鉄道模型のキット組立方法考察スレ [無断転載禁止]©2ch.net

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/06(土) 19:43:58.42

鉄道模型のキット組立方法の考察はここによろしく

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/06(土) 20:09:40.04

>>1
クソスレに認定しますた
http://hanabi.2ch.net//test/read.cgi/gage/1451129584/

**№⑫♪♪** · 2016/02/06(土) 20:14:54.46

http://m1.gazo.cc/up/26496.jpg

此れは、組み立て失敗例だな！

(笑)♪

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/06(土) 20:54:24.91

>>3
お前、ずっと此所に居ろ。
ゲージ論スレでゲージ論と関係無い話されてもウザいだけだから。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/06(土) 23:08:04.56

>>3

どこが失敗したの？

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/02/07(日) 09:13:22.81

>>3
根拠をどうぞ
貼って貶める度に、馬鹿さ加減を晒していることに、
気付くべきでしょうね(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/09(火) 08:05:19.56

>>3=unko

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/09(火) 08:24:01.22

箱物の車体下部のアングルは、どの段階で付けている？
箱にしたあと付けるのがセオリーらしいけれど、
その前の状態でつけたら、なにか問題があるのかね？

それと、すそが絞られている車体に直角のアングルを付けのは、
どうも気になる。
振り子車の時に、無理やりアングルを開いてつけたけれど、
波打ってしまった。

**185-28** · 2016/02/10(水) 00:16:07.63

>>8
箱にしたあと付けている。
カツミさんの治具があるとその方がやりやすいし
正確につけられるような気がする。

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/02/10(水) 08:15:03.30

>>8
普通は箱にしてからアングル付けますね

裾の絞りによる角度変化が気になるのであれば、
こんなものを利用してみたらどうでしょうか？
細帯材を端に貼り付けて調整できないでしょうかね
まぁ、私も実行したわけではありませんので、上手くいかなかっても御容赦下さい
https://kyosho.com/jpn/products/construction/ever/index.html

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/10(水) 08:40:30.79

>>9
アングルの取付角度を調整するという意味ですね？
側板の補強という意味では、アングルは密着させたいところですけれどね。

角度調整という目的では、真鍮の端材をアングルに先にハンダ付けし、
ヤスッて角度を調整したものを側板につける方法もありそうですね。
うまく固定しないとズレそうですが…。
適当な間隔に、真鍮線を位置決めのピンとして埋めるのがいいですかね。

う～ん、めんどくさそうだなあ。
見えないところだから、波打ってもいいか。

しかしいろいろな寸法のアングルが出ているのだから、角度を開いたアングルが
発売されても良さそうだけれどなあ…。

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/02/10(水) 12:30:01.42

>>11
そうではなく
床板との隙間のスペーサーにしたらどうかと思ったまでです
締めすぎても側板が歪まないようにです

締めすぎによる歪み防止かと思ったので、
書かせてもらったのですが、違っていたのならすいませんでした

**№⑫♪♪** · 2016/02/10(水) 13:53:46.33

>>11
アングルの角度変えたいなら、ある程度の長さでアングルにノコ入れて。
アングルの角度を曲げて調整して。
部分部分で、アングルハンダ付けすれば。ある程度の側板の補強にも、成りますよ。

(笑)♪

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/10(水) 21:18:45.98

>>8
私ははアングルを万力で軽く挟んで角度を変えて車体に合わせています。
勿論万力では幅が足りないので、少しずつズラしながら全長にわたって挟んでいきます。
多少の波打ちはヤスリを当てて修正できます。
これでほとんど角度を合わせることが出来ます。

**№⑫♪♪** · 2016/02/10(水) 22:23:22.23

>>14
残念ながら。
其れでは、ハンダを適正にしっかり付けたら。
車体が微小でも、波打つ可能性高いでしょうね？

(笑)♪

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/10(水) 23:28:06.59

>>15
残念ながらこの方法で車体が波打ちもせず、うまくいっているので横槍不要です。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/11(木) 00:56:59.35

鉄道模型社のキット組立方法の考察とはなかなか難易度が高い話題ですなぁ

**185-28** · 2016/02/11(木) 01:13:20.93

>>17
入手するところからハードルが高いからねえ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/11(木) 10:29:06.12

私は、14さんの方法に近いですね。
平行につかめるペンチで、すこしづつ角度を開いています。
最期にヤスリで修正。
側板もべつに波打たないですね。

13だと曲げ剛性が大幅に落ちるから、アングルを使う意味がないなあ。

ただ最近は、アングルは床板の位置決めと側板の補強だけを目的として、
直角のまま使い。
床板の固定は別に渡した横梁でしたほうがいいかな？　と考えてます。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/12(金) 08:31:11.223507

ageを兼ねて。
プレスにしろロストにしろ、先頭部と側板を接合するとき、
裏当てをしています？　それとも突き当てて、ハンダだけ？

完成品は裏当てはしていないし、キットでも特に指定していないものが多い。
裏当てをすると、かえってハンダのまわりが悪くなるのではないかと思うけれど、
どっちがいいんですかね？

**185-28** · 2016/02/12(金) 09:27:03.94

>>20
私は必ず裏当てします。
リベットとかなければ半田は表からも流しますから
流れは変わらないのでは？
ずれないように、0.5mmの真鍮線でピン打ちすると
確実ですね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/12(金) 09:39:49.35

>>21
アテ板しないでハンダたっぷり流す派。

**№⑫♪♪** · 2016/02/12(金) 10:56:35.70

>>21
ピン打って裏当てした方が、ハンダの流れも其処に留まりますね。

(笑)♪

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/12(金) 20:38:22.35

>>20
必ず裏当てをします。
入れないとあとでひびが入ってしまう事があります。
完成品でもちゃんと裏当ての付いているものもあります。

**№⑫♪♪** · 2016/02/12(金) 20:51:47.82

>>24
箱物は、特に裏打ちしないと。
微小ながらロストに、引っ張られて歪んでる場合が有ったりするからね？

(笑)♪

**185-28** · 2016/02/12(金) 22:07:55.46

箱物でお面とボディーが合わないときはどうしてる？

私は、長い方の屋根に糸鋸でスリットを入れて
つじつまを合わせています。

お面がロストの場合は、本体側で合わせるしかないけど

**№⑫♪♪** · 2016/02/12(金) 22:23:21.07

>>26
箱物で、あきらかに合わない場合有りますからね～？？
辻褄合わせるしか有りませんからね～？

(笑)♪

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/13(土) 08:48:39.57

私はハンダオンリー。それでひび割れたこともない。
たっぷり流すけどね。

裏当てしてるって、どこのメーカーです？
最近のK国製も、裏当てしてないなあ。

切込みを入れて調整しなければならないほど合わなかった例は、経験していないな。
ハンダとヤスリですりつけてオワリ。

24 · 2016/02/13(土) 09:01:21.60

>>28
フクシマの完成品は裏当てが付いていましたし、キットにも部品が入っていました。
古い製品ですがK社のキハ82の前面が取れるというのは有名な話です。
経年で割れる事もあるようですので、裏当てはしたほうが良いと考えています。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/13(土) 09:28:11.11

