[1/80・16.5mm]日本型HOゲージをお気楽に愉しむ -27-
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このスレは、1/80・16.5mmの日本型HOゲージを お気楽に 愉しむ人のためのスレです。
1/80・16.5mmが大好きな者同士、楽しく語り合いましょう♪
1/80・16.5mmを嫌いな人、1/80・16.5mm自体を全否定する人は絶対に来ないで下さい。
尚、1/80・16.5mmの呼び方は「HO」「HOゲージ」「16番」のいずれもOKとします。
いずれの呼び方も尊重しましょう。
《前スレ》
1/80・16.5mm]日本型HOゲージをお気楽に愉しむ -26-
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/gage/1616195024/l50 荒らしは無視してお気楽にいきましょう。
富485系『輝・煌』4連で壁面周回。お気楽極楽♪
対向列車はカツミEF70＋富14系ハザ5両。
485系ですよ、485系♪
EF70ですよ、EF70♪♪ 私は、
一般書き込み者とは違う、
特にスレ立て人千円亭主さんとしての考えを訊いてるんですけど？
↓
①https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/gage/1630325760/001
>>1千円亭主
>1/80・16.5mmの呼び方は「HO」「HOゲージ」「16番」のいずれもOK
②https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/gage/1646650443/16
>16千円亭主
>鉄道模型で、ただ単に“HO”と云えば、それは1/87・16.5mmのことです
↑
“HO”と云えば、どういう模型なのさ? 同じ事を何度も繰り返し言うようになったら、かなり進行してるよな w >>934
自分は外れを引いたので改造した。
R=710と#6分岐で片側だけ必ず脱線していた。
バラツキもあって方向性があるかも。
オクで価格安めになっているものは少しリスキーかも。 ①https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/gage/1630325760/001
>>1千円亭主
>1/80・16.5mmの呼び方は「HO」「HOゲージ」「16番」のいずれもOK
②https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/gage/1646650443/16
>16千円亭主
>鉄道模型で、ただ単に“HO”と云えば、それは1/87・16.5mmのことです
↑
“HO”と云えば、どういう模型なのさ?
スレ主は逃亡か? >>960
どのような改造をされたのか、是非とも御教示賜りたい。 書いてある事が理解できないボケ老人鈴木さんは無視するしかないね 当スレへの来訪者の皆さま、おはよう御座います。
当スレでは、1/80・16.5mmの呼び方は"HO" "HOゲージ" "16番"の
いずれもOKとします。勿論"16番ゲージ"でもOKです。
いずれの呼び方も尊重しましょう。
因みに私の場合は（飽くまで個人の見解として）当スレの>>3以降では、
1/80・16.5ｍｍの呼び方については"十六番ゲージ"としか書いておりません。
これについては前スレでも前々スレでも、概ね>>3以降の私のレスでは
同様に、1/80・16.5ｍｍについては"十六番ゲージ"または"16番ゲージ"
としか書いておりませんので、念のため。 他スレでも書きましたが、
12mm9600は先台車に抑えバネが無い仕様だったので脱線しやすく、
線バネ追加で対策しました
知り合いはウエイト追加で対応されました >>965
とある人以外は皆、理解できてますよ
説明しても理解できないなら無視するしかありませんね >>966
トラムのゴハチは先台車に押さえバネが付いてないのか？ >>968
私は持って無いから知りませんが、
付いていたとしたも脱線するなら、バネ強化やウエイトのせたりして対策できるかとは思いますよ
