみたいなサラサラ路面ではデフオイルは何番ぐらいがいいのでしょうか? 264です。 ちなみにレアモーターレイアウトです。 >>264 本来は曲がりやトラクションのバランスで考えるから コースのレイアウトや路面状況やタイヤの前後バランスで変えるんだけど グランド見たいな路面なら難しく考えなくていいと思う。 7000番前後を入れておけば無難だと思うよ。 そういう路面なら、リヤタイヤをボウタイにすると、かなり走りやすくなる。 まずリアタイヤを決めて、次にフロントで前後バランス調整して 最後にデフで微調整する感じ。 >>265 やはりそうですか、裏までキレイな オレンジですもんね ありがとうございました! 質問です 先日中古でRB5のSPアップグレード付きを入手したんですが オフセットスペーサーで幅が伸びた分モータープレートとウイングステーが干渉してます 使ってるパーツが間違っているのか、削るなりするものなんでしょうか RB5のウイングステーにはウィングステーセット (RB6) UM709を使うと良いですよ。 丈夫になります。ただし、ウイングの穴位置が変わっちゃいますが。 >>270 なんか間違ってると思いますよ。京商のサイトでRB5SPの説明書が ダウンロードできます。 >>271 >>272 遅れましたがありがとうございます 原因は何やら形状の違ったウイングステーが付いてました ☆ 日本の核武装は早急に必須ですわ。☆ 総務省の『憲法改正国民投票法』、でググってみてください。 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、日本人の悲願である 改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願い致します。 RZ6?モーター縦置き?世界戦レベルのメカニックなら速いかもですが RB6のなめらかギアとしなやか足ででスルススススーって気持よく走ってると ベベルギアの調整なんてやりたくないぞ >>277 コレクターアイテム+余ったスペアパーツの処分 同感。ロッシは3.0、ヨコモもYZ-2のダートエディション出してるってのに カーペットやら人工芝しか走れない誰得コンバを在庫処分のために出すって 残念至極。 タミヤ系ツーリングからEPオフへクラスチェンジを考えてる者です。 腕を鍛える意味で2WDを、とりわけ国産の名車と聞くRB6を考えています。 質問ですが、普段土路面になると思うのですが、ローグリップだと今度出るRZ6やRB6-2015よりも無印RB6が良いと言う考えであってますか? RB6-2015はリヤのスプリングがちょい柔らかいとかぐらいしか変わらないので 別に無印を探す必要なしですよ。 RZ6は土の上では未知数ですが、カーペット等を意識したものであるのは確か。 それにコンバなのでキットと合わせて買ったら実売6万近いでしょ。 オフ初めてでもRB6は組みやすいしスペアパーツも困らないからオヌヌメ。 企業としては目新しいRZ6で利益を得るのが正解かもしれないが、ユーザーのことを考えているならショートリポ横置きのシャーシとサイドガードを出すべき! ティーボが現行シャーシのショート横置き加工を走らせて、自分で加工してねと諭すのは不親切だ。 2015RB6と無印RB6は、基本的に同じキットだと思っていい。 RZ6は、人工芝やカーペット路面を走る人向けであって、土路面で走らせる代物じゃない。 アルティマのフロントバンパーってメチャクチャ小さいな! 前輪むき出しでクラッシュしたら、スペアパーツが良く売れそう >>281 >>283 ありがとうございます。 無印と2015で在庫と金額を見ながら決めようと思います。 >>282 RZ6は、谷田部の人工芝で走らせる人向けだから利益なんて出ないと思うよ。 特殊路面で走る人向けなので、国内では50台も売れないと思う。 谷田部で走らせる人や、全日本(会場が谷田部)の人を救済する処置かと。 ショートリポを横置きする為にサイドガードをカットするなんて ほんの数分でできる簡単な作業だと思うんだが・・・ 塗装後にボディーをカットする方が、よっぽど面倒 >>287 ショートリポ横置きにするには、シャーシも削る必要がある。 こだわりのない人は、サイドガードだけで満足できるかもしれないが… 日本国内でトップレベルの人達が集まるサーキットで多くのマシンがサイドガードのカットだけなのに…シャシーのミリングの効果がどれほどなのかは怪しいところです。 否定はしませんが、そこまでしなくても十分効果は実感できるし、タイムには反映されないと思います。 どなたか、削る前後でのフィーリングやタイムへの影響を実体験から端的に表現できる方っていらっしゃいますか? 建設的なレスをできる方、お願いします。 サイドガードのカットは時々見るし、自分も時々使うけど シャーシを削るって話は聞いたことが無い。 例外は、谷田部が人工芝に成った頃に、重心を下げるため バッテリー下部のシャーシ削って、バッテリーを下げたって話は聞いたことがある。 バッテリーは横置きじゃなくって縦置きでだけど。 削ってフラットにし、バッテリーを横置きでもシャーシにピッタリと密着させたいのかな? RB6はサイドガードのネジでシャーシ剛性を調整できるので 横置きでピッタリと密着させると、貴重な機能が1つ削がれてしまうと思う。 そして剛性が不均一になり、綺麗なヨレが発生しなくなる気がする。 なんの為にシャーシ削るんだろう? 自分も意味が分からない。 重心下げる方法なら、他にやるべき箇所があるし それ以上の過度に下げたいニーズは、超ハイグリップな人口路面でないと無いと思うんだが。 人工芝用のRZ6コンバージョンだと、サイドガードの一部が低くなってる。 もちろん応力が集中しない様に、後ろ側は斜めに低くなっていくし、角は丸め処理がされてる。 http://ameblo.jp/kyosho-information/image-12139505872-13593065484.html 粘りを出す為なのか、ハイサイド防止に逃げを作ったのかは不明だけど恐らく後者だろうね。 ピッチング剛性はリアセンタープレート付けて確保してる。 世界戦で4駆のZX6をRB6ガル足にしてたのも、沈み始めの初期を逃がす為だろうし。 土路面でRB6のシャーシを削るのは聞いた事が無い。 シャーシ側を削るのは綺麗に密着させるためだげですよ。そのまま置くならバッテリポストなどの位置をバッテリ置いた時の高さに合わせてあげる。シャーシ加工せずに重心下げたきゃプレートタイプのウェイト敷きなさい。 何のために、シャーシ削ってまで密着させるの? それと、低重心化はウェイトではなく、軽量化でもできるよ。 軽量化ボディでもできるし、高い位置の軽量化でも。 例えばダンパーステーをカーボンコンポジットに。UMW716等とか。 数グラムの軽量化でも、高い位置だから効果がある。ギヤボックスの長いビズをチタンにするとかも。 あまり下げると走らなくなるけどね。 ウェイトで下げようとしても、路面より高い位置が重くなる。 ならセットでロールセンター上げるとか。 本来の趣旨と違う焦点になっているので、補足します。 シャーシを削るのは、「重さのあるものをできるだけ低くスマートに置きたい」ですね。 土路面で一般ドライバーでは、差が分からないかもしれません。 「シャーシを削らなければいけない」を言いたいのではなくて、 RB6はたまたまショートバッテリーが横における幅であったからユーザーに任せるのではなくて、 アソシ、ロッシ、ヨコモなど競合他社のようにショートバッテリーが横にスマートに置けるシャーシを(早く)出して欲しいということです。 タイム的な優位性とか一定のニーズが無いと変更しないと思う。 オフ車の2駆は、意図的に重心が高めに作られていて、ロールを活かすように出来てるし 路面やコースレイアウトに合わせて、その量を調整するから 困らないというか、問題視しない人が大半だと思う。 それ故、低重心が必須になる人工芝とかの超ハイグリップ路面は、2駆は専用車が作られる。 >>294 結局お前の妄想かよw 何がこだわる人はシャーシを削るだw 剛性が下がる可能性あるのにそんなリスキーな事するアホはいねぇわ お前はミニ4駆で遊んでろ >>297 お前見たいのが居るから、荒れるんだな。 他の人はそういう批判の仕方はせずに、「〜と思う」と意見を述べてくれている。 言い方は、考えないとね 大人のためのオモチャなんだから >>301 室外サーキットなら アソシB5(アメリカ)、ロッシTLR22(アメリカ)、京商RB6(日本) 走行性能の意味で、この3社から選べば間違い無い。 但しアソシやロッシは、日本では部品入手性が悪いし高い(間に輸入代理店が入るから)。 だから外車の場合は海外通販できないと維持が辛い。 京商RB6なら国産なので、日本国内でならパーツが安いし、流通も潤沢で、維持が一番楽。 部品も国産にこだわってるから、ベアリングとかデフとかダンパーとかスプリングとか 国産品質で、精度や耐久性がとても良い(京商のこだわり)。 蛇足だけど、アメリカでRB6は日本製なので、とても高価で高品質な車として扱われてる。 室外が、サーキットではなく公園なら、タミヤの入門シャーシDT-03とかの方が 圧倒的に良いと思う。性能はイマイチだけど、とにかく安いし メンテが行き届いていなくても、それなりに走る。