フクシマにはついているのですか。
最近のエンカツにはないですね。　ムサ、天も。
天の58キットにも部品はなかった。

裏当てしないと割れるのだったら、鉄模界大パニックですね。
どちらが正解というわけでもない、ということろでしょうか。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/13(土) 09:44:37.21

>>30
最近の前面にロストワックスを使った製品の場合は、板厚の違いから裏側に段が付きますので、
裏当てを付けるのは難しいでしょうね。
割れない場合がほとんどだとは思いたいですが、自分で組む場合は付けた方が良いと考えています。

**№⑫♪♪** · 2016/02/13(土) 09:57:26.87

裏当てした方が、ハンダの収縮に左右されないから割れも起きにくい。
完成品は、無理にハンダ付けで合わせたりしますから。
割れる事も有るんでしょうかね？

(笑)♪

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/13(土) 15:07:00.18

ハンダの収縮が問題になるのだったら、もっとアッチコッチに影響が出てそうな気がしますけれどね。
むしろハンダの溶け込ませが十分でないケースで、割れがでるのでは？

上にカツミの82のケースが出てるけれど、昔のカツミは、
日本向けは手抜きと言っていいレベルだった。

溶け込ませが不十分な場合のカバーとしては、あるいは念には念を入れる
という意味では、裏当ては意味ありそう。

ただ裏当てをすると、裏からのハンダの溶け込ませが、十分できなくなる気もするけれど、
今度ショーの時やっているカツミのハンダ付け教室であたりで、質問してみようかな…。

**№⑫♪♪** · 2016/02/13(土) 15:27:55.11

カツミのハンダ付け教室ね～？？
箱物のハンダ付けは、色々なところでハンダの収縮にあうんだけどね～？
例えば、裾が絞られてる車両のアングルのハンダ付け。
しっかり水平にハンダ付け出来てれば、大丈夫だけど？
ちょっとづつ曲げて、鑢掛けとかね～？？
其れでも、お面と車体の歪み起こしますけどね～？？

(笑)♪

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/22(月) 21:28:07.80

アゲときますね。
最近はキットを作る人はいないんですかね？

**№⑫♪♪** · 2016/02/22(月) 21:48:16.51

>>35
いやいや。
カツミのキットは、作り易いですから。
だからこそ、16番専門で商売出来るんだと思いますよ。

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/02/22(月) 21:50:13.98

>>35
カツ○のスレッドでは、在りませんでしたね？
失礼。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/22(月) 21:57:35.63

キットは基本的な寸法さえキチンと出来ていればOK。
作り易さや位置決めのために爪を差し込んで組むキットは御免。
位置を修正する事が出来ないし、仕上がりも汚くなる。
エッチング折紙キットよりフジ、ＫＳ,、タニカワの方が自分の好きなように組める。

**№⑫♪♪** · 2016/02/22(月) 22:04:35.78

>>38
それは、正しいでしょうけど？
薄いエッチングキットの数枚張り合わせする場合。
爪に見せ掛けた、ハンダ流し込みガイドだと思いますよ？

(笑)♪

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/22(月) 22:05:57.70

エッチング貼り合わせは断面が汚いのでＮＧ。

**№⑫♪♪** · 2016/02/22(月) 22:14:51.94

>>40
そんな事いったら。
組み上げ易い。
カツミしか、作れませんけど？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/02/22(月) 22:17:14.57

因みに、タニカワだと。
かなり部品足さないと、出来ませんけどね？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/22(月) 22:35:44.92

自分で好きなパーツを選べるのが良いのだ。
メーカーお仕着せで満足できる人はそれで良いけど。

**№⑫♪♪** · 2016/02/22(月) 22:40:53.74

>>43
パーツスクラッチじゃなくて？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/22(月) 22:42:06.19

気に入ったパーツが無いものは作るしかないな。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/23(火) 08:36:15.93

>>38
あの爪は不要ですね。
ちょっと手を入れたい時にも、じゃまでしかない。

カツミのキットは、バイトのオバチャンが組み立てるためのものですね。
組み立てても、なんの感動もない。

**№⑫♪♪** · 2016/02/23(火) 10:06:52.95

キット素組みするだけで。
感動するなんて？

幸せな輩だと思いますけどね～？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/23(火) 12:13:39.19

カツミは素組以外、意味がないと思うけどね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/24(水) 08:28:05.22

前面２枚窓のELのモデル、何であんなに似てないのが多いんですかね？
みんな窓間が広すぎ。特にカツミがひどい。
あそこがあの形のポイントなのに。

プレスの都合かもしれないけれど、無理やり修正して組んでいる。
そのままで良かったのはホビーのEF67くらいだ。

皆さんどうしてます？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/25(木) 21:00:37.31

☆ 日本の核武装は早急に必須ですわ。☆
総務省の『憲法改正国民投票法』、でググってみてください。
日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回参議院選挙』で、日本人の悲願である
改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願い致します。

**185-28** · 2016/02/25(木) 23:16:10.74

>>49
走ればいい人にはあまり関係ないのでは？
最近は実車誌とか写真集とか見ないユーザーも多いし。

その前に、　軌間がねえ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/26(金) 11:01:24.80

普通は実車を見て(知って)から、模型が欲しいと思うのじゃないかなあ。
写真も見ないでキットを組み立てるというのもなあ。

もっとも写真を見すぎると、キットのここが違う、ここも違うとなって、
かえってストレスたまるけどね。

キットは、基本的な寸法はちゃんと押さえて欲しい。

軌間の話は見ないことに…。（笑）
外国型と共存させるには都合いいよ。（笑）

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/02/28(日) 14:46:48.33

>>52
>>51は荒しです。
最後の一行で誘って荒らそうとしています。
相手をしないようにお願いします。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/04(金) 17:41:52.98