その二つの方法が最もポピュラーだと思いますので >>968
他にも、
ポイントとの相性が悪い車輪であるなら、交換するという方法もありますが、
まずは、台車を抑える対策からやってみるのが、
基本的な順序かと思います トラムのゴハチを実際に改造した人(>>960)から聞きたい。 過渡のゴハチは持っていて、買ってから35年くらい経つけど、先台車の脱線など記憶にないくらい。
トラムを買って苦労するくらいなら、過渡製品を小窓に改造する方が反って簡単なのかも。 960です。
[前編]
長文のため前後編2回に分けました。
以下、言葉で説明するのが難しいのですが、ブラスやKATOのEF58と比較すれば分かり易いかも。
経験的にも、主台枠が1つしかない蒸機の先台車に較べて、主台枠が前後2つある旧型電機の場合は調整が難しいと思います。
2つの主台枠が電車の台車の様に、バラバラに回転できるので、先台車の心皿位置も左右に余計ブレ易くなってしまいます。
また、主台枠から心皿までの心向棒？も首振り構造となっていて、先台車のセンターピンの長孔スライドと共に2重首振り構造となっているので、ますます調整が難しくなっています。
トラムのバネは先台車上部構造の左右復元用スプリング、上部構造を下へ押し付ける板バネ、先輪の上下動を許すために車軸にあてる集電板状の3種類があり、バネ強化だけではなくバネ調整や、別途ウェイトを乗せる方法で解決すれば簡単なのですが。
トラムが脱線し易い要因と自分の対処法ですが、
(1) 実感優先でスケールに近づけるためか、造形や構造を薄く細くしすぎプラの材質も柔らかい様に感じます。
そのため、主台枠や先台車枕張等の剛性が必要な部分が弱すぎ、しなったり変形し易く、クリアランスが少ない事もあるのか、カーブ追随時に引っかかって脱線する事があります。
射出成型残応力の経時変化や取り扱い時の不注意で変形させてしまった事もあるでしょう。
(2) 他のパーツに干渉する場合は、干渉部分を思い切って削ります。
(3) 先輪のバックゲージがずれている事があり、万力とやハタガネを使って強引に直すと少し改善されます。
測定しにくかったので正確ではないかもしれませんが、バックゲージ/チェックゲージ = 14.6/16.2mm → 14.4/16.0 にしました。
[後編]に続く 960です。
[後編]
(4) 先台車の長孔スライドがスムーズでない場合は、注油、長孔のエッジやセンターピンのワッシャー状部分を少しナメる。 長孔の穴を拡げるのは却って悪化する場合も多いので、局所的に当たっているという確証がない限り触らない方が良いでしょう。
長孔と言っても単なる楕円長方形ではなく、伸縮カプラーに見られる様な"ヘ"の字状になっていますので余計デリケートなのでしょう。
(5) それでもスムーズにならない場合は、先台車枕梁自体の変形(よじれ等)の可能性があるので、思い切って枕梁自体を0.8t真鍮板で作り直しました。
孔寸法等はオリジナルにピッタリ合わせていますが、"ヘ"の字を精度よく再現できる技術がなく却って引っ掛かりができてしまったので、単なる楕円長孔にしています。
穴幅は3.4mm。
正面から見ると、環境依存文字で申し訳ありませんが、
┣━━━┫ → ┣⏋＿＿⎾┫
左が元、右が改造後。
改造後の太線表示部分が元の台車枠と一部残した枕梁(a)、細線表示部分が0.8ｔ真鍮枕梁で凹状にして(a)の上に耳部分を重ね、下から元の集電板状の軸押さえリン青銅板を合わせた3層を重ね、下から1.4mmナベ皿ビスで止めています。
0.8tはi枚あたり左右それぞれ山折り、谷折りの計4か所を直角に曲げる必要があるので、何回か試行して選別しました。
長文失礼しました。 >>976>>977
ご丁寧にありがとうございます
大変、苦労されたようですね
全ての見直しから始まって、調整をした上で台車マクラバリの自作という、
膨大な作業の結果だったわけですね
> 0.8tはi枚あたり左右それぞれ山折り、谷折りの計4か所を直角に曲げる必要があるので、何回か試行して選別しました。
0.8tって厚い真鍮板を曲げるのは結構大変でしょう
どうやって曲げられたかも教えていただければ幸いです >>978