気軽さでは入門車の圧勝。 (メンテの行き届いていないハイエンドを走らせるくらいなら、入門車の方がマシだと思う) 目的や走らせる場所によって、何が良いかは異なると思うよ。 >>302 RB6いいとは思うんだけど 発売から4年ってのが気になるんだよね 買ってスグにモデルチェンジじゃ 悲しいし・・・ その辺り どうですか? >>303 後2年は大丈夫だろう 世界戦がないから >>303 4年しか経っていないので、フルモデルチェンジは当面先だよ。少なくとも数年は先。 キットとしてのマイナーチェンジは、2015年に標準で付いてくるリアのスプリングが レッドからゴールドとなり、取説が一寸だけ親切になった。 新しい取説は京商HPからダウンロード可能。 これからも定期的に微妙な変更はあると思うけど、部品が2〜3個が変わる程度だと思うよ。 京商は、できるだけパーツ互換を残すメーカなので。 だからマイナーチェンジしても、その部品を交換したら最新になるし 特に不満無い部分なら、その部品は交換時期まで変えなくてもかまわないんだし。 ちなみに今が一番安定してる時期だと思う。 出始めは、例えばフロントサスプレートが強度不足で、UM720がUM720Bに変更。 クランクアームも折れやすかったので、金型が変更された(品番は変更無し)。 更に丈夫にしたい人にはアルミのクランクをオプションで出してきたし。 シャーシには穴が追加されて、Midでよりリヤにバッテリーが乗せられるようになったとか リアサスアームにも穴が追加されて品番にBが付いた。 そういうマイナーチェンジが一通り出尽くしたのが今だし。 他にも、オプションのアルミハブが、V2となりプラカラーでベアリング保持するようになって ベアリングが焼き付いても交換しやすくなったとか オプションのリアサスホルダーが、ブッシュ式になって、摩耗して駄目になる悩みが無くなり 同時にサスアーム側でトーイン変更できる様になった等々 RB5時台からのオプションも一通りマイナーチェンジが終わったところ。 これからは、Mid3ギヤとかローライダーとかのミッションも出てくると思うけど そういった部分的なマイナーチェンジすら懸念するなら、ハイエンド買わない方が良いと思う。 >>303 京商が4年でフルモデルチェンジするわけない 部分的なマイナーチェンジはあるだろうけど、大半の部品はそのままだと思うよ RZ6は気になるなあ カーペット人工芝用だけと、xb4の2WDやDEX210Fも土で結構走るんだよね ただコンバに3万円はなあ、キットも出してくれんかな みんな 親切にありがとー! 安心してRB6を買うよ ちなみに 安価でオススメの アンプとサーボ 教えて下さい >>308 予算があるならだけど、マッチモア使ってる人が多いですね。 アンプはFLETA PROで、モータはFLETA ZX。 モータの保守部品が一通り売ってるし、ロータも種類が多く 自分の好みにでき、ストックにも使える。パーツの入手性も良い。 最近、とりおんにもOEMしてるから、しばらくモデルチェンジもしないと思う。 でも高いのがネック。 安くならば、ヨコモのBL-PRO3コンポセット(モータとアンプのセット品で割安)とか。 モータが回転型でトルクが細いから、グリップの薄い室外での2WDでも初心者が使いやすい。 それにモータが密閉式なので、リアモータでもモータの中にゴミが入りにくい。 ベアリングも前後共通で、良く使われるサイズの汎用品だから安価で入手性が良い。 セッティング項目も少なめなので、初心者でも悩まないと思う。 それとヨコモはアンプが壊れても、ユーザに過失が無ければ無償で交換修理してくれるので 最初の1個目としては良いと思う。 但し、このアンプに付いてるセンサーケーブルは切れやすく、アンプを壊す原因にもなるので センサーケーブルだけは、最初からマッチモアかフタバのケーブルに交換した方がいいと思う。 最初は8.5Tくらいから始めるといいと思う。 サーボは好みとしか言えないけど、RB6はサーボセイバーの無いダイレクトなので メタルギヤのサーボは必須。でないとサーボが耐えられないよ。 ちなみにステア部分を、両方ともオプションのアルミにする場合(UMW701、UMW702)は かなり丈夫なサーボにしないとサーボ壊れるので、無闇にアルミ化しない方がいいよ。 京商ワークスが走らせてるプロトのパーツは ローライダーのミッションとミッド3ギヤのミッション これらのミッションはいずれ出すだろうけど オプションとして出すかキット付属になるのか分からない もしかしてシャーシの穴とか増えるかもしれないね でも外の土コースなら関係ないし 必要なら一部のパーツを交換すれば対応になるだろうね なんせRZ6ですら新造パーツはシャーシ、サイドガード、幅広ボディーの3個だけww 良い意味で保守的なメーカになった 開発元のオートモデルの代表が良く分かってる人っぽいからな RB6何処にも売ってねー もう オクの中古でいいかな RB6キット、京商に在庫あるよ。京商のオンラインショップでメーカー在庫分かる。 需要一巡したから、キットは在庫を持たない店が多いと思う。 取り寄せ頼め直ぐ入荷する。 1月に俺買ったし。 >>312 店に注文して取り寄せればいいと思うけど・・・。京商に在庫あるんだし。 キットだけじゃなく、ラジコン各社の、各カテゴリーの、各パーツが 漏れなく店頭在庫あるなんて方が希と言うか、あり得ないと思う。 プロポとかサーボとかアンプとか含め、欲しい物がショップに無いなんて普通にあって 店頭在庫が無いなら注文入れればいい。 店頭在庫無と買えない人は、ラジコン続けられないと思うよ。 >>315 先日、室外コースで久々にミッドとリアモータで走らせたけど グリップ低い場合は、リアモータが良いんだと痛感。 RZ6を室外コースで走らせる事は可能だろうけど 偶発的に出現するクレイ路面以外では、自己満足で終わると思う。 RB6のキットとかパーツ、何処で買ってます? 通販のお勧めとか教えて下さい。 >>317 自分の基本的な買い方(RB6やZX6等の京商純正パーツの場合)だと 1.まず京商のオンラインショップでメーカ在庫状況を確認する http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=34301 http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=30068& ;cid=10_ep_buggy_truck 2.洛西で買う 上記1でメーカ在庫確認できたパーツは、洛西の店頭在庫や通販在庫状況は気にせず 洛西で好きなだけ、欲しいだけ買い物かごに放り込む。 例えばFホイール10個とRホイール20個とサスアーム5本みたいな感じ。 通販だからまとめ買いして、無駄な出費は抑えてる。 ここでもし、メーカに在庫が無い部品が欲しい場合は、洛西の在庫内に注文を止める。 自分が洛西使う理由は、比較的安いので、まとめ買いに向いてるのと 日曜に注文すれば、メーカ取り寄せでも火曜には発送してくれるから(メーカor洛西在庫ありの場合)。 3.メーカにも洛西にも在庫が無かったらRC Maniaxで探す RC Maniaxは比較的高いし取り寄せ不可で在庫有りしか注文できないけど、直ぐに発送してくれる。 それに洛西だとアンプとかショートリポとかサーキット向けのタイとかのレーシーな物が売っていない。 例えばAVIDのホイールシャフトとかも。 だから洛西で買えなかった場合、RC Maniaxで注文し、ついでにバッテリーとかモータのロータとか タイヤとか、洛西では買えないモロモロの欲しい物をついでにまとめ買いしちゃう。 (基本的に通販は細々と買うより、できるだけ一括で買いたいので) 4.それでも無かったら? メーカ在庫切れ、洛西も在庫切れ、RC Maniaxも在庫が無い状況は、RB6出始めの頃を除けば 殆ど無くって、1〜3で殆どの場合は入手可能だけど もしそれでも、もし無かった場合は、フタバとかスパイラルとかで探せば、まず何処かにはある。 http://www.spiral-rc.com/ http://www.rc-champ.co.jp/net-car/ http://www.pro-s-futaba.co.jp/store/ http://www.f-sangyo.co.jp/ RB6やZX6のパーツなら、メーカ欠品しても直ぐ再生産されるので 一通り手持ちでスペアは持ってるから、自分の場合はほぼ3までの間で済んじゃうけどね。 但し新オプションとか新キットの場合は、流通が満たされるまでメーカ欠品が繰り返されるので そこだけは注意だけど。 RZ6も、初回ロット出荷を買いのガスと、の出荷まで1ヶ月は待たされると思う。 出始めパーツは需要多いから、そこだけは注意。 5月のホビーショーで 新車が出るかもって噂聞いたけど 本当かな? 注文しようとショップに行ったら メーカー在庫が無くなってた 悲し過ぎる >>323 アルティマ信者だけど、賢い選択だと思うぞ(笑) rz6チャンプで走らせたいけど、やめた方がいいかな? >>326 趣味なんだから試すのは自由だと思うよ。 俺ならやらないけど・・ yz-2みたいになりそうだからやめます。ありがとう。 >>326 、>>327 京商・オートモデルのお膝元ですら実質的には許容してもらえないの? 土で走らないの承知で良くぞ買ってくれました!とはならないのか・・・ 谷田部なら良く走るんだろうけれど、もしYZ-2系より明らかに良く走ってしまったらそれまた・・・ →結局、走らせられるサーキット存在するの? >>329 許容もなにも、そもそも自由に走らせられるよ。 1/10電動バギーなら車種は問わず自由に走れる。 人工芝用のRZ6を土路面で走らせたら、実際にどうなるのか興味ある人は多いだろうね。 シャフトの2wdは土でも走ると聞いたことあるから試してみたい。rb6がシャーシ替えるようなモデルチェンジあるなら待つけど。 バッテリーもシャフトもモーターも 重量物はリア寄りだから トラクション高いんかな? ダートで走るんならメカがカッコいいから 欲しい スリッパーのナットが外れなくなった。どこを抑えて回せば良いのかなぁ これは5月のホビーショウで 新車が出るパターンだな 間違いない 正回転3ギヤのミッションて発売されるか知ってるかたいらっしゃきます? >>338 その前にローライダーのミッションが先じゃないかな? 正回転3ギヤは、京商の開発ペースだと、まだ先になると思う アソシは早々にB6出したのに京商はなにしてんだ? やる気ゼロだな ヨコモも新型、アソシも新型。京商がRZでお茶を濁すつもりならもう二度と買わん。 RZ6はいいよ!teboが世界選で最終的に選んだだけあってカーペットや芝にはレイダウンにはない安定感はある。RB6は土路面での3ギヤとバッテリ横置きを期待したい。 アソシがB5でやり終えてるのに横置きシャーシも出さず、アイドラギヤが弱っちい 駆動系の耐久性向上もせず。 モーターと車軸の位置を近づけるリヤアームとかいくらでも改善点あるだろう。 1か月以内に新型もしくは有効なオプションの予告が出なかったらアソシに乗り換え だな。 ホビーショーもなんもなし。速く走りたい人は他メーカーに乗り換えろってさ。 外車に乗り換えると、結構お金かかるらしいじゃん スペアパーツも高くて、工具もインチで揃え直して大変じゃね? ヨコモとかに行こうかな 頻繁にモデルチェンジしてほしい人なら、ヨコモがいいと思うよ。 俺は、今の京商の方が向いてるから、乗り換えは全く考えてない。 >>347 今はアソシもロッシもXRAYも みんなミリ工具でダイジョーブ博士 >>349 マジスカ! 教えてくれてありがとうございますm(._.)m >>353 はい???? 京商は、ずっと昔から1/8GPバギーが重要な柱だよ。 何回も何回も何回も世界タイトル取って、京商の名前を世界に広めた。 京商にはエンジン頑張ってもらわないと電動も困る。 GPで培った技術がEPにフィードバックされてる。 それが無かったら、今のRB6やZX6は生まれなかったと思う。 今年は1/8GPバギーの世界戦イヤーだしね。 PVも気合いは入ってる。頑張って欲しい。 https://www.youtube.com/watch?v=KbD7Z7EpbIA RB6.6のボディ、キャビンが低くなっているらしい。 RB6より多少マシに… みんな買い直すの?新規パーツで6.6コスプレ? 俺RB6.6に買い直し、RB6はRZ6コンバに回そうとしたけどコンバキットのコスパ悪さに躊躇中 >>361 俺はRB6を2台持ってるから、古い方の1台は買い換えで もう1台はパーツ交換の予定。 >>361 RZ6はZX6を持ってるユーザー向け 4WDも2WDも京商車だろうという前提 最初はシャーシ サイドガード ボディだけを出す予定だった あれでも割安に設定してあるがいかんせんZX6の部品を半分以上使うので 異常な価格設定になってる RZ6やりたいならZX6を買ったほうがいいよ RB6.6発表前にRB6買ってしまったorz ただRB6.6にコンバするのに1万円でたりそうだね^^ 今からサーキットに通うならRB6.6にコンバした方がいいかな? >>364 RB6で走り込んでから、RB6.6化しても遅くないのでは? 各部痛んだ後ではコンバより買い直した方がいいのかなと思って それなら初期費用かさんでも初めからRB6.6がいいのかなんて >>366 RB6.6だって、走り込めば痛むよ。 コンバする時に、併せて痛んだパーツも交換したら? 俺の持ってるRB6の1台は、2012年に買った初期ロットだけど ちゃんとメンテしてるから、今でもサブとして元気だよ。 ラジコンは消耗品の塊だし。 それに痛んで交換必要になる部分は限られてる。 外車より、ダンパーステーショボいけど…やっぱ良く割れる? ダンパーステーは、かなり丈夫だと思うよ。 俺はほぼ毎週サーキット行って猿ラジしてるけど 下手くそだった頃は、2ヶ月に1回くらいは折ってたかも? 最近は人並みになったからダンパーステーは滅多に折らない。 少なくとも今年は1回も折ってないし。たぶん1年は折ってないと思う。 ダンパーステー折るのは、裏返って着地するとか 着地失敗して裏返ってる所に突っ込まれるとかの時くらい。 つまり、車同士が激しくクラッシュした時くらいしか折らないよ。 オプションのカーボン混入タイプだと固いから冬は折れると思うけど 俺はノーマルのグラス混入の方だから、よけいそうなんだと思う。 あっ、でもスペアは最低1つは持ってた方が良いと思うよ。 絶対折れない訳じゃ無いし。 >>371 ありがとうございます。 ロッシとかより細いから心配だったんだけど、ちょっと安心しました。 EPオフスレと同じ質問ですけど 京商ユーザーさんに質問です。 前にRB5SP2WCを使ってて、それ以降ロッシ使ってるんだけど。 いまのRB6や6.6のダンパーってあの頃のビックボアから進化してるのかな?同じかな? 教えて下さい。お願い致します。 変わらないんじゃないかな? それぞれ良いとこ悪いとこ有るしね。 組みやすいのはロッシで維持しやすいのは京商かな。 ダンパーを組み立てるときに、下から締めるための工具を紛失しました。 名前がわからないのですが、説明書の158番と記載されているプラスチックのものです。 これって他のもので代用できないかご存知ないですか? >>379 ありがとうございます。専用品欲しいですが、どこも売り切れでヤフオクだとプレミアついてたみたいです。 諦めてまたプラのを買うしかないですね。 RB6.6、はじめからオプションパーツ入れた方がいいところはありますか? 説明書の下記のあたりは? 2:ステアリングワイパー、 3:フロントサスペンション、 34-35:リヤサスペンション、 素組みからスタートですかね。ストックです。 >>382 個人的な独断と偏見で 1.アルミフロントサスブロック(Type B) UMW723 標準のフロントサスマウントブロックは、柔らかい樹脂で出来ていて 適度なクッション具合が良いんだけど、柔らかい樹脂なので定期交換必要な消耗品。 それに柔らかい樹脂だから中でサスピンが折れやすい。 ここをアルミにすると、消耗品でなくなるし、サスピンも折れなくなるよ。 セッティング上、標準の樹脂の方がいい場合は サスピンがDカットされていないIF425-35にすると折れにくくなる。 2.アルミリアサスフォルダー ここをアルミ化すれば、まず壊れないし、リアのトーインや車幅が 自由に調整できるので、絶対入れるべきオプションだと思う。 とても重要なセッティング項目だし壊す場合が減る。 前側がUMW705B。後ろ側はリアモータ(RR)だとUMW706で、ミッドならUMW707。 絶対壊れない訳では無いから、キットに付いてくる樹脂のリアサスホルダーは 非常時用のスペアとして持ってた方が良いけど、まず壊れる事は無いと思う。 (自分は、この4年間で1回だけ壊したことがある) 3.アルミステアリングプレート UMW701 RB6.6は、今時のレーシングバギーだからサーボセイバーが無いダイレクト。 ステアリングを全てアルミにしてしまうと、クラッシュ時に壊れる場所が無くてサーボを壊す。 だから樹脂の部分を残した方が良いと思う。 UMW701(横1本)とUMW702(縦2本)のどちらを入れるべきかでは、UMW701(横1本)を入れた方が後々楽。 理由は、縦2本の方を樹脂にして残しておけば、UM716を1つ買って2回分のスペアとして使えるから。 (縦が両方同時に折れる事は滅多に無い。樹脂のUM716は1つ買えば縦が2本入ってる)。 他に、アルミのリアハブ入れる人が多いけど、無理に入れなくても良い気がする。 もし入れるならUMW704-0の方。 このV2はベアリングが焼き付いた時でも樹脂スペーサがあり外しやすくなってる。 トーインは0度でいい。2.アルミリアサスフォルダーを付けてれば サスアームでトーインが変更できるので、ハブで変更する必要が無い。 (サスアームとハブ、どちらでトーイン変更すべきかで考えると、圧倒的にサスアーム側だと思うし) >>383 ありがとうございます。 丁寧な説明でオプションの目的がわかりやすかったです。 最初は、 1.アルミフロントサスブロック(Type B) 2.アルミリアサスフォルダー をいれます。 リヤハブも気になってました。今回は見送ろうとおもいます。 RB6のアルミリヤハブはある種地雷だと個人的には思う 偏見大杉www。ダートで走らすならサスホルダ(RF)はブラスがオヌヌメ。 アルミハブはレースに出るなら必須。