機関車の側面に付く、所属表記のサボ受け（っていうの？）、
雑誌に載るくらい組み立てがうまい人でも、塗装後に出来合いのものを貼り付けている人が多い。

あれのハンダ付けは、そんなに難しいの？
うまいやり方はないのかね？

**№⑫♪♪** · 2016/03/04(金) 19:14:02.81

>>54
簡単。
ようは慣れ。
先ず、サボ受けの裏をハンダメッキ。この時、ハンダはハンダ鏝に付着させる。ただし極少量。付ける部分の本体には、フラックス。
これは、ハンダメッキの大きさと同じ位。
で、鏝にはハンダが付着してない状態で、サボ受けの上から当てる。
この時、擦れ防止でサボ受けの端をテープなどで留める。
鏝は、為るべく細い方がいいかも知れません。
そして鏝は、じっくり当てる。

あとは、慣れでしょうね？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/03/04(金) 19:17:33.25

因みに、所謂。
銘板のハンダメッキ付けは、普通の鉄メッキの鉛筆型の鏝の方が。
ローリングスライドも、出来るから。
やり易いかも知れませんね？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/03/04(金) 19:21:11.88

因みに、修正する時は。
スライドする方の、反対からフラックス隙間に付けて。
スライドですかね？
これも、慣れれば。
簡単ですね。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/05(土) 08:53:28.29

>>54
あれは完全に平行に付けないとみっともないですね。
ちょっと曲がっただけで、他が完璧でも見事にぶち壊しになってしまう。
それがいやで既製品を貼る人が多いんですかね。

画竜天晴じゃないけれど、２つ並んだ２枚目をつけるときが、
キット組み立てで一番気を使う気がします。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/05(土) 09:53:13.84

治具ってほどじゃないけど、区名札入れの下辺にあたる部分にt0.2位の帯板を半田で軽く止める→区名札入れを半田付する→帯板を剥がす→キサゲを掛ける。
これで左右二枚の高さがピッタリ揃うよ。
手間な様だけど急がば回れ。

**№⑫♪♪** · 2016/03/05(土) 13:50:15.76

左右二枚？？？

そんなの有るんだ？？
蒸気機関車などは、縱列離れて二枚ですけどね？？？？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/05(土) 14:49:04.40

>>60
マイネームだよな
区名札が縦に２枚って何だ？
ふざけるな。

**№⑫♪♪** · 2016/03/05(土) 15:16:47.32

蒸気機関車の縱列並びが、区名札？？

そんな事、イチイチ書き込みしないと判らないのか？？？？？？？

電車オンリーで、遊んだら？？？？？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/05(土) 15:19:00.18

ドヤ顔キモい

**№⑫♪♪** · 2016/03/05(土) 15:20:05.31

まっ
治具使っても、鏝の当て方下手くそなら。

曲がりますけどね？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/05(土) 15:21:38.47

>>62
お前こそ日本語読めキチガイ！
俺は区名札って買いてるだろが。
54も、区名札って意味で買いてるだろが。
メーカーズプレートごときに苦労せんわ。
バカタレマイネーム！！

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/05(土) 15:24:33.52

>>64
お前の臍と、根性か曲がってるんだろ(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/03/05(土) 15:25:53.13

まっ
ハンダ付けは、慣れですから。
付け方の方法は、最適でも。

最終的には、個人差ありますからね？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/05(土) 16:31:53.96

結局、区名札と銘板の区別が付かない♪であった（笑）。

**№⑫♪♪** · 2016/03/05(土) 19:53:11.41

まっ
銘板ハンダメッキ付け出来ない輩は。

イニシエの、付ける位置に「グリグリ」穴開けて裏からハンダ付けすれば、いいんでないの？？？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/05(土) 22:11:39.31

>>0069
マイネームは煩いからだまってろ！
精神異常者の分際で(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/03/05(土) 23:45:00.63

ハンダメッキ付け。
金属車両に、隙間無く付いた銘板。

走ってる車両に、キラリと光る。(あ、今の車両は磨きだし銘板じゃないか？)

しかし、感動するんだけどね～？？？？？

慣れだよ！慣れ！

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/03/05(土) 23:53:28.26

http://m1.gazo.cc/up/27182.jpg

しかし、此れ。
貴重だな。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/06(日) 21:55:46.03

>>59
レスサンクス。
その方法、良さそうですね。
今度やってみよう。

エコーの区名札に、治具が付いてますね。
あれ接着用だとばっかり思っていたけれど、ハンダ付けでも使えそうですね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/08(火) 09:14:37.76

http://blogs.yahoo.co.jp/bonjinoyamada/65409803.html
所詮君たちは私のレベルには
ついてこれないだろ？ここの住人で
なんだかんだ言ってもワタシには
かなわないんです。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/08(火) 11:55:31.92

>>74
次元低すぎ(笑)
幼稚園のお遊戯を自慢されてもなぁw
所詮、Nのプラ弄りじゃなぁ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/16(水) 08:22:06.18

未塗装完成ばかりが増える。
塗装をすると粗が目だってなあ…。
組立の途中途中で仮塗装して、チェックをするべきなんだろうなあ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/25(金) 08:33:22.78

仮塗装は有効だよ。
オレは下塗りなしで、グレーで塗装してチェックしている。
グレーが一番アラが目立つ。
真鍮地肌は傷がわかりにくいね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/25(金) 12:19:42.42

プラでも同じ
切り継ぎして面一に揃えた時なんかのチェックにはなくてはならない工程だね

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/25(金) 21:22:25.00

>>76
未塗装完成といえば、キサゲはいつかけてます？

よく、すべてのハンダ付けが終わってからかける人がいるけれど、
私はハンダ付けの都度かけてます。
そのほうが気分良く進められるからという反面、何度もキサゲをかけることになり、
無駄な傷を付ける機会も多くなるので、あまり良くないのかな？とも考えます。

どっちが良いのかな？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/25(金) 21:35:38.38

>>78
真鍮の場合、チェック塗装はシンナードボンで落とせるけれど、
プラの場合はどうするのですか？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/25(金) 23:06:06.21