特に変わった技法ではなく一般的な厚板の曲げ方だと思います。
ヤスリや糸ノコで筋堀りを入れ、曲げてからハンダを流して補強はしておきます。
(a)部分に被さる耳部分のはみ出し幅は僅かなので、所定寸法より長めの帯材とし、まず長穴部分を開け、左右外側の山折り部分を曲げます。
次に耳部分を万力に挟んで谷折り部分をヤスリ持ち手の角棒等を使って押さえて、裏側から別な板材(SUSスケール等)で強引に谷折りにし、反対側クランクも同様に曲げます。
歪みはあて木(金属)等を当てて小ハンマーで修正し、長穴部分に出てしまう歪みはヤスリが必要ですが。
ハンダを流した後で、耳部分のはみ出し幅にカットします。
左右対称的にクランク状に曲げなくてはならず、曲げシロも狭く、万力のアゴが干渉する事もあるので、曲げる順番や補助具を考える必要はあります。
顔文字と言われてしまいましたので、標準的な罫線文字で左右クランク状を表現してみました。
点線…は集電板状のリン青銅バネの(a)重なり部分で、矢印↑は1.4mmビス止め位置と方向を示しています。
┃─┐ ┌─┃
┣━└────┘━┫
┃… …┃
┃↑ ↑┃
少しは分かり易くなったかな。 >>981
ブラス車両は一般的に加工、改造が比較的容易ですが。
プラだと特に足回りや駆動系が絡むと、接着や強度確保が難しいのもあって諦める事も多いですね。
ディティール追及に陥る事なく、鉄道模型の基本を押えたきちんとした設計、製品であって欲しいですね。 金属部品は少ないよ
車輪からの電気の経路となる部品と前尾灯や室内灯といったライト基盤ぐらいなもの さて今夜も、日本型の正統派、1/80・16.5ｍｍの“Ｈontoni Ｏkiraku”な
十六番ゲージをマターリと愉しんでおります。
（“本当にお気楽”な十六番ゲージ、としか書いておりません。念のため。）
◎ＤＤ51×2＋コキフ10000＋コキ10000×10＋コキフ10000
やっぱし重連はカッコエエ。
…何のことは無い。ブリキ遠藤だから重連でないと牽けないので。
積荷はＣ900、日通、全通、近鉄運輸、郵船／昭和海運など20呎モノが主体。
◎<北斗>キハ82[900]＋キロ80×2＋キシ80＋キハ80[Ｍ]＋キハ82<かもめ>
ＤＣ特急はこの程度の長さがいちばんお気楽かも。
やはり、鉄模は走らせてナンボですね。（※個人の見解です。） 《次スレ》
[1/80・16.5mm]日本型HOゲージをお気楽に愉しむ -29-
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/gage/1648012410/l50
付番を間違えました…が、こまかいことは気にせずに敢えてこのまま用います♪ >>980
ご丁寧なレス、ありがとうございます
筋堀りまでされてたんですね
時間と手間が掛かることでしょう
>左右対称的にクランク状に曲げなくてはならず、曲げシロも狭く、万力のアゴが干渉する事もあるので、曲げる順番や補助具を考える必要はあります。
クランク状に曲げるのは、薄板でも結構大変です
私ならそれぞれ切ってしまって板材を半田付けで組んでしまうかも知れません
貴方がされてる工作は、真鍮工作の道具をそれなりに必要とする内容ですね
想像以上の内容で感服いたしました >>975
左右動の復元バネはなし。
センターピンにコイルバネが被さる極く一般的な押さえのみ。
それにしても、トラム製品はエラく複雑な構成になってるんだなぁ。
>>974は半分冗談で書いたんだが、オレの工作力に鑑みる限り、どうやら本当に過渡製品の窓を改造する方が簡単そうだ。 >>988補足
御存知の向きも多いと思うけど念のため。
先台車を取り付けたアームは、回転ピンを介して、即ち関節構造で主台車と繋がってる。
ここにも復元バネの類いはない。 >>987
>私ならそれぞれ切ってしまって板材を半田付けで・・・
それも考えましたがハンダシロが狭すぎて自分には難しく、強度や耐久性も不安でした。
ハンダ付がお得意なら精度も出易いのでその方が適切でしょう。
当時の簡単なメモから記憶を辿ってですし、現物分解して再確認(*)するのも怖いので勘違いしている記述があるかもしれません。
*：なにせ凝った造りで、改造前の単なる分解調整時点でもあちこち破損してしまいましたので、もうそっとしておきたい。 >>990