樹脂はジャンプの着地で破損確率が高い。 リヤトー角はサスブッシュで調整するとトーインにするほどホイールベースが 短くなる。ハブでつけるとホイールベース変化なし。回頭性重視なら前者、直進安定性重視なら後者。 >>386 アドバイスありがとうございます。 ブラスとのこと、どんな理由ですか? 破損を考えるとアルミハブなんですね。 リヤトー角の調整方法、大変勉強になりました。違いがわかるようになりたいですね。 フロントは組み立てたので、ギヤをどうしようか迷ってます。 地雷と言えるのはスタッドが折れた時に折れたビスの 救出がほぼ不能になるからだよ これも解決策がある 折れる前提でホーロー+ボールナットに変更(タミヤorイーグルでいいけどどっちも少し小さい) ホーローは救出出来るように6角穴を下 取り付け位置も簡単に救出できるよう一番内側(ロットを短く) >>389 あのアルミハブはボール取り付け部の根元から折れるんだよね 「RB6 アルミハブ 破損」で検索すれば画像が見れる >>386 >偏見大杉www いや、だから>>383 の冒頭で「個人的な独断と偏見で」と断ったじゃないかww >アルミハブはレースに出るなら必須。樹脂はジャンプの着地で破損確率が高い。 レース出るなら自分も必須だと思う(破損率が下がるからリタイヤしにくくなる)。 最初から入れるオプションとしてレスだから>>383 でリアハブは迷ったんだ。 理由は、高いオプションだけど壊れるし、消耗品だから。 例えば、アルミハブは高いけど運が悪いと壊れる。これ証拠写真。 http://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1472484263597.jpg 他に>>390 さんが書いてる理由もある(自分は別の方法で回避してる)。 更に、ダートだとハブのシャフト穴とシャフトの隙間に埃が入るから アルミだと摩耗してガタが出る消耗品でもある。 これも回避方法があるけど、ちょっと最初からは勧めにくい方法なので、>>383 のレスでは 悩んで中途半端に書いたんだ。 >リヤトー角はサスブッシュで調整するとトーインにするほどホイールベースが >短くなる。ハブでつけるとホイールベース変化なし。回頭性重視なら前者、直進安定性重視なら後者。 それも一概には言えないと思うよ。リアタイヤが前に来ると、トラクションがかかりやすく 状況によっては安定するし、そもそもリア側はホイールベースを他の2カ所で変更もできる。 それに、サスアームのストローク方向(トーイン)を変更できる・出来ないの違いがある。 >ダートで走らすならサスホルダ(RF)はブラスがオヌヌメ。 これも一概には・・・・。場合によってはリアがドッシリし過ぎて困る場合もあるから 最初は真鍮じゃなくって、普通のアルミを勧めたんだ。 まあ、後は本人に悩んでもらいましょうwww 最近は折れやすい場所をあえて樹脂にしてるからな アソシとか・・・ でもでも折れるからって樹脂にしたら強度的にどうなの?って思う そしたら全部樹脂でいいじゃん!って俺は思う あっ!リアハブの話ね >>393 そこ悩む部分だよね。 サスアーム折って交換するより、ハブ折って交換する方が簡単だし。 レースを除けば、ハブは樹脂でも良いんじゃないかと思う(自分はレース主体だからアルミだけど)。 樹脂ハブがもう少し丈夫な形状にしてくれれば問題解決なんだけどな アソシはあえて樹脂にして・・・って言ってもそもそもが頑丈 京商は精度いいんだけど弱いんだよね全体的に、アクスルシャフトもボッキリいくしね 感覚的には京商が1/10ならアソシは1/9スケールな作りだね。同じより対象的な方が作りの方がユーザとしては楽しめるけどメーカ縛りがある人は嗜好が合わないと大変かな。 >感覚的には京商が1/10ならアソシは1/9スケールな作りだね それ!正にそんな感じ 歴代アルティマのユーザーはわざと弱くしているんだ、壊れるポイントを作っているんだと言う 言っていることはわかるんだけどそもそも壊れにくい外車は?と考えると疑問に思うんだよね 大体レースは完走してなんぼであって、ちょっとしたクラッシュで破損していたら意味がない と他車も所有する様になって思い始めてきた 俺はRB6が初めてのハイエンドで、最初の頃は下手で壊しまくった。 ターンバックルを何本も折ったし、ボールスタッドも何回も折った。 最近は上達したからなのか、サスアーム以外は滅多に壊さなくなったよ。 ホイールシャフトだけは定期的に折れるので、そこだけは社外品にしちゃった。 rb6.6の軽量シャーシ出ないのかな。 rb6からコンバートしたいけど、せっかくなら欲しい RB6.6用軽量シャーシは、間違いなく出ると思うよ。 だけど京商は出すペースが遅いから、少なくとも年内は無理だと思う。 >>383 色々アドレスありがとうございました。 完成して、走らせに行きました。 コントロールしやすい車ですね。 良い買い物しました。 走っている最中、ガーガー音がするのですが、スリッパーの音みたいですが調整はどんな感じでするねでしょうか? あとリヤウイングのカットラインと取り付け方のコツはあるのでしょうか? >>401 スリッパ−の調整方法 https://www.youtube.com/watch?v=vPGOOhRe8mQ& ;feature=player_embedded#! スリッパ−の調整は、フルスロットを一瞬入れて 少しフロントが持ち上がる程度に調整。 注意は、スリッパ−が動作すると摩擦で加熱するので 短時間で確認すること。 何度も調整でスリップさせると、加熱して部品を痛めるし 加熱するとスリップしにくくなって正しく調整できない(ロックする)。 何度も確認する場合は、少し時間をおいて冷やしてから再確認。 リアウィングのカットラインや調整は 自分で違いが判るくらいに上達してからでいいよ。 グエグエ音がするなら、ボールデフの調整不足で デフが滑ってるのかも? >>402 わかりやすいサイトありがとうございます。 リヤウイングはしばらくはそのままでいきますね。 >>403 ボールデフが滑っているのは音以外でわかるのでしょうか? ボールデフが上手く調整できている自信はありません.....。 >>405 TeboがRB6のデフ慣らしとスリッパ−を調整をしてる動画 https://www.youtube.com/watch?v=Uf0do3YArfM デフを差動させ慣らしながら、レンチを差し込んで徐々に締め込んでる。 一気に締め込まず、ほんの少しずつ徐々に。 少し締め込む→慣らす→少し締め込む→慣らすの繰り返し。 9分過ぎからスリッパ−の滑り具合を調整してる。 10分ジャストの所で、一瞬スリッパ−でなくデフが滑る音がする(一瞬だけ)。 なのでドライバー入れて更にデフを少しだけ締め込んでる。 デフは緩ければ緩い程に良いよ。 緩ければスルスルで、走行性能や耐久性が上がるから。 でも滑ると直ぐデフがゴリゴリになる。 デフが滑る状態で走ったら、もうそのデフは終了。 だから、デフは滑らないギリギリの緩さを、ひたすら探究する。 デフを組む時に慣らすのは、新品のプレートは真っ平らで 使うと直ぐにプレートにボールが転がる部分の溝ができるから。 溝が出来ると、その分だけ緩むし、溝が綺麗に仕上げないとゴリゴリになるから 慣らしながら、丁寧に丁寧に溝を作っていく。 上手く組めると、京商のデフは何十パックもスルスルを保つデフができるよ。 良いデフが出来るまでは、かなりの熟練が必要だけど。 参考までに、追加で別の動画も貼っておくね。 https://www.youtube.com/watch?v=auJA6LwZukU https://www.youtube.com/watch?v=ovvr4lMruQI デフの組み方は、人によって色々あるので 自分なりのやり方でもいいんだけど、ポイントは ・脱脂は完璧にする。 ・一気に締め込まず慣らしながら徐々に締め込む。 ・走行では「絶対に滑らない」範囲で、「滑らない限界まで緩く」仕上げる。 RB6のRTRについてくるサススプリングとダンパーオイルは それぞれどの堅さのやつか分かる人います? オプション付きのチャンピオンマシン出して欲しいな。別で買うと割高なんで。 世界戦で優勝した時すら出さなかったから、出ないと思う。 軽量シャーシ、アルミサスマウント、アルミリヤハブをつけてほしい。 しかもYZ-2の値段でw >>413 真面目に考えてみたけど、どのオプションもキット付属にするのは微妙な気が。 フロントのサスマウントブロックだと、場所によってはスチールや真鍮がいい場合もあるけど 汎用性と言う意味でなら、今の通りキット標準の樹脂がいいし。 ステアリングクランクも、標準の樹脂はクラッシュ時にサーボ守ってくれる。 オプションのアルミは、最悪サーボを壊す自己責任だし、アルミは減るので有寿命品。 リアのサスマウントも、RRやLD等、走らせる環境によって必要なオプションパーツが違うし Midも鉄と真鍮があって、使う人によって欲しいのが違う。 シャーシもストックなら軽量だけど、そうでなければ標準の方がいい人が多い。 リアハブのオプションも、壊れにくくなるけど壊したときの代償が大きい。 RB6なら、オプションのモータープレートが万人向けオプションだったけど 裏返しても使う様になったRB6.6では不要な人もいる。 