>>80
チェック塗装と言うよりもサフ吹きの下地処理に近いかな？
下塗りや本塗装の失敗でやり直す時はＩＰＡ（イソプロピルアルコール）に漬ける

うすめ液とかの溶剤系と違ってプラ素材を侵すことなく
溶剤のように顔料に染みて塗装マクを浮かす感じで剥がれる

ＩＰＡ自体はガソリンの水抜き剤が一番入手しやすいね

ただし、
揮発性が高く引火しても無色透明な炎で燃えていることを視認しにくい可燃物なんで
シンナーとは違った方向性の安全確保が必要
（気付いたら指紋がなくなるほどの火傷を負っていたことがある）

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/26(土) 13:39:52.80

>>81
レスさんくす。
なるほどIPAね。IPAはプラを侵さないのか。
IPAは、私も完成品の剥離に使ったことがある。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/26(土) 16:55:42.60

正確には侵しにくい、富の最近の顔料混入樹脂やマイクロの一部はクラックや収縮が発生する

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/28(月) 08:07:27.86

>>79
アメリカあたりでは、キサゲはかけないみたい。
アダチのオヤジさんがキット組み教室で、「はみ出たハンダは、
フラックスを周辺にぬって散らす。」なんて言っていたけれど、
エンカツあたりもやっていそうだなあ。
塗装した後は、キサゲよりも判りにくいんじゃないかな。

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/03/28(月) 08:38:32.53

>>84
吸い取りはしないんですか？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/28(月) 12:21:22.39

>>85
私はハンダを付けすぎた場合、吸い取りを使ってます。
削り落とすタイプのキサゲは傷がつきやすいのであまり使わず、
周辺拡散→キサゲ刷毛が多いですね。
付けすぎた量が多すぎる場合は、まず吸い取ってからです。

**№⑫♪♪** · 2016/03/28(月) 16:37:31.28

>>86
http://m1.gazo.cc/up/27648.jpg
ハンダの拡散。
場所に拠っては、キサゲ刷毛使えませんね。
まあ
ハンダ付け過ぎなければ、いいんじゃないでしょうかね～？？

(笑)

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/03/28(月) 18:44:09.44

>>86
やはり、そうですよね
私も吸い取りは多用しています

87は放置願います

**185-28** · 2016/03/28(月) 19:21:22.03

>>86
真鍮板の切れっぱしなんかでけずれば
あまりキズがつかないよ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/28(月) 19:21:22.10

またマイネームがしゃしゃり出てきた。
早く施設に帰って寝ろ！
頭の薬飲むの忘れるなよ(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/03/28(月) 19:33:51.85

>>89
その通りですね。それは有効でしょう。

http://m1.gazo.cc/up/27648.jpg
↑
ハンダ付け過ぎてハンダの拡散。
相当、厚い塗膜でないと誤魔化せませんね？

まっ
カ○ミ、ア○チ。
厚い塗膜前提なんでしょうかね～？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/28(月) 20:21:49.20

切れないキサゲで力任せに削るからキズになってしまう。
よく切れるキサゲで削ればキズは残らない。

**№⑫♪♪** · 2016/03/28(月) 20:58:14.40

>>92
そうでしょうね。
ハンダ付け過ぎで、ハンダをフラックスで散らすなんて？
意味判りませんね？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/28(月) 21:19:03.61

オイルストーンで研ぐと、きもちいい位にハンダが削れるよ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/28(月) 22:14:04.76

>>89
真鍮板の切れ端でキサゲるのは、ちょっとやってみたけれど確かに傷は付きにくいですね。
感触もやわらかい感じ。
刃先をいろいろ工夫してみる価値がありそう。

良く切れるキサゲでおおまかに削り、仕上げは真鍮刃先、もある？

**185-28** · 2016/03/29(火) 00:04:31.94

>>95
真鍮板の切れ端の欠点は刃が丸くなって
すぐ切れなくなることかな。
やすりで削ってエッジを出せば復活しますが少々面倒です。
オイルストーンで研ぐのもありなのかな。

とにかく傷つけるリスクはかなり減るはずです。

**№⑫♪♪** · 2016/03/29(火) 00:34:09.05

>>96
キサゲ刷毛は、ステンレス製ですからね。
あくまでも、軽い力で使用する物ですからね～。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/29(火) 08:28:07.01

先日、特製品を作っている模型屋のオヤジのキサゲ刷毛を見る機会があったけれど、
丸まっていてガビガビになっていた。

プロはキサゲかけなんていうものには、手間をかけないのかな。
少量のハンダをさっと流せばキサゲなんて不要だし、
だいいち塗装してしまえばわからなくなるものに手は掛けないということらしい。
うまい塗装は百難隠すからなあ。

特製品を頼む人なんて、自分でやったことが無い人だろうから、
メーカー市販品にないものが手に入れば満足、というところですかね。

**185-28** · 2016/03/29(火) 21:23:37.38

>>98
音速さんはキサゲを自作しているよ（キサゲ刷毛ではない）。
一般販売もしていた。古やすりをベースにしているらしい。

特製品を頼む人って、組めるけど時間がない人もいるんでは？
意外と組む人でないと　ああいうものの価値はわからないと思うよ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/29(火) 22:17:43.04

特製品を全部同じと見るのは、確かにおかしいですね。
工作費を値切られて、とりあえず組んだ、というのもあれば、
一品入魂的な品物もあるしね。

車のレストアの話だけれど、一千万円以上するレストア車の価値が本当にわかるのは、
自力でレストアを手がけたことがある人だけだ、というのがどこかにあったなあ。

昔のフジヤマとかサクラの未塗装完成品を見ると、キサゲ跡が見られない。
あの境地にはとてもなれないから、せいぜいキサゲで傷をつけないよう気をつけよう。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/30(水) 08:21:41.68

キットを組み立てていていつも疑問に思うのは、手すりなど0.4ｍｍの真鍮線を差し込む孔が
何で0.4ｍｍなのかということ。
真鍮線自体が表示サイズよりやや太めだから、そのままでは入らない。
0.43ｍｍぐらいの穴にしておけばいいのに、と思う。

0.05ｍｍオーバーサイズで開け直すけれど、ドリルが手に入りにくいし、
真鍮線と孔の隙間にハンダが細くまわるようなハンダ付けが、出来ないよなあ。

**185-28** · 2016/03/30(水) 12:21:13.15

>>101
彫金屋で手に入る
細いリーマだと調整ができるよ。
時計工具だとエグリともいう。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/30(水) 17:55:38.79