やはり、得手不得手ですね
私も筋堀り曲げをやってみようかなと思いました さて今夜も、日本型の主流派、1/80・16.5ｍｍの“Ｈontoni Ｏmoshiroi”
十六番ゲージをマタ～リと愉しんでおります。
（“本当に面白い”十六番ゲージ、としか書いておりませんので、念のため。）
本日は蒸機登板。
◎9600本州凸Ｔ(天プラ)＋ホキ@@@@×20＋ヨ5000
やっぱし、蒸機はカッコエエ。
何はともあれ当線(笑)は鉱石輸送鉄道だけに（以下略
◎Ｄ51(加ト)＋スハフ42＋スハフ32＋オハ55＋オハ35×2＋オハフ33
やっぱし蒸機には茶色い客車がよく似合う。（※個人の感想です。念のため。）
と毎回ほぼ同じパターンだな。レスが進むからいいけど。 過渡の165系を<McM'Tc>Ts<McM'Tc>の7連で走らせている。
信越線を上田まで来ていた新ニイ持ちの『とがくし』のイメージで。
>>986
乙！ 引き続き、1/80・16.5ｍｍの“本当に面白い”（以下略
◎キハ82[900]＋キロ80×2＋キシ80＋キハ80[Ｍ]＋キハ82
ＨＭは“北斗”と“かもめ”。>>985と同じですが。
片付けるのが面倒臭くて昨日から側線に入れっ放しでした。
◎Ｃ58船底Ｔ(天プラ)＋スハフ42＋スハフ32＋オハ55＋オハ35×2＋オハフ33
>>992の機関車を代えただけ。やっぱし、蒸機には茶色い客車が似合う。
（※個人の見解です。）
>>993
>新ニイの165系
一時期"赤倉"に充てられて名古屋まで顔を出してました。
"東京経由新幹線乗継ぎ"に敗けて(？)、僅かな期間でなくなりましたが。 皆さん、おはよう御座います。
朝から車両のメンテ()です。
ブリキ遠藤のワム70000とレム5000、なんでこうも連結がはずれるかな…
と思って見てみたら、ケーディ6番のナックル復元バネが無い(泣)。
で、ストックのバネを付けなおす作業。その間に、本線上では
◎ＤＤ51＋スハフ42＋ナハ10＋オハ35×3＋オハフ33（客車は全て青）
◎キハ26[100]＋キハ23[T]＋キハ26[400]
がノンビリと走っております。
しかし、細かい作業は老眼にはツラいなぁ。
30代前半頃までは両眼とも2.0の視力を有していただけに尚更。 >>995
>しかし、細かい作業は老眼にはツラいなぁ。
同感。
だから若い同好者へは、早めに"N"から移行する事を検討、計画する様に諭している。
かと言って"O"以上は保管と運転スペースの問題が大きくなるので、環境に恵まれた
方でないと難しいし、やはり1/80・16.5mmが色々な面で無難に感じる。 休日の昼下り、ボールドウィン型モーガルタンク(天)がバック運転でﾅﾊ22000(松)+ﾜﾌ28000(天)を牽いてノンビリ周回中です。 再度案内です。
《次スレ》
[1/80・16.5mm]日本型HOゲージをお気楽に愉しむ -29-
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/gage/1648012410/l50
>>996
個人的見解ですが、若いNゲージャーさん達には、十六番ゲージは勧めづらいですね。
何せ"フル編成主義"の人が多いし、車両の細かいところまで"あそこが違う、
ここはこうでなくてはダメ"な人が多くて。
私みたく短縮編成でも雰囲気で愉しんでしまう者とは棲む世界が違うようです(苦笑)。 >>998
16番でも"フル編成主義"、"MM'組合せ必須"、"時代考証的にあり得ない編成否定"等、
同調圧力が強すぎる人も多くて、困ったものです。
まあ、Nの人でも自分で16番を体験してみると、Nでは感じられない存在感や走行の
重厚さの魅力にはまって、これなら"フル編成主義"を捨てて自宅運転できる範囲でも
良いかなと考えて、移行した人も多いですよ。 >>997
ミキストいいですね。俺もパサージュのC12（逆向き）に加糖のオハフ33と
プラスエンドウのワム50000とワフ29500を牽かせて壁面周回中です。 このスレッドは１０００を超えました。
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