なので万人受けする「これ入れとけ」ってRB6.6用オプションは、X断面Oリング? でも俺は、下側がオレンジ上はクリアで2種類を同時に使ってるしなぁ 殆どの人が、古くなっての買い換え需要だから 下手にキットにオプション入れて値段が上がっても 人によって無駄なパーツが増えて値上げになるだけだと思う。 しいて言えばアルミリヤサスホルダー RFくらいかなぁ RRだろうがミッドがろうが関係ないしトー調整も可能 後タミラジ上がりの人には理解不能だろうけど軽量シャーシはオプションじゃないから あんなの標準で付けられたら困る 質問です。rb6 のボディ変えて遊びたいのですが、ビートル2014かトマホークかオプティマてちょっとの工夫で換装できますか?出来ればホーネット載せたいけど、、。。 わざわざrb6のボディを載せたいとは そうとうなゲテモノ好きですね 自分の文章力のなさにうんざり。rb6 のボディを載せたくないから別の載せたいんです ビートルはOK 少しの工夫がどの程度が解らんけど。 ↑サンクス。rb5への載せ替えはトマホーク、ビートルについてはウェブで見たので出来るかなと。取り敢えずボディ買ってやってみよかなぁ、、。ホーネット載せたい、、。 >>419 です ごめんなさいね自分の早とちりでした ホーネットのせてる人を見たことあるのですが、どれくらいの加工をしたのかまでは見ませんでした 役に立たない情報で申し訳ない ↑全然!ありがとうございます!いや、ホイルベースに6センチ位差があるので不安だったんです。 取り敢えず買ってみます。でも、、、その前に実はまだrb6 持ってないんです。 レディセットかキットかでずーっと悩んでて。 果たして自分にナイスなボールデフ組めるのか不安だったのとあまりにrb6のボディに食指が動かなかったので。 けど買います!もう絶対買う。ありがとうございます(^^) >>424 ボールデフの組み立てに自信がないなら ギヤデフセット買うといいんじゃないかな? http://rc.kyosho.com/ja/umw604.html?___SID=U 土路面のサーキットで0.1秒を争うならボールデフがいいけど 気軽に楽しむだけなら、ギヤデフにして適当なグリス入れておけば十分だよ。 ↑ありがとうございます!そーゆー方法もあったんですね。幼馴染とやってるんですが、みな子供の時以来だし、近くにサーキットもないし、Webで調べても実際ナイスなボールデフ触った事ないから正解がわからず。 おかげさまで今日注文しちゃいました! ちなみにちなみに質問ばかりなので本当申し訳ないんですけど、トマホークのタイヤつけたいんです。 あのムッチリとした感じに憧れて。丸ハブ→六角ハブはあちこちやり方出てるけど六角ハブ→丸ハブて可能でしょうか。もし無理ならせめても少し、カッチョええホイールないでしょうか。。 >>426 役に立って良かったです。 質問を要約すると、中身は近代のRB6.6にしたいけど 外見は子供に慣れ親しんだ昔のバギーにしたいんだよね? なら復刻バギーのスレで相談すると、詳しい人がいると思うよ。 このスレは、現行ハイエンド車のスレだから 旧車に詳しい人は少ないと思う。少なくとも、俺は旧車を全くしらない。 京商やタミヤは最近、昔のバギーブールの頃の旧車を復刻して販売してる。 性能は、近代のハイエンドに遠く及ばないだろうけど、当時を懐かしむ人に人気。 https://www.youtube.com/watch?v=VQ0gq68A0mc https://www.youtube.com/watch?v=zXjpgz8Gp0Y オプティマのスレとか盛り上がってるよ。 【京商】 オプティマ OPTIMA Part3 [無断転載禁止]©2ch.net http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1464670999/ ごめん、「昔のバギーブール」じゃなく「昔のバギーブーム」の書き間違い。 ↑ありがとうございます!参考にしますね。ご丁寧にありがとうございました。(2ちゃんはもっと怖いとこかと思ってたw) >>430 きれいにできてるね バンパーが付いてる DB用? 転倒での割れに気を付けないとね ↑そーなんですよ!すげー!rb5 ジャンク状態だったので他にも部品流用でDB丸裸。。まぁいいかなと。中身もDBなんでゆっくり走らせようかと。今、rb6 をトマホークにしてるけど赤いパーツ欲しいが為にyaiba投入で金がかかる、、。 レディセット買いました。アスファルト走らせたら1パックでRrタイヤ丸ぼうず。 アスファルト上で遊ぶのにオススメのタイヤを教えて頂けませんか? アスファルトならサンドマスターのタイヤが自分的にはオススメかも。 相変わらず格好悪いな 入門者の興味を遠ざけてまでこのキャビンにこだわらないと勝てないとは・・・バギーの世界が停滞してるのも納得いく 誤解のないように言っておくけど、持ってるからね 別のボディーを載せてるから格好いいぞ アルティマrb6.6買ってく組み立てたんですが、ESCのファンって皆さんつけていない感じですか?RRのストレートバッテリーだから付かないのかな? この時期危険ですよねー? >>442 アンプの種類やギヤ比、モータのターン数が不明なので答えようが無いですね。 自分は2WDの場合付けてませんが、それは条件次第。 アンプの種類が不明だけど、ヒートプロテクト設定は出来ないんですか? ☆ 日本の核武装は早急に必須です。総務省の、『憲法改正国民投票法』、 でググってみてください。現在、衆参の両議員のそれぞれで、改憲議員が 3分の2を超えています。私たち日本人の、日本国憲法を改正しましょう。 憲法改正国民投票法、でググってみてください。お願い致します。☆☆ 6.6のRTR買っちゃった まったくの初心者だけど… 芝生の上を少し走ったけど、楽しいですね〜 >>445 6.6レディセットってベアリングってフルなんですか? 写真で見るとベアリングが各部に装備されていそうだけど、特にフルベアリング装備とは謳われていなかったもんで。 キットの6.6組立てて最近公園を走らせています。 ちょっとフロントのトーを広げただけでアンダーになったり、リアタイアをピンスパイク にすると押し出しアンダーになるけど握れるようになったり楽し過ぎ。 オフの2WDは初めてだけど、スロットルで曲げる快感は病み付きになる。 ただ、モーター温度が80度になるのがこの時期でも早すぎて困る。 電動はエンジンみたいに永遠と走らせてはいけないのがつらいです。 >>447 >スロットルで曲げる快感は病み付きになる それが2駆の楽しさですね。 モータの発熱は、ギヤ比や進角で多少は緩和されるけど微妙だし 走りにくくなる場合もあるので、適度に休みながらですね。 >>448 >スロットルで曲げる快感は病み付きになる やはりこれにつきますよね!スピンターンもパワーオーバーも カウンターにブレーキングが実車のサイドブレーキと同じリア効きなので 八の字で振り回しているだけで爽快です。 大昔にEP・GPともにやっていましたが、北海道だったため4WD以外に選択肢 が無い状況だったので、逆に当時は2WDバギーのハイエンドがどんな走りをするのか 興味津々でした。なぜバギーで二輪駆動があるのか、なんでハイエンドとはいえあんなにも 高いのか不思議でしょうがなかった。 ハイエンド車は初めてですが、タイヤ・サス・トー角度を少しいじっただけで激変し、これは 公園や空き地で走らせるだけのものではないことがはっきりしました。 四駆も雪や氷の上で強引に振り回しスロットルを入れ安定させるのも楽しいですが、こいつは オンロードカーのようにシビアにラインを考え、アクセルオンのタイミングでうまくリアを流せれば かなり少ない舵角で、ドリフトとグリップの中間のような速いコーナリングが出来ます。 なぜサーキットで2WDバギーが圧倒的多いのか実感できました。 よかったね! 慣れたらサーキットも行ってみると、楽しみ方も広がると思うよ。 だだっ広い公園でも、目印を何個か設定して同じコースを周回するようにすると あら不思議 飽きない rb-6のRTRのダンバーを前後アルミに変えたいけど、型番とか教えてください >>456 ウチも6.6のRTRを買ったのですがダンパーを換えようと思って色々調べてみました。 フロントはW5303GMでリアはW5304GMかなと思うのですが自信がありません… パーツリストを見てるのですがよくわかりません>_< RB6.6欲しいんだけど全然売ってない… 人気なの? 人気と言うより、京商はキット販売に力を入れてない。 最初は、それなりにキット再生産して売るけど その後はパーツ販売のアフター重視になった。 昔は逆で、売りっぱなしでアフターが酷く、凄い批判を浴びた結果 真逆のアフター重視なメーカになった。 頻繁なモデルチェンジも批判され、今では徹底して開発し 一度販売を始めたら、極力モデルチェンジもしなくなった。 昔に比べると、天国に思う。 