私も御徒町あたりの彫金屋には、たまに出かけます。
模型工作に使えそうなものが、実にたくさんありますね。

エグリは面白そうですね。　意外と安いので使ってみよう。

本当は0.43ｍｍのルーマー型ドリルが欲しいのだけれど、
半端寸法のドリルは、値段が高くて…。

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/03/31(木) 13:23:44.84

>>101>>103
関西だと、0.35使うから入っちゃうんでしょうかね

0.4ｷﾘで揉んでから真鍮線の先を尖らせたら、入らないでしょうか？
0.3でやるときは、そうしてやってます

**185-28** · 2016/03/31(木) 16:05:37.23

>>103
彫金屋さんでは　針キサゲセット　と呼んでいるようです。
（なんでキサゲなのか？）

あまり書きたくないのですが

どうも　このドイツ製のは　在庫限りのようなので
予備も含めて早く確保した方が良いでしょう。
（細いのは使っていると折れますから）

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/31(木) 17:45:58.91

>>104
ん？　関西のキットは、真鍮線は0.35ｍｍを使っている、という意味ですか？

0.4ｍｍのキリでもんで、0.4ｍｍの真鍮線の先を尖らせても、
車体の板厚が薄かったりすると、車体がわずかにゆがんだり、
真鍮線も直線製が損なわれたりしますね。

まあ孔を広げるのはそんなに手間ではないのですが、製品をオーバーサイズにしてくれていれば
いいのになあ、という話です。

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/03/31(木) 18:33:49.76

>>106
手摺は別売のキットでは無かったのですね
失礼しました
エコーモデルの客車用手摺は0.35ですし、
自作にしても以前は福原金属さんから0.35の真鍮線が出ていて、
0.4よりは実感的と工作派からは言われてきました

まぁ、「尖らせたら入る」のはあくまでも私の経験上の話です
蒸機の空気作用管受けを0.3真鍮線でやっていますので、
半田が作用管に回らないようにそういった方法を取っております

先程、0.4でもやってみましたが、差し込みに抵抗は若干ありますが、
歪み曲がりなく問題ありませんでした
ドリルの調達にハードルがあるのなら、こういった方法もあるという話ですので、
貴方がどういう方法を選択するかは、自由です

**№⑫♪♪** · 2016/03/31(木) 19:59:08.17

>>105
穴を広げるのに。
リーマーは必須ですからね～？

しかし。
リーマーが手に入らないなら。
ピンバイスで、0.4のドリル刃付けて一回穴に通過させたのち。
0.4のドリル刃を、ピンバイスから外して。
0.4のドリル刃のみで、座グリするって手も有りますよ。
線材を細く削って、無理に入れるなんて。
模型素人のやる事でしょうから。

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/03/31(木) 20:48:46.70

↑
挙げ足とられるかも知れないので？
この場合の穴広げるのは。
裏座グリって事でしょうか。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/03/31(木) 21:35:02.18

手すりは0.30位を使いたいからな～。
特に正面はね～。
キットの穴も0.35程度にしておいてほしいな～。
りん青銅なら0.30でも丈夫だし。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/01(金) 00:08:44.76

前面の取っ手とかはΦ0.25の燐青銅使ってるから、ドリルはΦ0.3にしてる。
マニ50の乗務員扉横の手摺はΦ28って図面に有るからやっぱΦ0.35が丁度かな。

**185-28** · 2016/04/01(金) 06:28:43.53

>>111
塗装の被膜の厚さも考慮すると、φ0.3ぐらいでいいと思うよ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/01(金) 08:37:21.79

キットの手すりは、自分で線径と材質を選べるように、
ぽちマークだけにしてくれるのがいいね。

穴あけに関連して、コレットでない三爪チャックのピンバイスを秋葉で手に入れた。
0.2～2.0ぐらいのドリルをこれ１本でつかめるので、便利でお勧めですよ。
最近はこれ１本。　精度を心配したけれど、全く無問題。

**№⑫♪♪** · 2016/04/01(金) 10:01:16.70

>>113
三爪チャックのピンバイスは。
小径用と中径用で、分けたほうがいいね？

三爪チャック自体、バカに成りやすいからね。
出来れば数本で、分けたほうがいいかも知れませんね？

(笑)

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/04/01(金) 10:32:54.64

>>112
太めでも問題無いから、0.4とかが使われているんでしょう

>>113
当方は、タミヤのピンバイス二種を使い分けています
細いｷﾘには持ち手も細い方が使いやすく、折れ防止につながります

**№⑫♪♪** · 2016/04/01(金) 11:18:53.94

・・・・・・

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/01(金) 11:28:32.87

0.4は真鍮前提の太さではないですかね？
それと最近のキットはクレームを恐れてか、かなり安全側に出来ているような気がするな。

模型社のキットを持っているけれど、これこのまま組んでホントに完成するの？
っていうシロモノで、細かいところは自分で何とかしてね（ハート）、という有様。

三爪はもう半年使っているけれど、特に狂いは無いですね。
まあピンバイスで孔をあけるのは、1.0ぐらいまでだからねえ。
0.3ぐらいを使うときは、感触には特に気をつける必要がありますね。

**№⑫♪♪** · 2016/04/01(金) 13:59:35.46

>>117
三爪チャックの安いピンバイスは。
頻営に使うと、三爪が削れて
細いドリル刃が抜けてしまいますから。

「タ○ヤ」の安物とか？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/01(金) 17:47:26.24

>>118
キチガイの旧マイネームよ、黙ってろや！
ウザすぎ。

**№⑫♪♪** · 2016/04/01(金) 17:54:25.85

2ちゃんねる在中の爺ほど。
工作出来ない奴、多いよな。

折角、工作出来る奴が
レスしてるのに？

まっ
「彦根の馬鹿野○」筆頭に
馬鹿コテハンは、安物工具しか
知らないからな！

ピンバイスなんて、手動工具は。
安物じゃ。
話に成らないんだけどね～？？？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/01(金) 18:02:04.56

細軸ピンバイスなら。
ホーザン、ANEX。
種類豊富ですけどね？？

(笑)

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/04/01(金) 18:02:43.19

>>117
エコーの客車用手摺は0.35ですし、谷川は0.4です
真鍮線前提とは考えにくいかと
好みで手摺に0.4を使う人が多い地域もあるらしいですね
中部地区の模型屋さんの話ですが

三つ爪で使いやすければ、いいと思いますよ
問題は仕上がりであって、やり方では無いのですから

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/04/01(金) 18:05:12.05

>>117
まぁ、「♪」は無視しましょう

**№⑫♪♪** · 2016/04/01(金) 18:08:15.07

因みに、ホーザン ANEXなら。
今は秋葉に行かなくても。

モノタロウで、通販出来るね？
いい時代に成ったもんだ。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/01(金) 18:12:09.40

こんなとこでもやってるのか。。。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/01(金) 21:09:13.20

三爪チャック式のピンバイスは、タミヤ、HOZAN、ANEXは出していないよ。

三爪が削れるって、どのくらい使ったらそうなるんですかね。

「好みで手摺に0.4を使う人が多い地域もあるらしいですね」
地域性があるとは、初めて聞いた。

**185-28** · 2016/04/01(金) 22:42:41.73

>>117
単にキットで0.4mm未満の穴がプレスであけにくいから
手摺も0.4mmになると思っていました。

ロストワックスのパーツでは取っ手が0.3mmのものがありますね。

**№⑫♪♪** · 2016/04/01(金) 22:45:32.76

↑
玩具メーカーの「タ○ヤ」しか知らないのか？？

カタログ取り寄せた事も、無いんだね～？？
ホーザン、ANEX。

(嘲笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/01(金) 22:47:53.72

>>127
185氏。
特に、ホーザンは日本のメーカーでは
鉄板の工具メーカーですよね～？？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/01(金) 22:50:35.64

まっ
秋葉
Fモデル○に、ホーザンは置いてませんでしたけどね？？

(嘲笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/01(金) 23:39:52.96

鉄道模型は、電気で走る模型。
電気修理工具の、ホーザンも知らないなんてさ？？

(嘲笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/02(土) 10:52:28.81

おっ。
つっこまれて、あせっているな。

**185-28** · 2016/04/02(土) 11:20:01.66

タミヤさんよりも小ぶりなピンバイスを探しているのですが
どこかで売ってないですかね。

何本か持ってはいるのですが、2本駄目にしてしまって
25年も前のメーカー不詳のものなので探しようがない。

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/04/02(土) 13:59:35.69

ミネシマぐらいしか、思いつかん

タミヤピンバイスSより若干小ぶりなものがあったと思う
http://www.mineshima.co.jp/products/category/pinvice-and-drillblade

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/02(土) 19:38:42.08

>>134
ミネシマのピンバイスはANEX製と同じもので、多分ANEX（兼古）製と思われる。

**№⑫♪♪** · 2016/04/02(土) 23:25:51.13

>>133
ミネシマのピンバイスなら。
ヨドバシ、ビックカメラ辺りでも
売ってますよ。

(笑)

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/04/02(土) 23:39:14.12

ミネシマやANEXよりも、タミヤのピンバイスSの方が小ぶりだったみたい
よって>>134は訂正

日神の輸入品には、さらに短いピンバイスもある模様

**185-28** · 2016/04/02(土) 23:47:52.35

持っているのは、頭がφ6.2mmとφ7.2mmで
いずれもタミヤさんより短いやつですけどね。
時計ドライバータイプのやつで
このタイプは最近は見かけませんねえ。

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/04/02(土) 23:56:21.52

>>138
元々、情報不足
後出しするなら、一言添えるべき

**№⑫♪♪** · 2016/04/03(日) 00:03:31.36

>>138
時計ドライバー型ピンバイスか～。
確かに昔、有りましたね？

ウェーブから、出ている
軽量アルミボディのピンバイスは、どうですかね？

(笑)

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/04/03(日) 00:06:15.54

>>135
仰るとおり、ドライバー関係はANEXかもですね

鋏やペンチ関係がミネシマ製だと思われます
電子(弱電)の人はミネシマ製ニッパー使ってる人が多いらしいです

**№⑫♪♪** · 2016/04/03(日) 00:09:28.51

因みに、ウェーブの軽量アルミボディのピンバイスは。
コイツも、スクロール三爪チャックですね。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/03(日) 08:37:48.28

>>133
頭が小ぶりなピンバイスって、どういうところで使うんです？

**185-28** · 2016/04/03(日) 08:44:06.42

>>143
ヘッドが細いと込み入ったところでも削孔が可能です。
また、0.3mmなど小径ドリルは思いピンバイスだと自重で折れやすくなります。
（これはタミヤさんSぐらいで充分ですが）

**蒸機好き** ◆sUsWyf6ekg · 2016/04/03(日) 10:02:14.77

0.2や0.3のドリル刃は短いし、長く出してくわえると、
たわんで使い辛い

込み入ったところなら、ルーマータイプを長く出して使った方が、
邪魔にならないと思う

まぁ、それでもヘッドが小さいのが好みという人もいるんでしょうがね

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/03(日) 10:32:16.26

清吉ドリルは？
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/16/c9/b011b03ac99f3784f1a659e54e91a1d4.jpg

**№⑫♪♪** · 2016/04/03(日) 10:33:38.23

ルーマータイプのドリル刃。
まっ
安い「タ○ヤ」のルーマータイプドリル刃は、熱処理が甘いですから。
0.3辺りのドリル刃の切れ味は、悪いですね。
まあ
余り工作しない人向きですね。

(嘲笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/03(日) 10:44:57.21

まっ
ルーマ型ドリル刃。
ハイス鋼のいいのは、金森製でしょうかね？
通販でも手に入りますね？

レボリューションファクトリーのも、なかなか悪くはありませんかね？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/03(日) 10:57:16.63

私も最近は細い径はルーマー型にしています。
ただルーマー型にも歯の部分が長いのと短いのがあって、
長いやつは、ストレート型以上に折れやすいですね。

プロ用の長いタイプを買ったら、なにやら精密なデーターが付いてきて「おっ。」と思ったんだけれど、
工作機械での使用を前提にしているらしく、ピンバイスではかえって使いにくかった。

キット加工程度なら、入手しやすいタミヤで十分。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/03(日) 11:03:12.25

>>146
清吉ドリルは、プラ前提ではないでしょうかね。
手で感触が確かめられないのは、ちょっと怖いなあ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/03(日) 11:07:58.32