経営を握った投資ファンド次第だと思うけど、アルティマとかハイエンド系は無くなりそうな予感… ハイエンドだけ残っていればいいんじゃないかというのが個人的な感想 エントリーなどはどう頑張ってもタミヤに負けるだろうし カーペットや人工芝のハイグリップ向けに改良とあるので、土路面しか走らない俺には6.6でいいということだな ホイールベースを少し短くするとか、谷田部仕様に特化じゃね アルティマ買ってきた! とはいえ処分価格だった6.6ですけど・・・ じっくり組み立てて年内にはシェイクダウンさせたいものです 芝を走らないなら6.6でも5でさえも十分 おれは芝を走らないから、7はいらない子 話変えるようだけどさ 6とか6.6も持ったけど、土路面で5のほうが軽快に走るように感じるのは気のせいかな? 5のほうがホイールベース短かったからでは?>土路面で軽快 ということは6.6よりホイールベースが短くなった7は でも7はミッドモーター仕様しか部品が入ってないから、キット価格も高くなってるしハードルはすごく高くなるよ RB6.6のレディセットって、プロポついてるのになんでキットより1万円も安いの? 各所が廉価版? もう驚くほど廉価版 ZX5を手に入れたからわかるけど、 ビスが、六角ではなく、プラスねじ ダンパーが、アルミのエアレーションじゃなくて、プラスチックのダイヤフラム式 ただ、オイルダンパーなのは評価したい ユニバの関節が、金属てはなく、プラスチックの一体物 コストダウンに頑張っていることがよくわかる タミヤほど妥協していないので、お値段は少し高めだけどね ネジがプラスなのはコストダウンとは関係無くて汎用性だろ >>480 なるほどサンクス RB7出たから6.6安くなるかなと思ったけどそうでもないね いっそRTRで買おうかなと迷ってたけど止めときます >>481 知らないからって突っかかるなよチワワみたいに 六角皿ビスとプラス皿ビスのコストがどれだけ違うか調べてみろ レディセットを買うやつの何割がネジを外して整備すると思ってるんだ、あんな使い捨て需要しかない物の・・・ 分解するなら汎用性を考えてもいいが そんな少数派の為に六角のキットとあえて差別化するのかふーん >>483 どれだけって言うほどコストは違わないけど ネジ屋に発注すれば分かるが100万本単位くらいで買ったらほとんど違わない しったかおつかれさんです 100万本頼むほど売れてるのか 汎用品だから全体で見たらそれくらいはさすがにあるんじゃないか? ちょっと見てみたネジ屋のブログを見ると転造とプレス?で出来るネジだとプラスでも六角でも値段は一緒みたいだね 1ロットの数で多少プラスのが安いみたいだが、1万個超えたら変わらないみたい ちなみに町工場みたいなメーカーでの話 ちなみに国産のプラスネジを使うなら中国製の六角の方が安いよ アルティマのレディセットってこれだよね http://rc.kyosho.com/ja/34310.html 写真を見る限りプラスじゃなく六角なんだけど? ちなみに個人的にはRTRはプラスねじの方がいいと思う ラジコンを新規で始める普通の家には 六角ドライバーなんて無いからね >>487 ああ六角になっているね ZX5と違っている 失礼しまた >>487 なというオチw 六角なのは国内というよりも海外需要考えてではないかな?わからんけど タミヤ車はヘックス化するためにタップ切りが必須でしたが RBみたいにもともとヘックスビスの車種は最初からネジも切ってあるんでしょうか? アルミパーツはネジが切ってあるけどプラは切ってないよ 最初の数山だけタップ立ててからねじ込んでる >>492 ありがとう やっぱりそうなんですね 組み立てブログ読んでてもタップ切りの話出てこないんだけど そのへんはハイエンドはみんな当たり前のようにやってるってことですかね? >>493 タップを立てなくても組み立てできるからだよ タミヤのカーボン混入部品は下穴が小さいから樹脂部品なのに切削タップを立てなきゃいけないのかな ここ数年タミヤのハイエンドを組んでないけどアルミビスを使うために鉄のM3ビスをロールタップがわりにしたくらいだな タミヤのはちゃんとタップ切っておかないとキュッキュッて鳴く 元々穴が小さいってのはあってると思う最初のねじ込み硬いもんな その他のメーカーでも、最初は少しタップを切っておくと真っ直ぐにねじ込めるからできればやったほうがいい 小学生以来のオフに再入門のおっさんです rb6.6を買ってきたんですが、メカ選びでアドバイス願えたら幸いです プロポと受信機はEX-RR、KR-415FHDをそのまま流用しますが サーボ、アンプ及びモーターでおすすめとかありますでしょうか? 空き地で目一杯練習して、そのうちはサーキットでカツカツではなく楽しく周回できればというレベルです わからないなりにサーボはKOのBSx3-one10 Power、アンプモーターはヨコモのBL-SP4 ブラシレスコンボセット17.5Tくらいでどうだろうかと考えています RB7のサーボホーンにつなぐタイロッドってカットの指定あるけど どこをカットするのかわからない・・・ 色のついている面をそのままカットするとボールエンド のボール入れる部分なくらなるんじゃない? >> 496 BSx3のone10ならレスポンスでいいと思う。安いし。 ピロボールをヘックス穴のやつにしてボールエンドを穴開きのに変えてる人いる? どこのパーツ使ってるか教えて アソシはあれが標準なのに京商はいまだにフルカバータイプだよね >>491 最初からネジを切っておくってことは金型から抜けないor超複雑な金型になるよ。 >>496 モーターは7.5Tが良いと思う。 腕があるならパワーが無くても針の穴を通すようなコントロールで何とかなるが、 腕もパワーも無いとそれなりに周回することもままならない。 >>491 最初からミリネジの車種はタップは切らなくても組めるよ タッピングビスの車種はキツいけど 想定されたネジが違えば下穴径も違うから >>498 どこでも売ってるカワダ製 今日、RB6.6組み立ててたらダンパーキャップの所に入るOリングが1個たらなかった・・・ 週末に走らせようと思ってたのに予定台無しだよ!!どこで売ってんだこのパーツ 明日の朝一で相模原のチャンプ行ったら売ってるかなぁ・・・ SP4はやめた方がいいよ!発熱が凄いです。俺はみきりつけてPRO4にした。余裕で触れる程度の発熱量です。 >>502 使うモーター次第 あなたの環境がSPの能力ギリギリになってただけでしょ そりゃ高い物は余裕があるよ SPで十分な人もたくさんいるんだから、妙な風評は拡げないほうがいいと思う >>503 すいません、パーキングで13.5Tフルブーストで使用していました。 環境的には厳しかったです。 RB6.6キットが3万だったら買い? もっと落ちるかな RB6.6なら一時期、26892円(税込み)で売ってたぞ。 RB7.0買って組立をしています。 フロントのCハブを着けてサスピンを差し動きを確認すると問題ないのですが、抜けるのを止めるビスを締めるとすごく固くなります。 皆さんはどんな対策をしているのですか? >>507 こういうコンペティションキットは遂一摺り合わせを確認しながら組むもの。 ビスを締めるとなぜ固くなるのかチェックすれば対策方法がわかるんじゃない? RB6.6RTR納車。 大体>>383 氏が指示してるオプ組んだ方が良いかな? アルミダンパーは必須として、カーボンダンパーステーも検討中。 >>512 余裕があるならアルミリヤサスホルダーとアルミリヤハブキャリアが一番です。 この2点はクラッシュで壊れる可能性が高く、入れておけば安心して走れます。 (アルミリヤサスホルダーはRB7から標準装備になりました。) フロントサスブロック、ステアリングプレート、ダンパーステーは無駄ですね。 >>513 サンクス。 ダンパーステーはバルクヘッド逝かれるから? >>514 土かカーペットかにもよりますけど、カーボンダンパーステーを入れる前に土ならボールデフが必須です。 メインギヤシャフト、スリッパーディスク/シートは、組立キットと全然違う安物です。 もう納車しちゃっているようですがRTRでオプション入れると組立キットを超えちゃいます>< >>515 サンクス。公園軽く走らせる程度なので、現状ギヤデフのままで良いかなと。 何でこれ買ったのって話になってくるが。 防塵の関係でラバーシールタイプのベアリング探してるんだが、1050zzサイズだと良さげなのが無いね。 実はグラホばかり弄ってて、こいつのトレッドをRB6.6と同レベルに拡げられるか思案中w ラバーじゃないけどフッ素樹脂シールなら京商が出してる http://rc.kyosho.com/ja/screwnut/bearing/brg001ts.html 防塵性も回転もこちらが上 つか公園で遊ぶ程度なら安ベアリングを駄目になったら買い替えで十分かと それと>>512 にレスすると公園で遊ぶ程度ならノーマルで十分 オプション買うくらいならサーボ買い替えた方がいい グラホに関しては加工技術があれば可能 >>516 twitterやっている人ですね^^ 517さんの言うとおり公園ならオプション買わずに、壊れやすい足回りのスペア買うくらいでいいと思いますよ。 ラバーシールドって今はタミヤと3レーシングくらいしかないんじゃないかな? 3Rは洛西で買えるけど品質は? >>517-518 ありがとう。勿論激しく走らせるわけでもないので、オイルダンパーとかは入れてみようかなと思ってる。 こいつまで壊すような走らせ方じゃ面倒なだけだし。 