ルーマ型ドリルは撓みが無い分、ピンバイスでは折れやすい。
本来はボール盤やフライス盤でポンチ穴無しで穴あけするために使うものかと。

**185-28** · 2016/04/03(日) 12:35:11.59

>>148
金森製は使いやすいですね。
0.2mmし0.25mmは金森製を使っています。

0.3mm以上は、ボール盤と併用なのでナチのストレートです。
（うちのボール盤はぶれがあるのでルーマータイプは使えないため）

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/03(日) 14:07:58.54

>>150
エッチングキットには使ってる

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/03(日) 14:29:22.65

>>150
ロストワックスの部品の穴あけなんかに使うことある
（厚み1mm弱だけど）

**№⑫♪♪** · 2016/04/03(日) 16:20:20.93

いや
しっかし。
清吉ドリル使って？
ドリル刃は、「タ○ヤ」の短い、しかも熱処理の甘いルーマ型ドリル刃？？

切れ味も悪いわ、貫通後。
ルーマ型の段差で、真鍮板に凹み出来ませんかね？？？？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/03(日) 23:52:52.96

しっかし。
書き込みでも、工作の内容は
わかりますね？？

清吉ドリルは、お手軽なのは確か。

しかし
これだけ色々話題が出ると。
「タ○ヤ」「ミネ○マ」しか工具が挙げられない輩って。
模型屋しか、知らないんでしょうかね～？？？

(嘲笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/04(月) 08:24:58.54

皆さんキットを組立てるとき、ここだけは改造する、というところあります？
私は乗務員室ドアなど、面一のものは直しています。
裏から貼り付けているもの、またはスジ掘が浅いものは切り抜いて作り直します。

以前TMSで、「16番でドアを開閉式にするのは大変だけれど、開くような雰囲気にするのは
出来る。」という作例があって、車体、ドアを別に塗装し、組み立てるというのがありましたね。

**№⑫♪♪** · 2016/04/04(月) 16:31:55.65

>>157
いや～
残念ながら。
そんな高度？な工作してる輩が、2ちゃんねるに沢山居ますかね～？？

残念なコテハンの輩なんて。
どうやるかも、知らないでしょうかね～。
「蓼○劇場」の主なんて。
車体すら真っ直ぐに、組み上げられないんですから。

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/04(月) 16:36:20.61

因みに、電車のドア開閉するように見せるなんて。
薄い金属板ハンダ付けして、ドア奥まらせれば。Nでも、改造工作簡単ですけどね～？？？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/04(月) 16:43:27.21

追記するなら。
既成のエッチングドア＋エッチングドア真鍮板ハンダ付け＋ハンダ付けした真鍮板に更に薄い真鍮板ハンダ付け＋車体に、エッチングドア真鍮板ハンダ付けした上にハンダ付けした薄い真鍮板ハンダ付けした物をハンダ付け。

↑
此れで、一丁上がり。
ですけどね～？？？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/04(月) 16:52:10.54

因みに、この工作方法で。
ドア奥まらせる薄い金属板を、ドアより引っ込めれば。
ハンダ付けした上で塗装しても、段差感有りますけどね？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/04(月) 17:45:46.81

♪マイネーム♪が発作起こしてるぞ。
やっぱ春だな。

**№⑫♪♪** · 2016/04/04(月) 18:55:09.26

↑
ほれみろ！

作れない輩が、早速一匹。

(笑)

**185-28** · 2016/04/04(月) 20:39:24.20

>>157
キットと写真なんかと違うところは、分かった時点で間に合えば
キットを修正します。

蒸機なんかだと
キャブインテリアを作りこみますね。

プラモの航空機模型などでは、コックピット内は細かく再現されているのに
この点では鉄道模型は20年は遅れてますね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/04(月) 21:29:22.91

蒸機は経験ないんだが、電機の運転台は古いキットには無いのが多いし、
付属するやつは大雑把すぎて使用に耐えないから、たいていやり直し。
マスコンやらブレーキ弁やらはパーツが手に入るから、それらを組み合わせている。

ちょっと見える部分がきっちりできていると、精密に見えるねえ。

>>157
それコンペで特選だったやつでしょ？
窓枠の当てゴムまで再現されていたのは凄かった。
何のことはない電車だけど、未だあれを越えるものはないなあ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/04(月) 21:39:38.18

連投スマソ。
ドアはたいていやり直すよ。
当てゴムの位置でカットして、真鍮線を挟み込んでハンダ付けし、再度一体化。
それを普通のようにドア位置にハンダ付け。
当てゴムに立体感が出て、あとからのスミ入れも簡単になってお勧め。
当てゴムのないドアは開きそうになくて、気持ち悪い。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/06(水) 17:07:22.95

私がよくやるのは、直流機のモニターをネジ止めにし、
屋根に穴を空けて素通しにすることですね。
完成品ではピノがやっていたけれど、工作も簡単でのぞき込む楽しみが出来ますよ。
モーターやウェイトを薄緑にして、室内機器らしき雰囲気にするとGOODです。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/06(水) 22:24:44.75

>>167
私の流儀では運転台機器や仕切りなど、実物を模した物は国鉄指定色に塗りますが、
モーターやウェイトなどの見えてはいけない物は黒や濃い灰色などの目立たない色に塗ります。
完成品でも緑色に塗ってある物は黒に塗りかえています。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/07(木) 10:03:42.91

EF65等の明かり取り窓が横長のものは、黒色がいいですね。
旧型電気など窓が四角形のものは、黒だと中がカラのように見えるから、
黄緑のほうがいいような。

内部機器らしきものを、プラ板とエッチング網目で作るといい感じですよ。
これ雰囲気だけでいいから、エッチング板でどこか発売しないかな。

配線は影も含めて、絶対に外から見えないようにしてます。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/12(火) 08:33:15.92

CRAFT MODELに、プレスの先頭部にディティールアップをしてから車体と接合する方法が載っていた。
いつもは車体と接合してからディティールアップをしていたけれど、
たしかに先にディティールアップをしてからのほうが、細かい作業がやりやすそうだ。
車体接合時に熱がまわってしまう心配はないのかな？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/12(火) 12:28:24.07

>>170
昔、クールヒートという熱を吸収するクリームがあったな

おれはティッシュペーパーを折りたたんで水で濡らしてディテール部に貼り付けてる

**№⑫♪♪** · 2016/04/12(火) 13:35:34.43

>>171
アナログな方法だけど。
正しいやり方だよな。テッシュペーパーは勿論、水で溶けないタイプのテッシュペーパーだな。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/12(火) 21:16:14.67

>>170
その方法はディテール工作が楽になる反面、継目の仕上げの時に
ディテールを壊さないように注意が必要になるという欠点もあります。
私は車体を箱にして仕上げてからディテールを付ける方が好きです。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/12(火) 22:03:28.57

確かに継目仕上げには問題がありそうですね。
正面と側板の合いが、いいものでないと難しそう。
ハンダを盛ったり、相当ガリガリ削らなければならない場合は、ちょっと無理ですかね。

合いがいいキットであれば接合も裏からできそうだし、工作は楽になりますね。

ただいきなり完成した頭が付くというより、車体がだんだん出来上がっていくというのは、
実物みたいで捨てがたい。

**№⑫♪♪** · 2016/04/12(火) 22:28:00.91

ディテールを、スクラッチで沢山付ける場合は。強酸のフラックスと弱酸のペーストと、両方併用する手も有りかな？
テッシュペーパーの濡らしも、併用して。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/13(水) 00:35:10.05

>>175
意味が解らん

高温ハンダと低音ハンダを使い分けるなら解るが、それにどういう意味があるんだ？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/13(水) 08:07:57.75

>>176
昔、別のスレで騒いでた♪マイネーム♪ってキチガイだから、触れない方が良いよ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/13(水) 08:28:22.22

私は、水で濡らしたキッチンペーパーを使ってる。

ハンダ付けも、大容量のコテで一気につけると、
かなり近い先につけたものでも、影響しないですよ。

手早く組み立てるならアタマ後だけれど、作業が終わった後に出来栄えをながめる時間のほうが長いから、
先に鋼体を組んで、後ディティールだなあ。

**№⑫♪♪** · 2016/04/13(水) 08:51:43.88

バルブロッドのピン等々。
普通は、カシメるけど。ハンダ付けするなら、ハンダが流れないペースト使うのは。
常識だけどね？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/13(水) 18:11:47.02

>>179
お前は口出さず、引っ込んでろ、病気なんだから。
邪魔！！

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/13(水) 20:12:13.86

>>179

お～
オカマのばかッパ

他スレで構ってくれなくてこんなとこで出没してるんだ。

ところで、

禿河童の、自画像はＵＰしないの？

**№⑫♪♪** · 2016/04/14(木) 00:02:46.87

いや
本当。
工作出来ない奴増えたよな。
ペーストは、電気配線専門じゃないけどね～？
弱酸のペースト使っても、ハンダ付けの面積さえ確保すれば。
可動部分のハンダ付けに、ペースト使うの常識なんだけどね～？？？？？？？？？？？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/14(木) 00:07:09.64

まっ
蒸気機関車の模型のバルブロッドのピンのハンダ付け。
紙挟んで、フラックスが流れないように必死にハンダ付けしなくても。
ペースト使えば。
簡単なんだけどね～？？？？？？？？？？？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/14(木) 17:56:53.77

>>183
まっまっって、♪マイネーム♪が発作を起こしてるぞ(笑)
バルブロッド等とマイネーム語を作り出したみたいだ。
バルブギアと言う言葉を知らないんだろうな。
区名札入れと、メーカーズプレートが区別出来ないキチガイだから。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/14(木) 18:07:34.50

>>184

　♪マイネーム♪は、ゴミレス

　№⑫♪♪は、オカマのばかッパ
です。
ほかのスレに移動しないようここの住人で引き留めておいて下さい。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/14(木) 18:28:57.50

↑
成る程。
こいつが馬力か。

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/14(木) 18:35:34.24

しっかし。
相変わらず、挙げ足しかとれないって事だな。

つまり。
ペーストは、電気配線専門だと思ってるって事だな。

使えねー奴だな。

(爆笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/14(木) 18:39:23.37

まっ
しかし。
書き込みミスして、直ぐに気が付かないって。

馬力って、やっぱり。
「蓼○」同様。
ウィキ頼りなんだな！

(爆笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/14(木) 18:41:14.17

もしかしたら。

馬力も。
「禿げ倉」みたいな。
「禿げ」なのかね～？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

(爆笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/14(木) 19:27:02.30

挙げ足って釣り？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/14(木) 20:31:52.06

↑
お！

掛かってる。「禿げ○」。

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/14(木) 20:33:27.63

しっかし。
可動部分のハンダ付けは、ペースト使うもんなんだけどね～？？？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/14(木) 20:54:55.37

バルブロッドというのは弁心棒のことか？　ピンってどれだ？

ペーストを使うのは、みんな結構知っているぞ。
クラフトモデルにでかでかと出てたし。

オレは最近はペーストでなく、筆ペンに入れたフラックスを使っている。
ペーストよりも狭い面積に点付けでき、強度も確実だなあ。

マイネームも結構いいこと言っているのだから、
まっ、とか（笑）とか、書かなきゃいいのに。

**№⑫♪♪** · 2016/04/14(木) 22:15:30.88

バルブロッドなんて。
蒸気機関車の構造知らなきゃ、判らないと思うからな。

まっ
俺の書き込みは、このスタイル。
所詮
2ちゃんねる。
落書き掲示板。

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/14(木) 22:22:56.71

しかし。
ペーストが、食い付き悪いのは事実。
温める母材の温度が、ペーストの余分な成分に邪魔されるから。
しかし。
だからこそ、強酸のフラックスと
弱酸のペーストの利用価値が有るんだけどね？？

ただし。
ハンダの濡れは、甘いけどな。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/15(金) 06:35:48.53

「強酸のフラックスと
弱酸のペーストの利用価値が有るんだけどね」
ここのところ、もう少しおしえてくれませんか？

**№⑫♪♪** · 2016/04/15(金) 11:00:02.74

しっかし。
自分で試してみる輩も減ったって事かね～？
自分で試して、仲間内で情報交換する。
工作の王道なんだけどね～？？

2ちゃんねるで情報提供してもさ～？？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/04/15(金) 11:01:35.92

♪マイネーム♪は、理屈は三流、作品はゴミ以下(笑)
皆さんごぞんじのキチガイ♪

**№⑫♪♪** · 2016/04/15(金) 11:06:39.20

↑
お！

出てきた。出てきた。
工作出来ない奴！

(爆笑)

**№⑫♪♪** · 2016/04/15(金) 11:10:14.33

まっ
「ありゃ」なんちゃらなんて。
汚しの基本も知らない輩でも。
雑誌に載る時代だからな！

鉄道模型専門の、レベルも知れたもんだな。

(笑)