RB6.6RTRはオイルダンパー標準だぞ? プラだけどビッグボアだし下手な安物ダンパー入れるよりマシかと 純正ビッグボア導入に1万円強掛けても公園じ宝の持ち腐れ まあお金があるなら問題ないけど >>520 某星プラダンパーのオイルスッカラカンに悩まされたことがあるので、樹脂ケースのオイルダンパーは ちょっと信用ならんってのがあって。 折角だしそれも含めて愉しんでみる。 >>522 あとは個人の楽しみなので、欲しいパーツを組んで楽しんでください。 京商のVVCトリプルスレッドショックは組み立ても楽だし、性能も世界戦レベル。 後々も使えるので、これなら買っておいても損はしないです。 1 RB5の中古を、ヤフオクなどでろくせんえんほどで買う 2 アルミのエアレーションダンパーをはじめとして、欲しい部品がほぼ付いている 3 部品取ってウマー スレチだけど、タミヤのグラホ系が当時既にミッドシップ+バッテリー縦置きレイアウトを採っていて 当初RRだったアルティマが今になって極めた形として君臨しているとは何の因果だろう 当時は土路面でリアモーターが最強で あのミッドシップは妥協の産物 現在はカーペット グリップ走行ならミッドが速い だから、この二つはアプローチが違うというのはあるけどね サーキット行くとコケるから毎回1枚ウイングをダメにするけど なんかプラ製のウイングって使えないの? 最初は色塗ってたけど、毎回割れるからウイングに色もデカールも張らなくなったわ・・・ 塩ビ製だったかナイロンだったかがある レースで使用不可なところがあったり重かったりして、レースに出る人からは嫌がられるらしい 自分はレースに出ない 根気よく探して京商で1/10に合うものを見つけて買った それ以来、ウイングはメンテ不要になり二年以上変えていない ありがと!これなら削れるだろうけど割れなそうだね そういう製品があるんだとりあえず買ってみようかな ↑のは安くて丈夫でオススメ ただ柔らかすぎてだんだん曲がる 角度が浅くて空力はポリカウイングより弱い 最初から開いてる穴が邪魔 重さは厚めのポリカウイング2枚分 3レーシングの樹脂ウイングの方が空力的にも硬さも強い ちょっとでかい 樹脂ウイングは、なにも考えずに通販で買うと1/8用の巨大なものが来るから気を付けるように 経験者w ちゃんと1/10用とか寸法の記述がある物を買ってください それにしても、ポリカウイングしか無いかのような雰囲気のラジコン業界には疑問 もっと樹脂ウイングは広まっていいと思う ウイングが売れなくなると困るラジコン業界の意図とかあるのかな 樹脂ウイングにしたら重心が上がって転けやすくなるのが難だな ちなみにホットボディーズの二枚組のポリカは丈夫で良かったな 丈夫な分、樹脂ウイングよりは大分軽いけどポリカとしては重かった。 コストダウンの6.6RTR構成から、モーター含めて全部メカ抜いて、 ベアリングも全部プラベア化した極限コストダウンキット出さないかね? 定価19800(21384)、実売2割引で17107、3割引で14969あたりで。 実売6000〜10000以下ぐらいのキットで始めて、いざステップアップだ! となったら、いきなりハイエンド最低30000〜のキットしか選択肢が無くて、 中間層がゴッソリ抜けてる感だから、登板機会がありそう。 >>536 よく勘違いする人がいるが組み立てキットのほうがコスト高 コストを下げる為に組み立て済みで売っている プロポレスの組み立て済みのほうがコストダウン出来るけど海外市場を考えると無理 つまり今のままが一番安く販売できる アルティマ・レーザーともにこのまま世界戦に行くそうです。 ま、ワークス活動をかなり抑制させられているので、結果はAメインに残ってくれれば 良しといった感じ。 ストック仕様出してくれただけでも、ありがたいですよ。 >>540 よく言った! あの細かいパーツをくみ上げて、だんだん形になるのが最高だ。 今の世界戦メンバーではやはりきつかったな。 Aメイン入りはするかとおもわれたが、選手層が薄すぎて無理だった。 京商ULTIMA RB7完全勝利!! 2019 Stocks Combat 世界戦3位の悠介君を完全に抑えきったのに加え、メーカーサポート無のオープンでも勝った事が大きいね^^ 復刻版アルティマの話もこちらで良いでしょうか 30年以上前にサリュート(中身ターボオプティマ)所持でその時アルティマ買えば良かったと後悔しつつ少年自体を過ごし現在アルティマ復刻版がある事を知りました 近くの公園や空き地で走らせるだけを想定してますが現行版と復刻版は見た目以外にどのような違いがあるのでしょうか? 現行版を買ったほうが幸せになれるかなあ 【京商】 オプティマ OPTIMA Part6 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1581436667/ こっちのほうがいいかもしれない それか復刻版初代アルティマスレたててみてはどうだろうか? 続き うっすらオイルがにじむのですが対策されてますか?? ビンテージアルティマ用オプション CNCモータープレート、前後カーボンショックステー、 スタビ、ファインセレクションリヤスプリング 発売するってよ。 復刻版のデフギア、回すと結構な抵抗なんだが、こんなもんかいな? スルスル回らない。 左右合体時のビスは締めすぎてないし。 4駆だが、当時モノのオプティマミッドカスタムはスルスル回るので、気になる…。 >>556 ノーマルのギアデフ。 ボールデフ、何処もずっと品切れで…。 うちは同じパーツをターボオプティマで組んだけど、別に異常は無いけどなぁ。もっともフロントの方のデフケースが成型不良でビスがいつまで回しても止まらなかったんで、パーツごと交換したんだけどね。 むしろ後で組んだボールデフの方が何かゴリゴリ感があったな。 >>558 成型不良とか参るなー(笑) こちら、キット付属のよく分からんグリスが嫌で、代わりにタミヤのセラミックグリスを塗っただけなので、#2000-3000辺りのギアデフオイルを買って投入してみる。 30年以上前に初代を組んだけど、こんなに抵抗あったか記憶ない…。 RB6.6RTR随分と長いこと消えたまんまだなあ RB7RTRが出るのか? RTRなくなったらタミヤの入門用の次がいきなりレース用の ハイエンドになってしまうから残してほしいけどなあ カクタスもあるけどあれはエキスパートが安く遊ぶためのオモチャの域を出ないし RTRでも入門者がレイダウンを使いこなすのは難しい。 在庫がないからRB6.6RTRがそこそこの値で売れたけど、RB7のミッドRTRを作っても企業として利益があるかは微妙だろうな… 4WDにも言えることだけど1万円の次がいきなり5万〜ですはきっついよなあ LD使いこなし難しいって具体的になんだろう リアにトラクションかけにくいってことかな SC6をLDにするメリット、デメリットってなんだろうって言うのは気になるけどね >>566 簡潔に言うとそういうことかな? 現状のワークスセットもキット標準とはかけ離れたてんこ盛り状態になっていて、キット素組では走らないんじゃないかと疑われるほど。 SC6だとタイヤのキャパシティで吸収されちゃうからこういうデメリットが出ない代わりにメリットがないかも… なるほど ワークスの最新って京商ブログとかに秋元氏の仕様が載ってるのですかね オプションパーツも盛りだくさんとおう感じはないので試作とか使ってるとか 情報提供に感謝 RB6.6と7とSC保有です タミヤから京商に切り替えて情報収集している最中です amain(とkyosho america)で激安になっているから「RB7.7近し」と思ったけど、秋元車知っている以上の変更はなさそうだな>< https://www.facebook.com/kohta.akimoto/posts/3162529807196779 6.5T使ったらLDのアイドラーギア40Tが溶けました 4ギアの金属ギアみたいなオプションってないのでしょうか 他社製でも使えるものがあれば教えてください >>572 溶けた原因はわかりますか? モーターや樹脂ギヤが原因では無いはずです 衝突やジャンプ衝撃もあると思います ギア比は説明書の指示範囲内 少しスリッパー緩めるくらいしか思いつかないです >>574 ギヤボックス内のベアリングを確認してみてください ベアリング不良、メンテナンス不良、組み立てミスもあり得る話です 復刻アルティマっていまのアルティマの 元祖なの? だとしたらポテンシャル高そう。 RB6のリアモータ仕様ギヤボックスですが、 取説指定の品番UM508Cと、RB6.6での取説指定UM734では互換性があるのでしょうか? >>579 UM508CはRB5用の古いギヤボックスです。(RB5専用のリヤシャーシやバルクなどが含まれる) RB6/6.6/7に使うならUM734を使ってください。 >>579 補足です。 UM734はUM508Cのメインギヤシャフト部に穴を開け、左右どちら側にもスリッパーを取り付けられるようにしたものです。 ミッドモーターで使う場合、508だと逆回転できるESCが必要になります。(ブラシレスESCは逆回転できないものがある。) 734だとスリッパーを反対側に付けられるので逆回転できないESCでも使用できます。 >>582 丁寧な解説ありがとう御座います。 5,6年ぶりでラジコンを再開しましたが、RB6.6やRB7が発売されており、RB6取説に記載の品番では在庫が無いようなので質問しました。レースの経験はありませんが模型店裏の土路面サーキットで走らせています。パーツが供給される限りRB6を大事につかうつもりです。 RB6.6所有ですが、部品の入手厳しくなってきませんか。完売されると車自体が終わってしまう。 2WDバギーの新作RTR、RB10が出てしまった Team Associatedからだけど、、、 京商終わった RB10なんてリヤモーターベースのB4だからFun toモデルでしかない。 サーキットで走ったらRB6.6レディセットと比較にならないよ。 今年のカタログから外されちゃったのか > アルティマ ヘビーユーザーはカタログなんて見ないからね。 ふらっとお店に来た人とかラジコンやってない人向けのアピールがメインだろうから… RB6.6レディセットみたいなお手軽に始められる2WDバギーって、今はもう手に入らない? 久しぶりにやってみたいけど、今時のがよく分からないからお手軽に始めたい。 30年ぶりで初心者同然なのですがアルティマで再開するのは危険でしょうか? がちな競技思考じゃないなら、RB6.6、RB7でも充分楽しめる オフ車の2WDだと国内で最新型が入手できるのは、アソシくらい B6.2、B6.3買えってことになる ヨコモは新車出ないだろうし、アフターパーツの入手性に今後苦労するだろうね RBは最近、ぼちぼち欠品のアフターが入手できるようになってるから、今後も問題なさそうだとおもう 復刻版を検討しています。 昔の印象か京商自体の敷居が高く感じられ昔だと バッテリーコネクタの違い?とか何か意識するところがあるのかな。。。と 30年前の旧アルティマを修復中です。現行で使用可能なタイヤがよくわかりません。 リヤはタミヤ OP880前輪ラージディッシュホイール62/25とOP.11854駆前輪デュアルブロックタイヤ K(62/25)が流用できそうですがフロントはどうなのでしょうか?ちょっと調べると ホイールはSCH005W2.2インチ フロントホイール(ホワイト/スコーピオン2014)がそのまま使えそうな感じです。これに付けられるタミヤのタイヤはさっきのデュアルブロックタイヤ K(62/25)が取り付けられますか?なければなるべく無改造で取り付けられるおすすめがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。 ボールデフ作成中にスラストベアリング部分のボールを1つ紛失してしまったのですが、何か代替できるモノはないでしょうか? もう1セット買うしかないですかね…… もしかしてそのままでも問題ない? んなわけないですよね…… 誰かお助けを〜 m(_ _)m >>602 メーカーのサポートに電話して聞いてみたら? >>602 スラストボールが1個なくても問題はないです。 1個分のスペースが空きますのでグリスで隙間がなくなるように埋めて下さい。 ちなみにボールデフがゴリってくる原因はスラストなのでスペアは持っていて損はしません。 >>602 無くても組めるけど、すぐゴリッちゃうから数揃えた方が結局楽だよ。 最初からボールデフ組める人はいないから、予備いくつか揃えておいた方がいいかも。 >>602 >>603 とりあえずは1個足りないままグリスを充填して使ってみようと思います。 それでガタが出てきたら、アマゾンで1.5mmのセラミックベアリングボール(100個入りw)を見つけたので発注して試してみるつもりです。 でもプレートがダメになった時の予備のことも考えないといけないので、やっぱり京商のサポートにも電話して確認してみます。 ご教示ありがとうございました! アンカーミスりました >>603-605 さん 皆さんありがとうございました! 理論上は8個を7個で支えるので耐久性が落ちるのですが、実際は平面性も耐久性も変わりません。 1/16インチは1.5875oなので大きさ的にはいけるかもしれませんがセラミックはバギーでは耐えられません。 バギーにはスチールかタングステンどちからです。 京商のデフボールは業界トップレベルの精度のものです。 アマゾンでお金をどぶに捨てるより純正をお勧めします。 オプティマミッドが再販されるという噂だけど、アルティマプロも再販されないかな?あの形が一番好き。 ミッド車作ろうと、レーザーのリア周り買ってた記憶はあったのだが、アルティマのフロント周りも出てきた。 三十数年ぶりに作業再開すっかな。 RB5を引っ張り出して走らせているのですが、ステアリングワイパー(M505B)にヒビが入ってしまいました。 RB6のUM716は代わりに使えますかね? アルティマSBダートマスターって何? 新しいアルティマ? >>612 ワイパーだけなら使える可能性はありますが他にフランジパイプ(LA256)も必要です。 サンドマスターはrb5から金属パーツ類減らす感じなのかな プラダンパーになるのか、スリッパーは標準なのかどうか気になるな ジェノバに対抗してモーター配置はミッドにして欲しかった サンドマスターのボディはトマホークとプロ足したみたいな古い感じだな RB5のソードやトライデントはカッコいいと思うから別にそのままでも良かった気がする 6.6のレディセット(34310)のキット部的なコストダウンが 図られたRB5ってことだろうけど、どこまで5互換なのだろうね 34310のキット部(単品販売無し)そのまま売った方が安上がりな気がする んとも5ベース6ベース7ベースと出すのだろうか タミヤ的な互換パーツキメラ構造を考えてるんじゃまいか 6.6ベースだとクラシカルな末広がりボディが載せられない 載せる為には新規シャーシとサイドガード、または新規樹脂シャーシ それをやるくらいならRB5ベースの方が安上がり サンドマスター勢いで予約したけど、出てきた情報見て、RB5持ってるから要らん気がしてきた RB5組めるぐらいオプション出るのかな 復刻されるならサンドマスターよりNeXXtかAXXEの方がいいな・・・ 予約始まってるところあるけど公式に何も情報が出てないのは何でなんだろう 公式とプロモーションきたな 京商はプロモ作りがうまいと思う 見てたら雑に走らせたくなった RB5をギヤデフ・プラダンパーにして、モーター取って、新規ボディの製作費用載せたぐらいの価格設定だよな RB5の部品やオプション再販されると嬉しい RB5そのままでええのに どうせダンパー買うしなぁ 洛西見るとヘックスなのにタッピングみたいだからミリに換えんとね 特殊タイプのビス少ないといいね フロントのシャフトはクランプ式じゃなく6以降みたいな成形シャフトっぽいから 一部のタイヤ用にワッシャーも用意が必要か マニュアルの提供待ちさね 京商がテストでいろいろ行ってるようでちらほら動画出てるけど本当に動き良いなぁ 春が楽しくなってきた アルティマDBのコピーが中華で一瞬だけ出なかったっけ? >>625 タミヤに足りないのが全部詰まっててワラタ いやー、rb5の補修パーツが入手しやすくなってありがたいなー。今後もrb5を走らせよう。 皿多いね。タッピングやめようず~ NST-310 SST-310 NST-312 SST-312 JJコンバージョンキット出るのかな カーボンシャシーだけ欲しいけど、定価¥20,000ぐらいしそう >>640 定価22,000円だな キット買って組んだけど雰囲気あって良いよ ビンテージミートで検品落ちのB品が売ってたみたいだけど いくらだったんだろう? >>640 洛西モデルで16500円予約受付してますね JJ用シャシープロテクターシート思ったより売り切れるの早かったね とりあえず予備も兼ねて2枚ポチった >>647 あんなの簡単に代用品作って使っててください >>644 レスありがとう。結構しますね。 数千円ぐらいかと思ってました。 オールマイティさで言えばRB6.6が最強だな 公園ラジコンのリアモーターからカーペットの入り口レイダウンまで標準でいける ガチでカーペット極めるにはRB7のパーツ使ってもアソシ、ヨコモ、XRAY、シュマッカーには敵わないかもしれないけど EXO Designから「'87 JJ ULTIMA コンバージョンキット」が登場。 キットには7075 T6シャーシと8つのカーボンファイバーパーツが 含まれています。 フロントとリアの3.5mmショックタワーを強化し、 オリジナルショックの使用に加え、 最新の1/10バギーショックシステムも使用可能。 ショックタワーの取り付け位置は微調整が可能です。 また、バッテリーの取り付け位置が3段階に 調整できるのも特徴です。 とのこと。 もうオリジナルアルティマが生産されることはないのでしょうか? JJ発売されたばかりだから当分か永遠に内科 ファントムはゴールド出た後に EXTをまた再生産して今月末に発売だから あるかも知れないが、人気次第だろうね。 ありがとうございます。 1ロットあたり少なくてコストかかるんだろうなあ スコピ・トマホ・オプチマ・ダートマと買ってKYOSHOにハマってるアルチマくらいまでだと旧車感があってよき read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる